Модные силуэты 2018: Финал конкурса «Русский силуэт 2018» прошел в Москве, События

Содержание

новые имена в мире моды, События

Международный конкурс молодых дизайнеров «Русский Силуэт» в 12-й раз стартовал в России и странах ближнего зарубежья. В этом году конкурс проходит при поддержке Минпромторга России.

Уникальный интернациональный проект, который возглавляет Татьяна Михалкова, более 20 лет открывает миру новые имена молодых дизайнеров. Фонд стремится всегда быть в центре модного потока, ведь его главная цель – оказать поддержку талантливой молодежи и создать условия для развития потенциала одаренных художников моды в современном мире. Призерами конкурса становились Алена Ахмадуллина, Александр Терехов, Викa Газинская, Кирилл Гасилин, Джемал Махмудов, Алексей Власов, Антон Галецкий и многие другие, кто сегодня успешно развивает свои бренды и составляет команду ведущих дизайнеров страны.

В этом году в отборочных турах «Русского Силуэта» примут участие около трех тысяч начинающих модельеров из Курска, Тулы, Якутска, Владивостока, Воронежа, Омска, Калининграда, Сочи, Грозного, Пензы и других городов.

При поддержке региональных представительств будут проведены предварительные этапы конкурса. В ходе первого — «эскизного» — участники предоставляют заявки и фотографии своих работ. На второй этап — «на вешалке» — ребята привозят уже отшитые наряды. Однако самым красочным и захватывающим является непосредственно дефиле, где все пять моделей одежды предстают перед зрителями в единой концепции.

Бесплатное участие и обеспечение молодых дизайнеров моделями и стилистами дает талантливым ребятам шанс заявить о себе в сфере fashion-индустрии независимо от их финансовых возможностей. Конкурсанты знакомятся с известными дизайнерами, получают советы от заслуженных мэтров подиума, а победа в конкурсе дает финалистам возможность пройти стажировку в лучших Домах моды. Компании Bosco di Ciliegi, Saga Furs, Premier Vizion, Samos Fashion Group, «Линум», Red не раз предоставляли победителям значимые стажировки и призы. Победители обучались в Istituto Marangoni и Domus Академии в Милане, Институте Polimoda во Флоренции.

С успехом проходили показы финалистов на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, на Неделе высокой моды в Риме (Roma Collezioni Alta Moda), Неделе моды в Москве и других. Имена победителей XII конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт» будут объявлены 10 ноября на финальном гала-показе в Гостином дворе, который по уровню организации и широте географии участников представляет собой крупнейшее модное событие.

На сегодняшний день поиск талантливых дизайнеров и оказание им помощи приобретает особое значение для создания новых отечественных брендов и развития уже существующих марок. Это подтверждает и статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов: «Российская легкая промышленность сегодня имеет положительные показатели роста и расширяет круг заинтересованных потребителей. Однако мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем активную работу, чтобы наладить диалог не только с крупными предприятиями, но и малым бизнесом. Особенно важно поддержать наших дизайнеров, в том числе стимулировать переход от частных коллекций к серьезному производству».

Во многом благодаря уникальному конкурсу «Русский Силуэт», за последние десятилетия в России выросло новое поколение уверенных в себе профессионалов, готовых к созданию конкурентоспособных брендов.

6 главных модных силуэтов нашего времени

«, «articleBody»: «В апреле дизайнер Pyer Moss Керби Жан-Реймонд принял участие в подкасте Highsnobiety The Dropcast. Самое сложное для дизайнера — это успешно сформировать какой-либо модный силуэт, — сказал он. — Лишь у некоторых дизайнеров это получается сразу. Я бы сказал, что единственные, кто успешно справился с этой задачей за последние 10 лет — это Демна [Гвасалия] и в какой-то степени Том Браун.Он продолжил: Если мне нужно описать Vetements, я скажу oversize. Если это Rick Owens, то верх без рукавов, шорты три четверти и серые цвета. Кто еще? Yeezy. [Канье Уэст] не получает заслуженного уважения за то, что он смог представить силуэт и удержать его, да еще и настолько прочно, что если ты увидишь его в витрине Zara, ты скажешь: “Да это Yeezy!” Мало дизайнеров на такое способны.
Силуэт YeezyЕсли говорить о запоминающихся дизайнерских коллекциях, главную роль в них играют именно модные силуэты. Мгновенные очертания контура одежды являются противоположностью неуловимых деталей, которые можно заметить и оценить по достоинству лишь при близком рассмотрении или прикосновении. Например, Йоджи Ямамото превратил свободные и плавные формы черного цвета в часть своего фирменного стиля, а значит, его работы можно узнать и без проверки этикетки или наличия логотипа. Но силуэты могут характеризовать чью-то идентичность и за пределами бренда или дизайнера.Наверное, мужская одежда не была такой креативной, изменчивой и разнообразной, как сейчас, со времен новой романтики (музыкальное направление 1980-х), — говорит генеральный директор и главный редактор онлайн-магазина винтажной одежды Byronesque. — Rick [Owens], Gucci, Thom Browne и другие по-своему изменили нормы, из-за которых какой-то силуэт может считаться подходящим “мужским стилем”.
Но мужчины всегда использовали одежду в качестве некого “кода”.Если вернуться к скинхедам из 80-х, форма и длина одежды использовалась в качестве обозначения принадлежности — в этом случае к определенному классу или группировке. Например, скинхеды демонстрировали свою преданность идеям субкультуры с помощью длины джинс. Точно так же, хотя и менее организованно и “официально”, сегодня мужчины показывают свою преданность дизайнерам с помощью брюк с заниженным шаговым швом (Rick Owens), укороченных костюмов (Thom Browne) или мужских оборок (Gucci). Эти силуэты являются кодами социальной принадлежности. В мужской одежде это проявляется еще больше, чем в женской, потому что эти силуэты по-прежнему остаются относительно новыми и резко отличаются от традиционных.В последние десять лет в мужской моде преобладали крупные графические принты и логотипы брендов, отчасти благодаря росту популярности социальных сетей и тому, что одежду часто покупают, скорее, для того, чтобы в ней сфотографироваться, выложить и получить лайки, а не чтобы носить ее повседневной жизни, где силуэт действительно оживает.
В этом смысле для любого поклонника мужской моды было бы упущением недооценивать важность запоминающейся и выразительной формы.Исходя из этих соображений и используя в качестве отправной точки примеры Жана-Реймонда, мы рассмотрели шесть самых сильных и долговечных силуэтов нашего времени.YeezyЖан-Реймонд правильно отметил, что Канье Уэста сильно недооценивают за создание силуэта, который он сформировал с помощью своего бренда одежды Yeezy. Когда в 2015 году Уэст выпустил Season 1 в качестве коллаборации с adidas, силуэт марки выглядел явно спортивным, но в то же время в нем присутствовали преувеличенные, мешковатые плечи, длинные рукава и множество складок внизу на брюках. Возможно, оригинальную идею современной одежды-oversize можно приписать Рафу Симонсу, который вывел ее на подиум в 2001 году, но переход на athleisure и приглушенные тона французской махровой ткани — это целиком и полностью заслуга Канье.[metaslider]В течение нескольких сезонов бренд представлял тот же самый силуэт, который стал мгновенно узнаваемой формой.
Когда вышел Season 6, одежду предлагалось приобрести в комплектах, что поощряло покупателей с головы до ног одеваться в образы Yeezy, которые были основаны на незамысловатой утилитарной эстетике бренда. Зародившаяся в Калифорнии униформа Yeezy подходит как для жарких дней, так и прохладных ночей; в ней не страшно торчать в пробке, и она так же хорошо подходит для утренней пробежки.Смотрите все совместные релизы Yeezy Канье Уэста и adidasДемна ГвасалияКак и говорил в подкасте Жан-Реймонд, суть одежды Демны Гвасалии заключается в преувеличенном силуэте. Это та характерная форма, над которой грузинский законодатель моды экспериментировал со слишком большими худи Vetements, а затем и с широкоплечими пиджаками и семислойными куртками Balenciaga. Объем — это самое главное, и мы имеем в виду не только одежду: благодаря своим грандиозным пропорциям кроссовкам Balenciaga Triple S удалось выйти за пределы рынка массивных кроссовок.[metaslider]Тем не менее, Гвасалия лишь идет по стопам других. Преувеличенный силуэт — это форма, впервые использованная Кристобалем Баленсиагой.
В свое время основатель бренда Balenciaga был одним из виднейших модных дизайнеров. Кристиан Диор как-то сказал про него: Высокая мода похожа на оркестр, дирижером которого может быть только Баленсиага.Гвасалия взялся за большие коконообразные формы Баленсиаги и подогнал их под свою собственную эстетику. В 2017 году во время интервью для WWD дизайнер рассказал о своем отношении к этому силуэту, связав его со своим детством: У меня весь гардероб был таким. Куртки вечно были слишком большими, потому что их должно было хватать на два-три года. Думаю, причина, по которой мне нравятся такие пропорции и формы, заключается в том, что они очень с этим связаны.Rick OwensРик Оуэнс основал свою марку в 1994 году, и с тех пор линия Rick Owens начала ассоциироваться с пересечением роскошной моды и готической чувствительности. Собрав целый культ преданных поклонников, в который входят такие личности, как генеральный директор Twitter Джек Дорси и солист Radiohead Том Йорк, Оуэнс создает силуэты, которые одновременно выглядят скульптурно, апокалиптично и по-монастырски.
https://www.youtube.com/watch?v=nphfrHAaSN4В любимой драпировке темного лорда заниженный шаговый шов (хотя в последних сезонах он встречается всё реже) часто смешивается с облегающими тканями, длинными рукавами и вызывающими геометрическими формами. Влечение Оуэнса к театральности наглядно продемонстрировано в выступающих стойках для палаток из коллекции Spring/Summer 2019 или в буквальном смысле плоти и костях его человеческих рюкзаков из коллекции Spring/Summer 2016. Рик Оуэнс и Мишель ЛамиТворческую коллегу и давнюю партнершу Оуэнса, Мишель Лами, редко можно встретить в чем-то, кроме его творений: она предпочитает аморфные, цилиндрические образы, которые обматываются и скручиваются вокруг тела.Thom BrowneТом Браун создал свой фирменный костюм, просто сократив пропорции классического мужского тейлоринга и добавив шорты, узкий галстук и отказавшись от носков. Когда в 2004 году была выпущена первая коллекция Thom Browne Ready-To-Wear, она превратила костюмы из скучной, консервативной деловой формы в обязательный атрибут любого ценителя мужской моды.
Его силуэт мгновенно узнаваем благодаря тому, что шорты позиционируются как часть изысканной формальной одежды. Шорты сочетаются с облегающим блейзером, манжеты которого располагаются гораздо выше запястья. Тот же эффект повторяется на брюках Thom Browne, которые закрывают чуть больше половины икры и всегда надеваются без носков, что увеличивает область оголенной ноги.[metaslider]Если может показаться, что костюмы Thom Browne могут носить лишь обладатели тонкого телосложения, то благодаря индивидуальному пошиву, в рамках которого измеряются пропорции будущего владельца, культовая форма Thom Browne подходит всем. Если вам нужны какие-то доказательства, взгляните на одного из поклонников американского дизайнера, Леброна Джеймса, который в 2018 году, как и остальные участники его команды, перед матчем Кливленд Кавальерс — Индиана Пэйсерс надел короткий серый костюм Thom Browne.О том, как Том Бруан стал любимым модельером Лионеля Месси читайте по ссылкеЭди СлиманФранцузский дизайнер Эди Слиман представил свой фирменный, острый как бритва силуэт в 2001 году, будучи в Dior. Эта форма подчеркивала костлявое, худощавое телосложение его моделей, вводя в моду стиль рок-звезды и тем самым заслуживая похвалу самого Изможденного Белого Герцога, Дэвида Боуи, который в 2002 году вручил Слиману премию Лучшего зарубежного дизайнера года и отметил знойную андрогинность и чувственное очарование работ Слимана.[metaslider]В течение последующих лет стройные силуэты Слимана часто пытались копировать (например, на ум приходит бренд AMIRI), но никому не удавалось научиться шить узкие костюмы с такой элегантностью, как это делал Слиман в Saint Laurent (теперь в Celine), сочетая тигровые пальто с леопардовыми лоферами.Yohji YamamotoСо времен запуска марки Yohji Yamamoto японский дизайнер успел оказать неоспоримое влияние на модную индустрию. Основная линия его мужской одежды известна своей преимущественно черной палитрой и силуэтами с широкими штанинами, которые создают расслабленную форму тейлоринга, преувеличенную с помощью темных очертаний. Когда ты ограничиваешь себя одним цветом, как это делает Йоджи Ямамото, на первый план выходит силуэт одежды. [metaslider]Аналогичный подход четко проявился, когда Ямамото запустил линию спортивной одежды с adidas под названием Y-3. Например, вдохновением для совместной коллекции сезона Spring/Summer 2019 послужило увлечение дизайнера парусным и парашютным спортом: раздувающиеся формы напоминали те, что появлялись на показах его главной марки, однако здесь применялись другие материалы и более спортивный стиль.Источник: Highsnobiety.com Обзоры коллекций сезона Spring/Summer 2020 Menswear» }

«Силуэты, клинья, манжеты. Модные тенденции в Крыму XIX – н. ХХ вв.

Мода, модные тенденции волновали женщин во все времена. В науке существует целое направление под названием «История моды», изучающее историю возникновения одежды, фасоны, названия. В XXI в. модная индустрия развивается стремительно, постоянно меняются стили, направления, требования, но сегодня не об этом. Наш разговор пойдет о модных предпочтениях в среде крымскотатарских женщин в XIX – н. ХХ вв. на примере коллекции Бахчисарайского музея-заповедника. За основу возьмем традиционные платья. В основном это праздничная одежда, сшитая из бархата, шелка, атласа, богато декорированная традиционной вышивкой в различных техниках.

Местная крымская мода формировалась под влиянием традиций, канонов ислама, географических и природных условий. Теплый климат полуострова позволял жителям носить одежду из тонких тканей почти круглый год, лишь в зимние холодные дни женщины надевали платья, простеганные ватой или шерстью, однако при этом сохранялся приталенный силуэт костюма. Каноны веры диктовали свои требования: так, например, длина платья и рукава должна была скрывать от посторонних тело женщины. Выходя на улицу, крымские татарки покрывали голову специальной накидкой «фередже», которая полностью прятала волосы и фигуру женщины. В декоре традиционного костюма использовалась золоченная и серебряная нити, пайетки, жемчуг, бирюза, бисер, канитель, серебряная тесьма и лента, растительный орнамент являлся излюбленным мотивом вышивки.

Прежде чем приступить к описанию платьев из коллекции Бахчисарайского музея-заповедника, следует отметить, что традиционное крымскотатарское платье подразделялось на нижнее и верхнее, повседневное и праздничное, по сезонам. Богатство костюма или его скромность зависели от социального статуса обладательницы.

«Кольмек» – нижнее платье (рубашка) туникообразного кроя (из цельнокроеного прямого стана) с прямыми широкими длинными рукавами бытовало среди всех слоев населения. Среди менее обеспеченных жителей они шились из домотканой материи «атма», изготовленной на ткацком станке из льняных или хлопчатобумажных нитей, а у богатых – из атласа и шелка «йипек». В большинстве случаев платья были белые или кремовые, реже встречались изделия красного, зеленого, желтого и синего цветов. Со второй половины XIX в. появляются «кольмек» из однотонных фабричных тканей темных тонов. Обычно нижняя рубашка была длинной, ее подол кокетливо выглядывал из под верхнего платья «антер» [Рославцева, с. 19, 25, 28]. Краевед Х. А. Монастырлы о нательной одежде крымских женщин писал: «Белье татарки носят исключительно бумажное, которое сами изготавливают. Полотно домашнее хоть и грубовато на вид, но замечательно служит десятки лет. Сорочки шьют ровными с широкими рукавами, а цветные панталоны внизу собираются на шнурок и завязываются вокруг щиколотки» [Монастырлы, с. 212-214].

В конце XIX в. среди горожанок стали популярны кроеные рубашки с кокеткой, в которых нагрудный центральный разрез с воротником-стойкой соединялся рядом пуговиц и петель, ширину платья регулировали за счет вставок-клиньев [Грушецкая, с. 63]. Повседневные рубашки были однотонными без декора, праздничные же украшались вышивкой в местах расположения манжет, воротника и вдоль подола. Для этого использовали хлопчатобумажные нити зеленого, красного и черного цветов, кроме того, подол декорировали кружевом, тесьмой, в области воротника пришивали завязки-шнурки с кистями [Рославцева, с. 19, 28].

«Антер» в переводе с кр. тат. платье – это общее (универсальное) название, которое применялось почти ко всем видам платья, но могло дополняться вторым словом («къадифели антер» – платье бархатное, «джабулы антер» – платье с клиньями), характеризующим ткань, из которой шилось изделие или особенности кроя.

Если в фасоне нательного платья наблюдалась некая статика (стабильность), то верхние платья «антер» на протяжении всего XIX в. были подвержены изменениям. Исследователи Л. И. Рославцева и В. А. Грушецкая отмечали, что ранние варианты традиционного крымскотатарского женского платья напоминали длиннополые кафтаны. 

С первой половины XIX в. в Крыму бытовали платья, мода на которые пришла с территории Османской империи. Шились они из шелковых жаккардовых тканей, распашными, на подкладке. Платья плотно обтягивали торс и резко расширялись от бедер благодаря вшитым клиньям «джабу», а также от пояса они имели глубокий коленчатый запáх справа налево. Подобные платья назывались «джабулы антер».

Длинный узкий рукав платья заканчивался бархатным или атласным манжетом «енъ капакъ», расшитым золотными нитями, канителью, пайетками. Манжеты имели разнообразные формы, богато декорировались, могли быть отворачивающимися (т.е. продолжением рукава) или пристегивающимися (закреплялись внизу рукава с помощью тонких шнурков) [Рославцева, с. 29].

В зависимости от возраста владелицы менялась длина платья: у молодых – до колен, у женщин зрелого возраста – до середины икры, у пожилых – до щиколоток [Радде, с. 327]. Снизу платья по бокам имелись небольшие разрезы, оно украшалось пуговицами и обшивалось тесьмой, подол, борта и воротник платья украшались металлизированной лентой «шерт» (галун). Борта платья и рукава традиционно застегивались на вязаные, деревянные или стеклянные пуговицы и металлические крючки с петлями [Радде, с. 327; 9, с. 29]. В холодную погоду под подобные платья надевали чехол «зубун» или «къапакъ-антер» [Рославцева, с. 29]. Чехлы повторяли фасон платья и имели короткие рукава, шились из хлопчатобумажной или шерстяной ткани, простегивались на вате. В коллекции музея-заповедника сохранились платья «джабулы-антер» с подстежкой из шерстяного волокна.

Французский путешественник Ш. Монтандон, описывая жизнь и быт жителей Крыма, отмечал, что одежда крымскотатарских женщин почти повсюду одинакова и различается лишь качеством и богатством тканей. «Их костюм состоял из больших ярких ситцевых штанов и «кафтана» – род платья, открытого спереди, с длинными узкими рукавами. Поверх платья женщины надевали широкий однотонный или вышитый пояс с двумя круглыми, величиной с блюдце, застежками» [Монтадон, с.89].

С начала XIX и до начала ХХ вв. на полуострове были популярны платья-халаты «шамаладжа антер», пришедшие из Турции. Их шили из вощенной шелковой ткани в узкую двух-трехцветную полоску (с красными, зелеными, розовыми, голубыми полосками). Они напоминали крой ранних вариантов платьев, но имели некоторые отличия: меньше вырез, свободнее в груди, с плавными (несильно выступавшими) боковыми клиньями, с прямым запахом, ложившимся по косой. По бокам у подола имелись разрезы. В работе ученого-энциклопедиста и путешественника П. С. Палласа находим описание «шамаладжа антер»: «… платье, тоже разрезанное спереди, из полосатой шелковой материи с длинными узкими рукавами с отворотами, вышитыми золотом» [Паллас, с. 149].

В конце XIX в. появился переходный, европеизированный вариант платья, от прежнего кроя в нем остался элемент в виде разреза на талии, идущего влево от центра переда до бедра (напоминавший коленчатый запáх справа налево), иногда опускавшийся углом ниже бедра, где застегивался на пуговицу. Остались неизменными в новом фасоне вышитые манжеты и ткани [Рославцева, с. 29].

Кроме платьев местного производства, крымские модницы из состоятельных семей любили щеголять в импортных привозных нарядах. В фондах Бахчисарайского музея-заповедника сохранилось великолепное платье турецких мастеров «биндали антер». Это праздничное или свадебное платье, богато декорированное объемной вышивкой выполненной золотной нитью, пайетками, канителью. Данное платье отличается изящным кроем и нарядным шлейфом.

          

В начале ХХ в. появились платья «русского покроя», также называвшиеся «антер». Обычно такие платья шились из бархата «къадифели антер» («бархатное платье») или шелка«йипекли антер» («шелковое платье»), были отрезными по линии талии с присборенной юбкой, воротником-стойкой, выкроенным рукавом с манжетом «енъ къапакъ».

В это же время были популярны платья европеизированного кроя, сшитые из бархата или шелка, декорированные галуном «шерт», их называли «шертли-антер» (платье с галунами).

Обязательным дополнением традиционного женского костюма являлись шапочка «фес», головное покрывало «шербенти», «марама», различные шали и платки, пояса из ткани, кожи, украшенные вышивкой, золотыми или серебряными пряжками «баш алтын» и декоративными деталями s-образной формы «сулюк», разнообразной обувью и пр.

Достойное место в этом списке занимали ювелирные украшения из драгоценных металлов и сплавов, выполненные в технике филиграни, чеканки, литья, зерни.

В 20-е гг. ХХ в. постепенно традиционный женский костюм все больше стал обретать европейские черты, вместе с тем сохраняя национальный колорит. Как и прежде, дополнением женского костюма являлись шапочка «фес» и пояс «къушакъ».

Большинство перечисленных выше платьев представлены в экспозиционных залах Бахчисарайского музея-заповедника. Их можно рассмотреть в стационарных и виртуальных выставках музея. Музейные коллекции являются наглядным материалом, бесценным источником для изучения и возрождения традиционного крымскотатарского костюма.

Старший научный сотрудник БИКАМЗ,

Чубукчиева Л.З.

Список литературы:

1. Грушецкая В.А. «Традиционный костюм тюркского и тюркоязычного населения Крыма в конце XVIII – начале XX века». – Ивано-Франковск. – 2016 г. [текст диссертации]

2. Монастырлы Х.А. Одежда крымских татар. // Третья учебная экскурсия Симферопольской мужской гимназии. – Симферополь, 1890.– с. 212-214.

3. Монтадон Ш. Путеводитель путешественника по Крыму, украшенный картами, планами, видами и виньетами и предваренный введение о разных способах переезда из Одессы в Крым / Пер. с франц. – К.: Издательский дом «Стилос», 2011. – 416 с.

4. Паллас П.С. Наблюдения, сделанные вовремя путешествия по южным наместничествам Русского государства в 1794-1794 годах / Пер. с нем. – М.: Наука, 1999. – 246 с.

5. Радде Г. Крымские татары // Вестник императорского Русского географического общества: 1856 год, кн. VI, с.290—330; 1857 год, кн. I, с.47—64.

6. Рославцева Л.И. Одежда крымских татар конца XVIII – начала XX вв. : историко-этнографическое исследование / Л. И. Рославцева. – М. : Наука, 2000. – 104 с.

Модные топы 2020 — знаковые силуэты летнего сезона, трендовые оттенки и декор

Модные топы 2020: как носить и с чем сочетать трендовый силуэт

В этом сезоне топы обещают стать самой знаковой деталью летнего гардероба. Какие силуэты выйдут на передовые позиции, в каких оттенках лучше приобретать трендовую новинку и как интегрировать модный топ в гардероб — разберемся по порядку. 

Модные силуэты

Фаворитом этого лета единогласно признан укороченный до предела топ-бра. Модель представляет собой нечто среднее между классическим бюстгальтером и кроп-топом. Дизайнеры продемонстрировали этот тренд еще в осенних коллекциях, а в показах весна/лето 2020 он был замечен во всех знаковых образах.  

Модный дом Prada сделал бра частью стилизованного ансамбля, Marc Jacobs предложил оригинальный тандем — топ и кардиган, а Saint Laurent сделали ставку на лаковый браллет в чувственных образах. Мы, вдохновившись модными показами, предлагаем несколько нетривиальных сочетаний с укороченным топом:

  •       ●   с джинсами мом и жакетом для создания повседневных образов;
  •       ●   с платьем-рубашкой, чтобы сделать акцент на линии декольте;
  •       ●   в комплекте с шортами и удлиненной рубашкой или жилетом;
  •       ●   с шортами-бермудами — два тренда в одном образе будут смотреться стильно и эффектно.

Для офисных вариантов попробуйте сочетать топ-бра со строгими костюмами, брюками-палаццо с высокой линией талии и юбкой карандаш. Конечно, если у вас на работе нет строгого дресс-кода. 

Из других силуэтов популярностью будут пользоваться:

  •       ●   модели с асимметрией на одно плечо;
  •       ●   приталенные топы с объемными рукавами;
  •       ●   нежные силуэты в стиле прованс;
  •       ●   модели с вязаной фактурой;
  •       ●   лаконичные топы с V-образным вырезом;
  •       ●   провокационные силуэты с акцентом на линию плеч.

Также эпоха романтизма продолжает свое триумфальное шествие по мировым подиумам, предлагая модели с рюшами, оборками и воланами. 

Принты и оттенки

Сложно представить летний лук без белого цвета. В этом сезоне он поражает природной белизной без кремовых подтонов. Белый топ без труда впишется в гардероб, добавив образам универсальности и элитарности.

Следом за белым цветом расположилась пастельная гамма. В ней лидируют лавандовые, фисташковые, пудровые и выбеленные лимонные оттенки. Все эти цвета создают выразительные дуэты в паре с белыми, черными и серыми вещами. 

Для любителей погорячее стилисты предлагают разбавить повседневные образы топами в пульсирующих неоновых расцветках. Сочный лайм, спелый мандарин и жизнерадостный лимон не только добавят лукам красок, но и поднимут настроение, как заряд витаминов. 

Из принтов отдайте предпочтение:

  •       ●   женственному гороху;
  •       ●   вертикальной полоске;
  •       ●   флористическому рисунку;
  •       ●   творческим мотивам в стиле тай-дай;
  •       ●   тропическим и анималистическим узорам.

И не забудьте про деликатную клетку виши. Летние образы без наследия легендарной Бриджит Бардо утратят нежность и романтичность. 

Декор и отделка

Сверкающие пайетки, ленты и банты, а также утонченное кружево — дизайнеры проявили удивительную толерантность, предложив декорирование на любой вкус. Кроме того, этим летом большое значение будет отведено фактуре ткани, которая и будет выступать главным украшением топов. К таким тканям относятся:

  •       ●   прошва — расшитый тонкий хлопок незаменим для жарких дней;
  •       ●   деним — выразительная фактура всегда играет на силуэт;
  •       ●   эко-кожа — лаковый или матовый вариант для выразительных вечерних луков;
  •       ●   тонкий атлас — благородный блеск добавит образам оттенок роскоши;
  •       ●   вязаная фактура — объемные узоры преображают самые лаконичные модели.

Фурнитура также будет играть ключевую роль при декорировании топов. Ряды пуговиц, металлические замки, ремни на кольцах и перетяжках украсят трендовый силуэт.  

Как не потеряться среди многообразия моделей? Просто выбирайте то, что подходит именно вам. «Мода — это не о лейблах. И не о брендах. Это о чем-то еще, что происходит внутри нас», — поверьте знаменитый дизайнер Ральф Лорен знал, о чем говорил.

3 силуэта стиля New Look: история и современность

Стиль New Look появился в сороковых годах прошлого века, и за без малого семьдесят лет он не только не устарел, но и стал настоящей легендой. Откуда же взялся стиль New Look в одежде? Каким будет платье, пальто или юбка в этом стиле в 2016-м?

Стиль New Look: история и современность

Платья в стиле New Look — революция в моде 40-х годов

В феврале 1947 года Кристиан Диор представил свою очередную коллекцию на авеню Монтень, которая произвела настоящий фурор. Это было что-то: уникальные и очень грациозные силуэты, предельная женственность, осиные талии, пышные юбки, дьявольски сексуальные бюсты!..

Коллекция 1947 года от Кристиана Диора

С легкой руки Кармель Сноу, главного редактора американского издания Harper’s Bazaar, эта коллекция и весь стиль, которому было положено начало, получил название New Look. После демонстрации моделей Кармель воскликнула: «Вы совершили переворот! Ваши платья — это настоящий новый взгляд

Christian Dior наверняка прекрасно знал, что он делает: после тяжелых военных годов, после мрачных и консервативных дамских нарядов, своими пышными платьями в стиле New Look он практически вернул женщинам беззаботность, кокетливость, умение флиртовать и соблазнять одним только видом. Модели его одежды полностью повторяли все изгибы женского тела, а еще — открывали взглядам изящные щиколотки.

Кристиан Диор работает над коллекцией

Стиль нью лук в одежде, ага

Читайте: Одежда в стиле сороковых

Как носить янтарь

С чем носить толстовку

Три силуэта стиля New Look

Первый силуэт, который, собственно, и произвел фурор, был в форме буквы Х или песочных часов. Подчеркнутый бюст, «талия в корсете» и пышная юбка. В военные годы из соображений практичности их не носили, но Кристиан Диор предложил новый эталон женственности: его пышная юбка в стиле New Look создавалась на основе кринолинов и многослойной тафты.

Пышная юбка в стиле New Look

Второй силуэт можно условно назвать прямым, хотя по своей форме он больше напоминал пирамиду. Узкие плечи, всё та же тонкая талия и юбка в форме трапеции — не слишком расклешенная, но плавно расширяющаяся к низу. Так носили не только платья, но и верхнюю одежду — на фото очень удачный пример New Look стиля.

Верхняя одежда в стиле нью лук в форме трапеции

Наконец, третий силуэт был достаточно сложным для дам, которые его предпочитали. Он был узким, юбка — облегающей. Трикотаж тогда, конечно же, не использовали, да и под платьем обязательно должно было быть цельное нижнее белье. Потому юбки шились в форме овала — предельно узкие в районе талии, расширяющиеся на бедрах и сужающиеся к икрам.

Узкий силуэт стиля New Look

Особенности стиля нью лук

Длина юбок и платьев нью лук была до щиколотки, особым шиком считалось открывать не только косточку, но и ножку до середины икры. «Урезал» Кристиан Диор не только подолы, но и рукава — 7/8 или 3/4 для самых смелых вариантов. Дополнение к образу — шляпы и длинные, до локтя перчатки.

Дополнение к одежде в стиле New Look — шляпы и перчатки

Изящные силуэты удачно дополняли массивные украшения. Легендарный показ Dior дал нешуточный старт популярности бижутерии. Объемные браслеты, увесистые клипсы, короткие бусы, шейные платки и, конечно же, солнцезащитные очки cat eyes с уходящими вверх внешними уголками.

Солнцезащитные очки cat eyes — элемент образа New Look

Самыми модными цветовыми сочетаниями стиля нью лук были белый и кремовый с серым или коричневым, черный с бордо, а также серый с розовым.

Принты в стиле New Look тоже имели место, и они, кстати, были отнюдь не «женскими», а скорее «мужскими» — костюмная полоска, мелкая шотландская клетка и единственный «женский принт» под веселеньким названием горошек.

Цветовые сочетания и принты стиля New Look

Современная интерпретация стиля New Look

Спустя шесть десятилетий с момента его создания стиль New Look продолжает вдохновлять дизайнеров и модельеров.  Верным ему остается Модный дом Christian Dior и его креативный директор (в 2012-2015 годах) Раф Саймонс, который переосмысливал силуэты нью лук сезон за сезоном.

Новый New Look от Рафа Саймонса для Christian Dior

В настоящий момент должность креативного директора вакантна, и коллекции создают исполняющие обязанности. Lucie Meier and Serge Ruffieux выпускают очень достойные коллекции. Конечно, в них есть силуэты-фасоны в стиле New Look, см. фото:

Модные пальто в стиле New Look by Christian Dior

Стиль New Look в современной интерпретации

Современные дамы, желающие одеться в стиле New Look, теперь уже не страдают из-за тесных корсетов и царапающей ноги тафты. Применение трикотажа позволило сделать вышеупомянутый силуэт «овала» еще более соблазнительным — трикотажное платье или платье с небольшим содержанием стрейчевой ткани ложится идеально по изгибам тела. Если бы Диор осмелился попробовать эластичные ткани в конце 40-х годов, они бы точно от них не отказался.

Облегающие платья в стиле нью лук

New Look — это вечная революция, но все современные варианты одежды в этом стиле никогда не теряют своих основных особенностей. Узкие покатые плечи (желательно, чтобы их закрывали рукава), соблазнительное открытое декольте, тонкая талия, подчеркнутая поясом, пышные бедра (независимо от того, расклешенная юбка или прямая) и длина ниже колена.

Стиль New Look на городских улицах

Вы никогда не замечали, какое пристальное внимание мужчин вызывает одежда в стиле нью лук, например, вечернее ретро платье? Женщин «цветочных силуэтов» (как выражался сам Christian Dior) хочется холить и лелеять, заботиться и дарить им подарки. Такие дамы одним своим присутствием украсят любое общество, и будут неизменно женственными, соблазнительными и невероятно прекрасными!

Татьяна Мальцева

ООО»Модный Силуэт» Санкт-Петербург (ИНН 7826026220) адрес и телефон

ООО»Модный Силуэт» ИНН 7826026220 ОГРН 1037851003970 зарегистрировано 28. 07.1998 по юридическому адресу 196084, город Санкт-Петербург, Ташкентская улица, дом 1 литер а, помещение 5н офис 5-2. Статус организации: действующая. Руководителем является генеральный директор Марченко Ирина Викторовна (ИНН 771770909601). Подробнее >

В выписке из ЕГРЮЛ в качестве учредителя указано 1 физическое лицо. Основной вид деятельности — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, также указано 14 дополнительных видов. Организация присутствует в реестре Малого и среднего бизнеса (МСП) как микропредприятие с 1 августа 2016 г.. В исторических сведениях доступно 26 записей об изменениях, последнее изменение датировано 18 мая 2021 г. .

Организация состоит на учете в налоговом органе Межрайонная инспекция ФНС России №23 по Санкт-Петербургу с 7 сентября 2017 г., присвоен КПП 781001001. Регистрационный номер в ПФР — 088009126008, ФСС — 782400143978071.

Информации об участии ООО»Модный Силуэт» в тендерах не найдено. Есть данные об участии организации в 1 завершенном арбитражном деле. < Свернуть

переосмысление силуэта 20-го века, Музей моды Антверпен — HiSoUR История культуры

Выставка «Изменитель игры: переосмысление силуэта 20-го века» знакомит с новаторской работой модельера Кристобаля Баленсиага, чьи инновации в середине 20-го века создали радикально новый силуэт, предоставляя телу свободу движения и создавая архитектурные объемы для создания пространство вокруг него.

Наряду с пионерами высокой моды в 1920-х и 1930-х годах, а затем с дизайнерами 1980-х и 1990-х годов, Balenciaga доказал альтернативу преобладающему конструктивному силуэту песочных часов. Эти «изменители игры» смотрели на моду 20-го века с новой точки зрения.


Влиятельные одежды из Японии, такие как кимоно, освободили женщин от их тесных корсетов в начале 20-го века. Дизайнеры одежды, такие как Мадлен Вионнет, Поль Пуаре и Коко Шанель, сформировали эту свободу в 1920–1930-е годы с помощью технических инноваций и современных представлений о женственности. В конце 20-го века границы женского силуэта были дополнительно изучены японскими и бельгийскими дизайнерами, такими как Иссей Мияке, Йоджи Ямамото, Comme des Garçons, Анн Демельмейстер и Мартин Марджела. Они проложили путь для новых форм тела и абстрактных силуэтов, и дали новую интерпретацию того, что можно считать модой.

Центральной фигурой выставки является баскский модельер Кристобаль Баленсиага (1895–1972), который считается ключевой фигурой между двумя периодами, архитектором инноваций. Его образцы и работы — центральная ось выставки. Каждый из дизайнеров по-своему работал над такими же инновационными идеями и сдвигал границы классического женского силуэта.

Таким образом, мода становится больше, чем последовательность тенденций; мода — это способ формирования тела, пространства и движения. Коллекция SS 1997 Рэя Кавакубо «Body Meets Dress, Dress Meets Body» показывает, как эти новые формы стали частью словаря моды.

Выставка объединяет 100 уникальных кутюрных и готовых силуэтов Кристобаля Баленсиага, Поля Пуаре, Мадлен Вионет, Габриэль Шанель, а также Иссей Мияке, Анн Демельмейстер, Йоджи Ямамото, Comme des Garçons, Maison Martin Margiela. С кредитами из престижных коллекций музея Технологического института моды в Нью-Йорке, V & A, MUDE Lisbon и Musée Galliera.

Откройте для себя меняющих дизайн дизайнеров, которые радикально обновили силуэт 20-го века.

Выставка Game Changers проходила в MoMu с марта 2016 года по август 2016 года. Выставка состояла из более чем 130 силуэтов дизайнеров, меняющих правила игры, с Кристобалом Баленсиага в качестве главного героя.

Выставка объединила экспонаты MoMu с кредитами Palais Galliera, V & A, FIT, архивов Balenciaga в Париже, SAIC Chicago, Gemeentemuseum Den Haag, музея Гронингер, MKG Hamburg, Kunstgewerbemuseum Berlin, Modemuseum Hasselt.

Шоу курировали Мирен Арзалюз и Карен Ван Годценховен.

Прыжок тигра
Оглядываясь в будущее

Вводная тема для выставки называется «Прыжок тигра» и состоит из двух изменяющих игру силуэтов, одного от Кристобала Баленсиага и одного от Рей Кавакубо.

Фраза «прыжок тигра» происходит от немецкого понятия «Tigersprung» философа Вальтера Бенджамина, который описывает моду как нечто, ориентированное на будущее, но в то же время оглядывается на прошлое для вдохновения: инновации через повторное посещение прошлое является руководящим принципом на протяжении всей выставки.

Культовый силуэт Rei Kawakubo «Body Meets Dress», «Платье встречает тело», весна / лето 1997 года, демонстрирует, как западные силуэты песочных часов бросают вызов дизайнерам 20-го века, прокладывая путь для новых форм, кривых и созвездий в 21-м веке.

MoMu приобрела это платье на аукционе по продаже одежды от Didier Ludot в июле 2015 года. MoMu собирает бельгийские модели и дизайнеров международного авангарда, таких как Comme des Garçons от Rei Kawakubo.

Как вы можете видеть в этом асимметричном платье из тафты из коллекции Balenciaga осень / зима 1953 года, использование как исторических форм, так и инноваций делает его работу примером принципа прыжка тигра.

Иконы Баленсиага
Самые знаковые силуэты Кристобаль Баленсиага

Наиболее знаковые силуэты Баленсиага порвались с преобладающим идеалом песочных часов в моде 20-го века: линия бочонка, полуоблегающий вид (1951), туника (1955), платье-мешок (1957), платье с четырьмя углами (1968) и трапециевидная куколка 1958 года, положившая начало его самой абстрактной фазе, когда прогрессивно концептуальные предметы одежды архитектурного качества обладали неограниченным, свободным телом.

В 1942 году, в ограничительный период нацистской оккупации Парижа, Баленсиага начал эксперименты с формой с беспрецедентными результатами.

В том же году (1947) Кристиан Диор покорил мир с помощью «Нового взгляда», Баленсиага представил новый силуэт плавных, изогнутых линий, которые довольно окутывали
чем сжал тело.

Это четырехугольное шелковое платье-газар 1967 года было одним из самых абстрактных скульптурных произведений Баленсиага в конце его карьеры и остается одним из его самых культовых предметов одежды.

Платье мешка оторвалось от структурированных, сознательных силуэтов кутюр 1950-х годов и освободило тело элегантным и удобным способом.

Свободная одежда была шокирующей эволюцией, которая объявила о легком и минимальном силуэте 1960-х годов.

Кимоно
«Я узнал из пространства между телом и тканью из традиционного кимоно … не стиль, а пространство», — Иссей Мияке

Эта группа изучает принятие принципов кимоно в западной моде.

Важный элемент перемен и инноваций в западной моде 20-го века исходит от восточных представлений о одежде, особенно от японцев. Япония открыла свои двери для Запада только во второй половине 19-го века: последовала широко распространенная мания японского декоративного искусства под названием японизм. В отличие от европейской моды, которая сложна и подстрижена близко к телу, формируя изгибы женщины, восточные представления о одежде фокусируются на прямоугольных кусочках ткани, которые обернуты вокруг тела, создавая «более нежный наряд».

Французская модельерка Мадлен Вионне стала заядлым коллекционером принтов кимоно и укиё-э, которые должны были сильно повлиять на ее работу.

Она сказала: «Платье не должно висеть на теле, а должно следовать его линиям. Он должен сопровождать своего владельца, и когда женщина улыбается, платье должно улыбаться ей ».

Технические инновации и эстетическая ассимиляция Vionnet должны были оказать фундаментальное влияние на работу Кристобала Баленсиага, лежащего в основе его альтернативного видения силуэта в 1950-х и 60-х годах.

Японские дизайнеры конца 20-го века, такие как Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото и Иссей Мияке, создают международную моду, которая представлена ​​в Париже.

Влияние японской эстетики, такой как ваби-саби, и принцип кимоно, идея обернуть ткань вокруг тела присутствуют в их работе и были приняты многими современниками.

Фотограф Питер Линдберг захватил некоторые из самых культовых предметов одежды Рей Кавакубо в этой серии 1983 года (см. Также следующую картинку).

Негабаритные Объемы
Взрывчатые версии архетипичной одежды Maison Martin Margiela, выполненные в итальянском размере 78, деконструируют понятия как от кутюр (сделанные по размеру), так и prêt-à-porter (готовые к ношению): они не подходят к телу пользователя и не входят в предопределенные коммерческие размеры.

Предметы одежды большого размера от Margiela деконструируют систему моды, в которой готовые промышленные изделия производятся для множества различных типов телосложения в стандартных размерах: эти предметы одежды стирают идею стандартного типа телосложения с предпосылкой «подгонки одного (более) размера». все’.

Прямая линия
Эта группа показывает, как в разное время в 20-м веке, в 1920-х и 1960-х годах, изогнутый S-образный силуэт уступал место более прямой современной линии.

Модный извилистый силуэт конца 19-го и начала 20-го века, достигший своего пика в стиле модерн и характеризующийся чрезвычайно маленькой талией и достаточной грудью, постепенно сменился более прямыми линиями реформистских платьев в начале 20-го века.

Гарсонн носил короткие волосы, прямые сорочки и имел мальчишескую фигуру.

Шанель не только «освободила» Новую Женщину, она также навязала новый стройный идеал красоты, отголоски которого все еще чувствуются сегодня.

Спортивная одежда повлияла на от кутюр, и такие дизайнеры, как Шанель, Жан Пату, Мадлен Вионнет, позаботились об освобожденной Новой Женщине, которая была спортивной и шикарной.

Баленсиага переосмыслил прямую линию в своем знаменитом «мундире» 1955 года, простой одежде длиной до колена, надетой поверх длинной длинной юбки. Наряд предлагает контур силуэта, а пространство между телом владельца и предметом одежды обеспечивает свободное движение. Его элегантная простота обеспечила мгновенный успех и влияние.

Переосмысление туники Баленсиага вскоре стало новой классикой в ​​его работах, и оно появлялось в каждой коллекции Баленсиага с февраля 1955 года до последней в феврале 1968 года.

Революционный дух 1920-х годов повторяется в 1960-х годах с такими же прямыми силуэтами, символами свободы и современности для поколения космической эры. «Юношеское землетрясение» и дизайнеры-футуристы 1960-х годов устранили талию 1950-х и снова представили игривый силуэт. Андре Курреж и Пако Рабанн занимались ученичеством или работали на лейбл Баленсиага и приняли его чисто геометрические формы.

Французский фотограф Питер Кнапп был близким сотрудником Андре Курже и создал некоторые из самых выдающихся снимков космической эры в 1960-х годах.

Переосмысление тела
Rei Kawakubo S / S 1997, платье встречает тело, тело встречает платье и становится одним, Rei Kawakubo S / S 1997

Тело, когда-то выпущенное из корсета, было готово взять на себя новую роль в отношении одежды в конце 20-го века.

Весной / летом 1997 года Рей Кавакубо взяла идею «переосмыслить тело» на шаг вперед и выпустила свою знаменитую коллекцию «Lumps ‘n Bumps» под названием «Платье встречается с телом, тело встречается с платьем и становиться одним»: коллекция, которая интегрированные органические мягкие формы, таким образом, деформируя или реформируя человеческое тело.

Кавакубо назвал это просто «переосмыслением тела», тогда как пресса окрестила коллекцию Quasimodo, или, что еще хуже, «самой уродливой коллекцией года».

«Не то, что было видно раньше, не то, что было повторено, а новые открытия, которые смотрят в будущее, которые освобождены и оживлены».
— Пресс-релиз Comme des Garçons 1997

Хореограф Мерс Каннингем, который работал с коллекцией в своей постановке «Сценарий», просто заявляет: «Комки — это привычные формы, которые мы можем видеть каждый день, мессенджер с сумкой через плечо, турист с пачкой фанни, ребенок на матери рука.»

Точно так же работа Джорджины Годли, британского художника и модельера, избегает представления о женском теле как о сексуальном / бесполом: вместо этого она выбрала «третий путь», поклоняясь женскому телу, вдохновленному африканцами.
богини плодородия, а также женщины Вермеера.

Мартин Марджела игриво деконструирует западную идею женщины как «живой куклы» или куклы как более совершенной версии женщины: его коллекции с изображением манекенов превращаются в жилетки (весна / лето 1997, осень? Зима 1997–98), и адаптируемая манекен-куртка 1950-х годов (осень-зима 1989–90).
Одев фактическое живое тело в манекен, который действует как фетишизированная версия женского тела, он показывает, насколько стандартизированный манекен чужд реальному живому телу.

«Куклы … это то, что многие мужчины хотят, чтобы женщины были … просто куклами».
— Ёджи Ямамото

Чтобы разместить тело в центре внимания на выставке, MoMu создал голографическое видео, снятое фотографом Дэниелом Саннвальдом (выпускник Королевской академии художеств в Антверпене). В хореографии Сиди Ларби Черкауи (Истман), где представлены избранные архивные работы Баленсиага, отобранные Демной Гвасалией, нынешним художественным руководителем дома Баленсиага и выпускником факультета моды Королевской академии изящных искусств.

Эти архивные фрагменты сопровождаются изменяющими игру дизайнами Иссей Мияке, Анн Демельмейстер, Maison Martin Margiela, Comme des Garçons и собственного лейбла Gvasalia Vêtements.

В воспоминании о допингвистической фазе человеческой жизни (13 месяцев), в которой нет «я» и нет различия между собственным телом ребенка, телом матери и внешним миром, абстрактные одежды и живые тела сливаются в новые созвездия.

Видно со спины
«Я могу видеть женщину только как того, кто проходит мимо, как человека, который исчезает. Я думаю, что одежда должна быть сделана сзади, а не спереди», — Йоджи Ямамото.

Задняя часть женского силуэта стала центром творчества Кристобала Баленсиага. Декольте, грациозно падающее на затылок или ниже на спине, образовало характерно плавную драпировку.

Balenciaga был вдохновлен традиционным вырезом кимоно, включающим воротники, вырезанные из шеи, которые мягко обнажают затылок в его индивидуальных костюмах и дневных ансамблях.

В Японии задняя часть шеи считается одной из самых красивых черт женского тела.

Поэтому задняя часть воротника кимоно опускается, чтобы обнажить затылок и сделать его более длинным.

В отличие от плавных линий воротника, кимоно плотно закреплено на груди и украшено другими яркими аксессуарами сзади, такими как объемный узел оби и прическа с высоким шиньоном, украшенная расческами.

Баленсиага также включил бы свою личную интерпретацию этих элементов в свои самые знаменитые дизайны 1960-х годов, такие как розовое вечернее платье из его коллекции Осень / Зима 1965 года, также представленное на этой выставке.

Babydoll
Дорога к абстракции

Платье-сорочка или куколка, получившее свое название от небрежно облегающего неглиже 1950-х годов, впервые было представлено Balenciaga в его коллекции Winter 1957 года.

Это был коктейльный дизайн трапециевидной формы, выполненный из кружева и надетый поверх облегающего платья, который подчеркивал реальную форму тела владельца, что приводило к компромиссу между выражением талии и ее отрицанием.

В следующей коллекции «Лето 1958 года» Кристобаль Баленсиага сделал еще один шаг и преувеличил объем в полных платьях, где любая ссылка на тело была радикально устранена.

Талия, бедра и груди остались незамеченными, населяя новое пустое пространство, которое опосредовано между телом и одеждой.

Куколку можно считать последним вехой в эксперименте Баленсиага с формой в 1950-х годах.

Трапециевидная форма Babydoll является благодарной отправной точкой для современных дизайнеров.

Абсолютная Абстракция
Завершающий этап

В 1968 году Кристобаль Баленсиага закрыл свой дом, подарив миру свои самые креативные и чистые дизайны в 1960-х годах, что привело к максимальной абстракции тела, что можно увидеть в его Le Chou Noir или его культовом четырехугольном платье, оба часть его коллекции Зима 1967 года.

Говорят, что поздняя работа Баленсиага «вышла из-под контроля» из-за бума prêt-à-porter 1960-х годов, но на самом деле его прогрессивная абстракция тела и чистые линии можно найти в творениях последующих поколений, включая Пьера Кардена (иногда упрекают за его форму грибов и абстракцию), Иссей Мияке и более поздних поколений международных дизайнеров, включая Sybilla (Испания), Хусейна Чалаяна (Кипр), Junya Watanabe (Япония) и платья с принтом 3D Iris van Herpen (Нидерланды) ).

Они продвигают моду вперед в традициях инноваций, как и их предшественники. Таким образом, идеи прошлого сталкиваются с формами будущего в вечном прыжке тигра.

Закрывающий силуэт взят из «Рога изобилия» Александра Маккуина, эта коллекция — последняя коллекция, которую Маккуин создал «до того, как он был готов», по его собственным словам, «касаясь истории моды и мог бы начаться как зрелый дизайнер».

Он вызывает в воображении дизайнеров эмблем 20-го века, таких как Шанель, Диор и Баленсиага, и ставит на них свою собственную печать. Типичные мотивы «гусиные лапки» Шанель и Диор превращаются в это платье в принт в виде птицы, подпись МакКуина.

Гусеничное платье от Balenciaga превращается в эффектный объем.

Музей моды Антверпен, Бельгия

MoMu (Музей моды) — это музей моды в провинции Антверпен, Бельгия. Основанный 21 сентября 2002 года, музей собирает, хранит, изучает и демонстрирует бельгийскую моду. Особое внимание в музее уделяется бельгийским модным дизайнерам из-за того, что в восьмидесятые и девяностые годы группа дизайнеров из Антверпена прошла обучение (Мартин Марджела, Дрис Ван Нотен, Анн Демельмейстер, Вальтер Ван Бейрендонк, Дирк Ван Саене, А.Ф. Вандеворст, так далее.). Первым директором музея была Линда Лоппа, которая также была основателем и директором Школы моды Королевской академии художеств (Антверпен). Нынешний директор — Каат Дебо.

Коллекция
Коллекция MoMu насчитывает более 33 000 наименований: одежда, обувь, текстиль, аксессуары, кружева, … Одежда и аксессуары составляют основу коллекции, которая возникла благодаря покупкам, а также благодаря пожертвованиям частных лиц, дизайнеров и модников. дома и через ряд долгосрочных кредитов. Например, ранние подарки от Линды Лоппы и Кристины Маттис открыли коллекцию дизайнеров MoMu. Эта подгруппа была обогащена щедрыми пожертвованиями, среди прочего, от Дриса Ван Нотена и Бернхарда Уилхельма. Но также с долгосрочными кредитами, включая 100 силуэтов от Walter Van Beirendonckin 2012, несколько десятков дизайнерских туфель и более 100 шляп от британского дизайнера Стивена Джонса от коллекционеров и основателей обувного магазина Antwerp Coccodrillo Geert Bruloot и Eddy Michiels. Коллекция музея была расширена на несколько сотен экспонатов в 2012 году благодаря пожертвованию и частичной покупке коллекции исторической моды у голландских коллекционеров Якоба де Йонге. Вместе с бывшими коллекциями бывшего Музея текстиля и костюма Vrieselhof, сегодня MoMu управляет коллекцией из около 33 000 предметов, которые в основном хранятся дома.

Коллекция состоит из одежды, аксессуаров и текстиля, а также более неожиданных предметов, таких как инструменты, машины для текстильного производства, выкройки и приглашения на показ мод.

Коллекционная политика MoMu ориентирована на работу бельгийских дизайнеров и выпускников факультета моды Королевской академии изящных искусств в Антверпене. Знаменитые имена из современного международного мира моды также представлены в коллекции.

Коллекция растет с каждым годом за счет приобретений, кредитов и многочисленных пожертвований, и в настоящее время насчитывает более 33 000 штук. Это делает коллекцию MoMu самой большой и важной коллекцией современной бельгийской моды в мире. Музей постоянно получает международные заявки на кредит для экспонатов из своей дизайнерской коллекции.

Историческая коллекция MoMu западноевропейских костюмов и текстиля является продолжением коллекции бывшего Музея костюма и текстиля Vrieselhof.

В 2011 году историческая коллекция была пополнена важным приобретением. Более 2000 предметов 18-го, 19-го и первой половины 20-го века были приобретены из частной коллекции г-жи Якобы де Йонге, дополняя существующую коллекцию MoMu.

В дополнение к коллекции моды и костюма, в музее также имеется обширная коллекция библиотеки. Библиотека MoMu — академическая библиотека для исторической и современной моды, текстиля и этнических костюмов. Имея более 15 000 книг, архив, полный ценных справочных работ, сотни современных и исторических журналов и быстро растущую цифровую базу данных изображений, библиотека MoMu является одной из лучших в своей области во всем мире.

В 2017 году учебная коллекция была добавлена ​​в коллекцию музея. Учебная коллекция представляет собой отдельную коллекцию, предназначенную для обучения посетителей моде, позволяя им изучать предметы вблизи. Учебная коллекция может быть использована для академических исследований, в качестве учебного материала или для вдохновения. Будет возможность для консультации с осени 2018 года.

Коллекция включает историческую, современную и этническую одежду, фрагменты и образцы. Эта более доступная коллекция состоит из пожертвования г-жи Якобы де Йонге, долгосрочного займа Департамента консервации и восстановления Университета Антверпена и произведений из MoMu.

Поделиться ссылкой:

  • Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
  • Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться записями на Tumblr (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться в WhatsApp (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться в Skype (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Related

ПОЛНЫЙ путеводитель по 25 модным силуэтам

А-силуэт силуэт (прил.) [ай лахин] А-силуэт или А-силуэт имеют облегающий лиф до талии и расширяются, создавая форму буква А. В отличие от бального платья , силуэт А-силуэта не имеет пышной юбки или пышности. Это один из самых простых типов силуэтов, используемых в платьях, и он всегда создается с четко выраженной линией талии. Также см. модифицированный A-line .

Elie Saab

Бальное платье силуэт  (N.) [бальное платье] См. бальное платье в типах платьев.

Поясная накидка  (N.) [buht kay-p] См. поясная накидка .

Sonaakshi Raaj

Накидка силуэт (N.) [kay-p] Накидка представляет собой длинный кусок ткани, покрывающий спину владельца, с прикрепленными ремнями, которые завязываются вокруг шеи . Силуэт накидки — это модель с большой однотонной тканью сзади, которая создает иллюзию накидки.Он может быть либо с объемными рукавами, либо с накидкой (тканевой вставкой), прикрепленной к платью или жакету, на шее или плечах, спускающейся сзади. Этот тип силуэта используется для создания пальто-накидки , топа-накидки , платья-накидки и т. д. См. также накидка на ягодицы .

Fendi

Cold- плечо  (прил.Этот дизайн используется для создания других вариантов, таких как асимметричное платье с открытыми плечами , платье с открытыми плечами и топ с открытыми плечами . Вырезы на плечах обычно геометрические и симметричные, но также могут быть овальными или иметь разную форму для каждого плеча. Иногда вырезы могут быть настолько большими, что обнажают часть плеча.

Нейман Маркус

Империя силуэт (прил.) [em-pahyuh r] Империя — это тип силуэта, в котором линия талии затянута или собрана чуть ниже груди и расширяется оттуда.Это один из типов силуэтов, который чаще всего носят женщины с фигурой «груша», беременные женщины или те, кто хочет прикрыть живот. Этот тип силуэта также известен как с завышенной талией и используется в платье с завышенной талией , платье с завышенной талией , топ или .

Ali Express

недоуздок  (прил.) [hawl-ter] См. недоуздок в разделе «Типы вырезов».

Высокий низкий силуэт (Н.) [hahy loh] Тенденция в юбках, платьях или топах, в которой подол спереди выше, чем сзади, известна как хай-лоу. Тенденция к этим типам силуэтов впервые зародилась в платьях 15 века, когда женщины носили юбки немного выше спереди, чтобы обнажить нижние юбки. Позже, в 17 веке, верхний пышный ярус юбки открывал нижний слой спереди, полностью закрывая его сзади. В 21 веке модная версия этой тенденции вернулась, когда модельеры представили платья и топы хай-лоу, которые можно было носить поверх брюк или просто так.

Roland Mouret


Макси силуэт  (N. ) [mak-see] Тип юбки или платья, которое касается щиколоток, называется макси-платьем или юбкой. Макси может быть разработан в сочетании с другими типами силуэтов, такими как макси-платье хай-лоу, макси-платье А-силуэта или макси-юбка со шлейфом. Также см. макси-платье в разделе виды платьев.

Русалка силуэт  (прил.) [мур-мейд] Платье русалки приталенное или облегающее до колен или икр, а затем сужается или расширяется, превращаясь в пышную юбку или шлейф.Как следует из названия, этот дизайн вдохновлен хвостом русалки. Это один из типов силуэтов, который обычно используется в свадебных платьях или вечерних платьях. Необычно увидеть этот силуэт в повседневной одежде или готовой одежде.

Marchesa


Midi силуэт (N./ADJ.) [mi-dee] Юбка, платье или силуэт длиной ниже колена, но выше щиколотки называется миди. В начале 20 века платья миди стали очень популярными из-за растущей свободы женщин после Первой мировой войны, которые хотели удобную повседневную одежду. С тех пор многие дизайнеры экспериментировали с разной длиной миди-силуэта. Например, Кристиан Диор разработал юбки до икр в 1940-х годах. Коко Шанель популяризировала костюмы с юбкой чуть ниже колена в 1920-х годах, а затем Джеки Кеннеди снова носила эти модели в 1960-х. И, наконец, Раф Симонс повторно представил знаменитые платья ниже икры для Dior в 2012 году. мини — это тип юбки, платья или силуэта, который заканчивается чуть ниже бедер.Также микро-платье , микро-юбка . В 1920-х годах микро-мини-юбки были впервые разработаны для ношения поверх плавок бикини в качестве купальников. Они оставались популярными как таковые на протяжении 40-х и 50-х годов. Наконец, в 1960-х дизайнеры, такие как Джон Бейтс и Ив Сен-Лоран, разработали мини-юбки и платья. Вдохновленные униформой для тенниса или фигурного катания, микро-мини стали обычным явлением в качестве основного модного тренда.

Forever 21

Mini (ADJ.) [mi-nee] Тип юбки, платья или силуэта выше колена, но ниже бедер называется мини. Как правило, мини-юбки доходят до середины бедра, тогда как микро-мини-юбки доходят до верхней части бедра.

Express

Modified A-Line силуэт (ADJ.) [mod-uh-fahyd ay lahyn] Модифицированный вариант силуэта A-line, модифицированный A-line проходит через лиф и бедрах и постепенно расширяется к подолу, образуя А-образную форму. В отличие от А-силуэта, модифицированный А-силуэт не имеет четко выраженной линии талии. См. также A-line .Это один из типов силуэтов, которые обычно можно увидеть как в повседневной одежде, так и в официальных или свадебных платьях.

Vera Wang

New look (N./ADJ.) [noo luk, nyoo luk] Новый образ — это тип силуэта с зауженной талией и пухлыми, преувеличенными бедрами. Название «новый образ» впервые было использовано в 1947 году тогдашним главным редактором Harper’s Bazaar Кармел Сноу для описания силуэта барной куртки, который Кристиан Диор использовал в своей первой коллекции в том же году. В 1940-х и 50-х годах это стало самым популярным типом силуэта, вдохновившим бальные и вечерние платья после Первой мировой войны.В 21 веке Раф Симонс повторно представил силуэт современных платьев, топов и жакетов во многих своих коллекциях. С тех пор зауженная линия талии с преувеличенными бедрами стала популярной тенденцией в конце 2010-х. Узнайте больше о модном тренде осени 2018 – новой линии талии.

Dior

Ремешок для лапши  (N.) [ремешок для лапши] Узкий ремешок на платье или топе, ширина которого почти равна его толщине, как у лапши, называется ремешком для лапши. Также топ с ремешками из лапши , платье с ремешками из лапши .Ремни лапши приобрели популярность в 1940-х годах, когда дизайнеры использовали их в платьях, вечерних платьях и даже купальниках.

С открытыми плечами  (Прил.) [awf th uh shohl-der] Тип силуэта, рукава или бретели которого начинаются ниже уровня плеч, называется с открытыми плечами. Также известен как с открытыми плечами . Силуэт с открытыми плечами впервые вошел в моду в 16 веке, когда узкий лиф и широкие вырезы с открытыми плечами были частью модных платьев эпохи Возрождения.В голливудскую эпоху 1950-х годов женщины носили вечерние платья с открытыми лацканами. Наконец, в 1970-х культура хиппи представила топы с открытыми плечами и макси-платья в крестьянском стиле, вариации которых распространены даже сегодня. См. также холодный прием .

Lulus

Плечо пагоды (N.) Тип силуэта плеча, при котором плечи следуют вогнутой линии, поднимающейся вверх во внешних углах, называется плечом пагоды. Этот силуэт плеча получил свое название от китайской пагоды, форму которой он создает по углам.Также см. наплечник в типах поверхностных техник.

Saint Laurent

Баска  (прил.) [pep-luh m] Тип силуэта с присборенной и обычно зауженной линией талии и прикрепленным к ней коротким расклешенным или гофрированным лоскутом ткани. В таких предметах одежды, как топы, платья и жакеты, используется силуэт с баской и четко очерченная линия талии. Происхождение этого типа силуэта восходит к Древней Греции, где женщины носили платья «пеплос», откуда и произошло название «баска».Платья с баской стали очень популярны в 1930-х и 40-х годах, когда их носили такие актрисы, как Джин Харлоу и Бетт Дэвис. Один из самых известных образов с баской был разработан Кристианом Диором в 1940-х годах в его первой коллекции (см. силуэт New look ). В последнее время Кейт Миддлтон много раз надевала современные костюмы с баской.

I Одежда

Футляр силуэт (N.) [лист] См. футляр в Типы платьев.Также платье-футляр .

Oscar de la Renta

Без бретелек (ADJ.) [strap-lis] Тип платья, топа или силуэта без рукавов или бретелей называется без бретелек. Также см. с открытыми плечами . Вечерние платья и купальные костюмы без бретелек стали известны в 1940-х годах, когда их носили такие гламурные актрисы, как Рита Хейворт. Платья без бретелек сегодня распространены повсюду: от красных дорожек, свадеб, пляжей до ночных клубов. Тем не менее, эти типы силуэтов редко встречаются в повседневной повседневной одежде.

 

Lulus

Трехмерный силуэт  (N.) [three dih-men-shuh-nuhl si-loo-et, three dahy-] Необычный силуэт с объемными оборками, пышными оборками на рукавах и большими рукавами или такие элементы, которые выходят за пределы обычного силуэта, чтобы занять дополнительное пространство, называются трехмерными или трехмерными силуэтами . В то время как члены королевской семьи в Древнем Египте уже использовали эти типы силуэтов в своих аксессуарах, платья эпохи Возрождения сделали их популярными и в одежде.Среди них были довольно пышные юбки, рюши, рукава с оборками и рюши, которые опять же в основном носили королевские особы. Из-за своего веса и непрактичности объемные силуэты по сей день не являются частью повседневной моды. В 21 веке эти типы силуэтов являются частью подиумных коллекций, платьев для красных дорожек, вечерних платьев или топов. Узнайте больше о тренде 3D-моды и 3D-платьях от кутюр.

 

A Plus Design

Trail  (V/N.) [treyl] Длинная ткань, которая прикрепляется к спине платья и подметает пол, называется трейл.Также поезд . Платья с длинным шлейфом чаще всего носят невесты в день свадьбы, но знаменитости также часто носят платья для красной ковровой дорожки.

Галия Лахав

Поезд  (N.) [трейн] См. след .

Труба силуэт (прил.) [truhm-pit] Подобно силуэту русалки, тип силуэта, который облегает лиф, талию и бедра, но расширяется к бедрам, называется трубное платье или платье.Также см. русалка .

Marchesa

Поясная накидка (Н.) [way-st kay-p] Поясная накидка — силуэт, в котором на брюках, платье, юбке на талии пришита открытая спереди верхняя юбка или два широких куска ткани или платье с обеих сторон, чтобы создать иллюзию накидки, начинающейся от талии. Он также известен как накидка . См. также накидка .

Преувеличенные силуэты — главный модный тренд

Есть хорошие сборники.Есть отличные коллекции. Затем есть коллекции, в которых показ на подиуме затрагивает аудиторию очень эмоциональным, очень личным образом. В этом осеннем сезоне 20-го многие бренды, которые вызвали настоящие эмоции у своей аудитории, были теми, кто играл с невероятными, преувеличенными пропорциями — пропорциями, которые сразу же привлекли всеобщее внимание в зале.

Кристофер Джон Роджерс, которого Ванесса Фридман из The New York Times назвала «нынешним мальчиком-чудом нью-йоркского мира моды», привлек внимание публики платьем цвета морской волны, ширина которого была почти такой же, как и высота. .В осенней коллекции JW Anderson были представлены пальто А-силуэта оверсайз с объемными рукавами и платья в стиле кутюр с многоуровневым выпуклым подолом. Одежда была украшена огромными воротниками из материалов, к которым хотелось прикоснуться. — Андерсон сказал, что думал о том, что нужно, чтобы войти в комнату. Способность занимать пространство с сильным силуэтом является частью этого», — отметил Vogue.com о вдохновении Андерсона на создание коллекции. Другие дизайнеры, такие как Ричард Куинн, Симона Роча и Москино, последовали их примеру, по-своему используя объемный силуэт.


Эти конструкции не только увеличивают громкость, но и требуют внимания. Эта одежда не является камуфляжем — она говорит вам, что ее владелец хочет, чтобы ее заметили, и требует мужества, чтобы ее надеть. Однако они привлекают внимание совершенно противоположным образом, чем обтягивающее черное платье. Они все еще могут быть сексуальными, но гораздо менее очевидными.

Пьерпаоло Пакколи из Valentino был одним из первых, кто зажег тренд на платье большего размера, особенно в своем шоу Fall 2018 Couture. Vogue.com описал эту одежду как вещь, созданную для того, чтобы женщины «одевались красиво и мужественно.

Фото: Гетти Платья Пакколи были сшиты для 90 269 ведущих дам из 90 270 — они должны были привлекать внимание и занимать место. Леди Гага носила большой барвинковый номер на «Золотом глобусе» 2019 года после своего триумфа в фильме «: Звезда родилась », когда она выиграла в номинации «Лучшая оригинальная песня». Фрэнсис МакДорманд надела гигантский бирюзовый плащ с головным убором Филипа Трейси на Met Gala 2018 сразу после того, как получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «: Три билборда на границе Эббинга, Миссури, ».

Размер этих платьев напоминает сверхобъемные платья прошлых веков, которые часто увязали в корсетах и ​​кринолинах. Однако сегодняшняя версия — это комфорт, а не ограничение. Подумайте о силуэтах бэби-долл, как у Молли Годдард и датского дизайнера Сесилии Бансен. В интервью, которое Молли Годдард дала журналу The Cut, она подробно рассказала, как ее платья «занимают место, но занимать его удобно». Годдард известна своими многослойными платьями из тюля, которые часто настолько велики, что едва умещаются на подиуме. Посетители показов часто отмечают, что платья касаются их ног, когда модели проходят мимо.

В сериале Убивая Еву Вилланель, которая играет ненормального, многогранного серийного убийцу — роль, обычно предназначенная для мужчин, — культово носила одно из пенистых кондитерских изделий цвета фуксии Годара в первом сезоне. Кричащее, бросающееся в глаза платье отражало ее эксцентричную, не поддающуюся определению личность.

Мода восьмидесятых, десятилетие, когда женщины впервые вышли на работу в значительном количестве, была доминирующей тенденцией сезона осень-зима 20-го. Вместе с этим приходят — да, вы уже догадались — подплечники. В этом сезоне мы видели эти преувеличенные силуэты на плечах у Saint Laurent, CHANEL и Isabel Marant.

По причинам социального дистанцирования я впредь буду носить юбки-кольца https://t.co/w9l1jOJ47m

— Helen Rosner (@Helen Rosner) 1584135206.0
В наши дни эти сверхразмерные образы удивительно актуальны в дни нынешних протоколов социального дистанцирования, всплывающих в мемах во всех социальных сетях. Они усиливают социальное дистанцирование, выступая в качестве физического барьера между владельцем и его окружением. PBS даже указала, что юбки-кольца изначально использовались как инструмент, чтобы держать незнакомцев на разумном расстоянии от женщин из высшего общества в 18 веке, создавая иллюзию неприкасаемости.

Биологически женщины занимают меньше места, чем мужчины. Согласно статье ABC News, «мужчины в среднем на 15-20% крупнее женщин». Это только в физическом смысле. В цитате из книги Чимаманды Нгози Адичи « Мы все должны быть феминистками » она говорит: «Мы учим девочек уменьшаться, становиться меньше». Что ж, дамы, сейчас самое время быть, подумать и одеться как можно больше.

Магазин трендов:

Новая форма моды

В моде, как и в политике, крайность — это поза в данный момент.Этой весной новая группа молодых дизайнеров, в основном с Британских островов, достигших совершеннолетия в дестабилизирующие времена, построила свои коллекции на основе декларативных, дальновидных форм, которые отбрасывают старые представления о симметрии и балансе. Обратите внимание на объемные платья Ричарда Мэлоуна, ирландского дизайнера, приверженного принципам устойчивого развития и ограниченного производства; его красные, синие и зеленые кондитерские изделия, сделанные из джерси, регенерированного из рыболовных сетей и пластиковых бутылок, выбивались из диагональных швов, растекаясь по взлетно-посадочной полосе, напоминая о поднимающемся море и тающих ледниках.Затем есть работа Мэтти Бована из Йорка, Англия, чья коллекция Hope and Fear отличалась пугающими скульптурными формами, такими как большие воротники и юбки с перевернутыми кольцами, которые намекали на антиутопических придворных, обтянутых ностальгическими тканями Liberty, которые не так уж соответствовали тело, поскольку они создавали защитный щит, свободно сидящий вокруг него.

На другом конце спектра были вырезы «вторая кожа» и нижнее белье в стиле милитари из коллекции «Веном» Шарлотты Ноулз, само название которой предполагает своего рода кусачие феминистские доспехи, одновременно защищающие и вызывающие. Тем временем Ричард Куинн наполнил сверхженственные образы готической жуткостью — экстравагантные банты, преувеличенные А-силуэты, гигантские пышные рукава — как бы предупреждая об опасностях фантазии. А нью-йоркская линия Puppets and Puppets представила несколько образов, которые были чрезмерно приталенными выше талии и выпуклыми ниже нее, игривые пародии на пуфы Lacroix из позолоченных 80-х и европейских королевских особ прошлых столетий.

Пришедшие на смену богемному стилю ранних нулевых, утилитаризму посткризисных дней и сентиментальной мягкости середины 2010-х, эти дизайнеры сейчас выстраивают эстетический язык: хитрый, напористый и несколько расстроенный.Конечно, их склонность к радикальным, приподнятым силуэтам кажется уместной в то время, когда условности исчезают с каждым днем. Конечно, это также время, когда все кажется политическим — посмотрите осеннюю коллекцию футуристической одежды врачей британско-индийского дизайнера Суприи Леле 2019 года (блестящие резиновые халаты, деконструированные больничные платья), намек на зависимость Национальной службы здравоохранения от иммигрантов как британцев. мультикультурализм превращается в заблуждение. Является ли крайность противоядием от недоумения, апатии, среднего статус-кво? По мере того, как неопределенность следует за нами в новом десятилетии, новое поколение моды, кажется, напоминает нам, что есть преимущество в том, чтобы быть фигурой, которая решительно занимает немного места и чьи очертания невозможно не заметить.

Модный прогноз осень/зима 2018 — силуэт ткани с цветным принтом

От цветов к принтам и от тканей к силуэтам , Nabomita Das Roy представляет собой обзор трендов сезона осень-зима 2018-19.

Модельеры по всему миру готовятся проявить свои творческие способности, чтобы заложить основу для последних тенденций, которые будут определять предстоящий осенне-зимний сезон, и пришло время начать думать о чем-то еще, кроме ощущения скуки.

Нарушая монотонность классических коричневых, бежевых и ржавых оттенков в обычном образе скрытой одежды, который был традицией сезонов FW, в этом году мы явно стремимся установить захватывающие, футуристические и экспериментальные стандарты для любителей моды.

От цветов до принтов, от тканей до силуэтов — вот краткий обзор трендов сезона осень-зима 2018-19.

Футуристическая цветовая схема: FW 18 поставляется с цветовой палитрой, нейтральной в гендерном отношении и необычайно наполненной яркими тонами алого красного, теплыми оттенками оранжевого и землистых оттенков, магнетическим синим, успокаивающими нейтральными оттенками, за которыми следует амбициозный подход, как объявляет Pantone 18- 3838 Ультрафиолетовый, цвет года.

Прогноз на предстоящую осень/зиму настолько разнообразен, неожиданно полон контрастов, что дает своим потребителям прекрасную возможность поиграть с цветами, как никогда раньше.

Принты и узоры: Кто сегодня может представить мир без принтов?

Это вторая лучшая вещь, которая следует за цветами и открывает совершенно новую территорию, чтобы дать волю воображению как на ткани, так и на бумаге. Этот сезон, как правило, пытается отразить мировоззрение таких людей, как вы и я, которые ищут уединения от цифрового мира и жаждут погрузиться в природу.

Вдохновленные флорой и фауной, цветочные узоры, органичные линии, необработанные землистые текстуры, народное искусство и небесные узоры, кажется, обсуждают город осенью/зимой 2018

Больше, чем просто ткани: Марк Джейкобс справедливо цитирует: «Одежда ничего не значит, пока в ней кто-то не живет». и мы не могли не согласиться.

Коллекция

FW ’18 не отказывается от экологичности и отражает ее в тканях, изготовленных из натуральных и переработанных материалов без ущерба для роскоши.В связи с всплеском глобальной осведомленности и потребностью в комфорте в сочетании со стилем в этом сезоне будет более непринужденный и повседневный подход.

Смешанная пряжа, мягкий объемный трикотаж, модный твид, елочка, хлопок, шелк и шерсть с начесом в центре внимания, а также бархат, полиэстер, нейлон, используемые для декоративной драмы, текстиль в этом сезоне будет более ориентированным на практичность, чем когда-либо.

Технический текстиль больше не является неожиданным элементом в прогнозах тенденций, и он снова возвращается в FW’18 с высокими характеристиками и потрясающей спортивной одеждой, а также запуском «технического денима» Levi Strauss в качестве шоу-стоп для Project Jacquard.

Джинсовые ткани пересматриваются благодаря яркой сарже, эффектам стирки и браширования, дышащим и эластичным технологиям ткачества с использованием хлопка и пряжи, пригодной для повторного использования, а также продолжается фантазия о принтах.

Кроме того, трансформированная джинсовая ткань, сотканная из комбинации эластомера, полиэфирного волокна, придающего атласный глянцевый вид и ощущение, создана для того, чтобы женщины захотели обедать и блистать еще больше.

 

Мода за пределами силуэтов: цветовая гамма и выбор тканей настолько разнообразны и экспериментальны, что нетрудно понять, что стиль и силуэт в этом сезоне будут меньше.

Стили

полностью вдохновлены тем, что синоптики называют «утонченной индустриальной модой», и, в отличие от прошлых сезонов, осень-зима 2018 демонстрирует как мужскую, так и женскую одежду в современной повседневной одежде, отдавая предпочтение комфорту, не теряя при этом практичности и роскоши.

Использование традиционных и тяжелых тканей не удерживает дизайнеров от создания слоев, лоскутных работ, набивки и стегания с общей мягкостью и плотностью. И хотя классическая страсть к искусственному меху по-прежнему актуальна, изящные вышивки, деконструированные образы, украшения, декоративные отделки, бусины и пряжа искренне приветствуются, чтобы добавить нотку гламура.

Каталожные номера:

1. Textiletoday.com

2. Sourcingjournalonline.com

3. Promostyl.com

4. Trendcouncil.com

5. Patternbank.com

6. Pantone.com

Кожа претерпит скромные изменения этой осенью/зимой 2018

Кожаная одежда и скромная одежда кажутся взаимоисключающими понятиями. Подумайте о кожаной одежде, и вы подсознательно будете генерировать образы блестящих вещей в стиле бондажа, которые цепляются за оправу и подходят только для ночи, но на подиумах сезона осень/зима 2018 существует основная тенденция, направленная на то, чтобы сломать этот стереотип.
В новой волне изделий из кожи знойный материал используется для создания силуэтов, склоняющихся к скромной моде. Вместо низов до бедер и глубоких вырезов подиумы штурмовали модели, одетые в детали, в которых кожа была обработана в более свободные формы, с гораздо более угловатыми вырезами, а иногда и со складками для плавности.
Хотя кожа может быть не самым щадящим материалом для нашей тропической погоды, возьмите пример с этих нарядов на подиуме, чтобы включить их в свой зимний гардероб для путешествий.

Коллекция

Джонатана Андерсона для Loewe была воплощением утилитарной простоты. Выставляя напоказ мастерство Дома в работе с кожей, он создал это платье-рубашку на пуговицах с увеличенными лацканами и манжетами, чтобы добавить драматизма элегантной форме. Небольшой вырез на талии и вырезы на кромке сохраняют женственность платья-рубашки, гарантируя, что его обладательница не утонет в громоздкой ткани.

Hermès предлагает черную кожу с заклепками в более изысканных размерах в комбинезоне. Силуэт может быть консервативным, но маленькие серебряные и медные заклепки различной формы придают изделию длиной до щиколотки легкий штрих остроты.

Huishan Zhang переделывает кожу так же, как и другие более мягкие ткани, создавая длинные эффектные штаны и изящные талии.В этом комбинезоне лиф в сетку прикрывается кожаной курткой с поясом, а просторные брюки притягивают внимание к просторным брюкам, играющим со складками разного размера, что делает образ театральным. Смените вечернее платье на это во время вашего следующего ужина в черном галстуке и посмотрите, как повернутся эти головы.

Александр МакКуин создал кожаное повседневное платье в стиле Франкенштейна, сочетая изумрудную и черную кожу. Платье-майка имеет знакомую форму, но контрастные кожаные детали, пояс и детали на молнии помогают обтянуть фигуру и разрушить монотонность прямого кроя.

Темно-зеленое кожаное платье Givenchy

, мягко говоря, привлекает внимание. Благодаря кожаным вставкам, сшитым вместе, чтобы привлечь внимание к телу, широким лацканам и рукавам tomesode (разновидность японского кимоно), это угловатое платье достаточно элегантно, чтобы его можно было носить отдельно или в качестве пальто.

15 самых важных СИЛУЭТЫ ПЛАТЬЯ

Проще говоря, Силуэт платья – это то, что вы видите в платье с первого взгляда – контур платья; Внешняя линия одежды.

Когда дизайнеры берутся за создание красивых платьев, они в первую очередь думают о силуэте.Это самое основное в дизайне. Сначала вы создаете силуэт, а затем разрабатываете остальные элементы стиля.

Выбирая платье, вы можете быть достаточно наивны, чтобы основывать его на том, как оно выглядит на модели или на вашей любимой актрисе. Но после одной-двух таких ошибок вы останавливаетесь и выбираете платье, исходя из правильного силуэта платья для вашего типа фигуры.

Очевидно, что при выборе платья вы будете руководствоваться своими личными предпочтениями и чувством прекрасного, но базовые знания о силуэтах и ​​некоторые общие рекомендации по их выбору не помешают.

Популярные силуэты платьев 
1. Силуэт-футляр

Силуэт-футляр представляет собой облегающий силуэт от верха до низа изделия. То, как этот силуэт облегает тело, делает его неумолимым стилем для тех, у кого нет идеальной фигуры. Выделенная талия является необходимым условием для того, чтобы хорошо выглядеть в этом силуэте. Этот фасон обычно снабжен разрезами на кромке для удобства движений.

Платья-футляры — яркий пример этого силуэта.Приталенные джинсы, юбки-карандаш — все это относится к этому силуэту.

2. Силуэт А-силуэта

Этот силуэт притален к лифу и слегка расклешенной юбке, что делает его похожим на заглавную А. Силуэт А-силуэта подходит большинству людей; Одежда этого силуэта узкая в верхней части и постепенно расширяется к низу, сглаживая неуклюжие линии и изгибы тела и, следовательно, льстит большинству фигур. Подробнее об А-силуэте читайте здесь.

3. Прямой силуэт «колонна»

Платье этого силуэта будет иметь прямоугольную форму, так как у него почти одинаковые размеры груди, талии и низа. Его также называют прямоугольным силуэтом/трубчатым силуэтом.

Свободное платье — пример такого типа. Этот силуэт понравится девушкам с толстой талией и широкими бедрами, так как он очень удобно скрывает эти недостатки.

В платье этот силуэт также может быть облегающим лифом и юбкой-колонной без клеша, спускающейся прямо в пол.Такой силуэт очень часто можно увидеть в летней одежде. Одежду этого силуэта лучше всего шить из ткани, которая очень хорошо драпируется, легкая.

4. Силуэт «песочные часы»

Этот силуэт отличается приталенной линией талии. Этот очень популярный силуэт подчеркивает изгибы женской фигуры. Вы можете создать этот силуэт с помощью поясов, ремней, вытачек. Корсетные топы и бюстье с расклешенной юбкой могут подчеркнуть талию и создать такой силуэт.

Это один из самых желанных силуэтов, но в основном он подходит для людей с узкой талией. Вам нужна несколько тонкая талия, чтобы отдать должное этому силуэту. Тело в форме груши подходит этому силуэту больше, чем фигура в виде яблока или перевернутого треугольника, при условии, что у обладательницы не очень толстая талия.

5. Силуэт колокольчика

Силуэт колокольчика или бального платья облегает лиф до талии, а затем широко расширяется к подолу, образуя юбку в форме колокола. Этот силуэт обычно встречается в традиционных платьях/праздничных платьях; очень популярный выбор свадебных платьев для молодых женщин, собирающихся выйти замуж.
Расклешенность юбки этого силуэта в основном достигается за счет слоев тонкой ткани. Нижняя юбка со множеством оборок из кринолина под платьем также помогает создать этот силуэт.

6. Силуэт трубы

Этот силуэт, который также называют силуэтом русалки, очень похож на силуэт футляра, с той лишь разницей, что он широко расширяется от колен, как бальное платье.Плотная посадка этого силуэта до колен очень затрудняет движение, но это, несомненно, очень красивый силуэт и, следовательно, стоит того, чтобы пожертвовать им.

7. Плечо Силуэт на танкетке

Это силуэт с акцентом на плече. Этот силуэт создается с помощью дизайнерских дополнений, таких как подплечники, или с рукавами типа «бабочка» или рукава-фонарики, которые дополнительно подчеркивают плечи.

Этот силуэт с почти мужественной шириной в плечах делает бедра и талию очень тонкими.

Силуэт может стать спасением для человека с сутулой фигурой, поскольку он придает плечу квадратный и здоровый вид и делает его обладателя моложе.

Этот силуэт очень подходит для людей с толстой талией, так как силуэт создает впечатление более узкой нижней части по сравнению с верхней частью. Вы должны будете убедиться, что форма и размер плеч пропорциональны размеру владельца.

Большинство сшитых на заказ пальто имеют клиновидный силуэт. Рукав реглан и его вариации, такие как рукава «летучая мышь» и рукава «летучая мышь» также создают клиновидную форму, так как добавляют объема под мышкой.Ткань, подходящая для изготовления одежды этого силуэта, — это плотная ткань и плотные ткани, такие как органза. Трикотаж хорош для платьев с рукавами «летучая мышь» и реглан.

8. Трапециевидный силуэт

Этот силуэт, похожий на А-силуэт, но с более выраженным клешом у подола, имеет форму трапеции или, скорее, шатра. В основном это выглядит как треугольник, расширяющийся из-под проймы. Этот силуэт работает как короткое платье, а не как платье в полный рост, так как оно может перегрузить фигуру.

9. Чрезвычайно объемный силуэт

Этот силуэт можно увидеть на длинных оверсайз-жакетах и ​​макси-платьях, накидках и накидках. Объемный силуэт – наиболее часто используемый фасон в верхней одежде. Примером этого силуэта является кафтан со многими слоями ткани.

Фигура очень легко может быть ошеломлена объемом этого силуэта. Фигура человека очень важна при рассмотрении этого силуэта для конкретного человека.

10. Асимметричный силуэт

Этот силуэт имеет диагональный низ. Этого эффекта можно добиться, варьируя цвета, ткани и т. д., кроме асимметричного обрезания края изделия. то есть линия талии делается выше нормальной линии талии. Силуэт этого платья расширяется из-под линии груди. Это наиболее подходящий фасон для фигуры с толстой линией талии.

Обычно эффект достигается за счет того, что платье состоит из двух полотнищ, при этом полотнище юбки начинается прямо под грудью.

12. Яйцевидный силуэт

Этот силуэт имеет приталенный верх и низ и свободный в середине фигуры. Юбка-тюльпан — пример одежды яйцевидного силуэта. Другие — это топы-блузоны и юбки-пузыри.

13. Силуэт H-line

Этот силуэт был представлен модельером Кристианом Диором.Это прямой силуэт с вертикальной линией на талии, напоминающей букву Н. Несмотря на то, что силуэт прямой, он вполне прилегает к телу.

14. Y-образный силуэт

Этот силуэт также был представлен Dior. Это полная противоположность силуэту А-силуэта. Он облегает нижнюю часть туловища, в отличие от верхней части, которая выполнена более широкой или расклешенной.

15. Силуэт S-образной формы

Это устаревший силуэт – экстремальная версия силуэта песочных часов, которая появилась в результате использования корректирующей фигуры одежды, такой как корсеты, которые выдвигают бюст вперед и выпячивают бедра. в форме S.Силуэт был подчеркнут с помощью турнюров на спине платьев

Очень важный элемент, который может изменить внешний вид этих силуэтов, это то, как они сидят на фигуре – существует несколько уровней посадки – изделие может быть облегающим, полуприлегающим , приталенные, слегка приталенные и свободно приталенные. Еще одним фактором является ткань, которую вы используете: силуэт может сильно различаться в зависимости от типа ткани. Если вы используете жесткую ткань, такую ​​как органза, внешняя линия одежды может выглядеть иначе, чем если бы вы использовали ткань для драпировки, такую ​​как шифон.

Похожие сообщения : Элементы дизайна одежды; Модные стили; Различные типы талии; Различные виды халатов; Различные типы подола; Кроме того, ознакомьтесь с постами о дизайне и пошиве свадебных платьев и 45 различных типов платьев.

 

Похожие посты

 

6 величайших фэшн-силуэтов нашего времени«Самое сложное для дизайнера и добиться успеха — это создать силуэт», — сказал он.

«Очень немногие дизайнеры способны сделать это дерьмо сразу. Я бы сказал, что единственный, кто успешно сделал это за последние 10 лет, — это Демна [Гвасалия] и в некоторой степени Том Браун».

Он продолжил: «Если я опишу Vetements, то это негабарит. Если это Рик Оуэнс, то это топ без рукавов, шорты три четверти и серый цвет. Кто еще? ЙИЗИ. [Канье Уэст] не получает заслуженного признания за то, что создал свой силуэт и сохранил его, настолько, что если бы вы увидели это дерьмо в витрине ZARA, вы бы сказали: «ЙИЗИ!» Очень немногие дизайнеры такие. в состоянии сделать это.”

Когда дело доходит до показа запоминающихся коллекций дизайнеров, силуэты решают все. Непосредственность очертаний одежды – это аналог тонких деталей, которые можно увидеть только вблизи или потрогать, чтобы оценить. Например, Йоджи Ямамото сделал свободными и плавными формы в черной части своей подписи, что означает, что его работу можно узнать без необходимости проверять этикетку или видеть логотип. Но силуэты могут обозначать идентичность не только бренда или дизайнера.

«Вероятно, со времен «новых романтиков» мужская одежда не была такой креативной, текучей и разнообразной, как сегодня», — говорит Джилл Линтон, генеральный директор и главный редактор интернет-магазина винтажной одежды Byronesque.«Рик [Оуэнс], Gucci, Том Браун и другие по-своему разрушили нормы того, что делает форму подходящей для «мужской одежды». Но мужчины всегда использовали одежду как «код».

«Еще в 80-е годы скинхеды, формы и длины использовались как признаки принадлежности, в данном случае к определенному классу или банде. Например, скинхеды демонстрировали свою преданность длиной джинсов. Точно так же, хотя и менее организованные или «официальные», мужчины сегодня демонстрируют свою преданность дизайнерам в брюках с заниженным шаговым швом (Рик Оуэнс), укороченных костюмах (Том Браун) или мужских оборках (Гуччи).Эти силуэты — коды социальной принадлежности. В большей степени в мужской одежде, чем в женской, потому что эти силуэты все еще относительно новы и резко контрастируют с традиционными». социальных сетей и тот факт, что одежду часто покупают для того, чтобы ее сняли, поделились и понравились, а не для того, чтобы носить ее изо дня в день, когда силуэт действительно может ожить.В этом смысле было бы упущением со стороны любого энтузиаста мужской одежды недооценивать значение запоминающейся и выразительной формы.

Имея это в виду и используя примеры Жана-Раймонда в качестве отправной точки, мы рассмотрели шесть самых мощных и устойчивых модных силуэтов нашего времени.

Демна Гвасалия

Как сказал Жан-Раймонд в эфире The Dropcast, Гвасалия — это негабаритный силуэт. Это фирменная форма, с которой грузинский законодатель моды экспериментировал в Vetements с помощью слишком больших толстовок, а затем в Balenciaga с костюмами с широкими плечами и семислойными куртками.Объем — это все, и мы говорим не только об одежде: кроссовки Balenciaga Triple S превзошли рынок массивных кроссовок с их общеизвестно большими пропорциями жизни.

Тем не менее, Гвасалия только следует по стопам истории. Оверсайз-силуэт — форма, которую впервые применил Кристобаль Баленсиага. Основателем бренда был сливок дизайнеров того времени, когда Кристиан Диор сказал: «Высокая мода подобна оркестру, дирижером которого является только Баленсиага.”

Гвасалия взял большие коконообразные формы Баленсиаги и адаптировал их к своей собственной эстетике. В интервью WWD в 2017 году дизайнер рассказал о своей связи с формой, связав ее с детством: «Весь мой гардероб был таким. Мои куртки всегда были мне велики, потому что предполагалось, что их хватит на два-три года. Я думаю, что причина, по которой мне нравятся такие пропорции и формы, очень связана с этим».

Рик Оуэнс

Рик Сатурнино Оуэнс запустил свой лейбл в 1994 году, и с тех пор линия Рика Оуэнса стала синонимом пересечения роскошной моды и готики.С культом преданных последователей, включая генерального директора Twitter Джека Дорси и фронтмена Radiohead Тома Йорка, Оуэнс создает силуэты, одновременно скульптурные, монашеские и апокалиптические.

Любимая драпировка темного лорда имеет тенденцию сочетать заниженную промежность, хотя в последние сезоны это было реже, с облегающими тканями, длинными рукавами и провокационными геометрическими формами. Пристрастие Оуэнса к театральности можно увидеть по выступающим шестам палатки SS19 или буквальной плоти и кости его «человеческих рюкзаков» в SS16.

Творческий соратник и давний партнер Оуэнса Мишель Лами редко можно увидеть без одного из его творений, предпочитая аморфные цилиндрические части, которые обвивают и изгибаются вокруг тела.

YEEZY

Жан-Реймонд был прав, когда сказал, что Канье Уэсту сильно недооценивают силуэт, который он разработал для своего модного бренда YEEZY. Когда сезон 1 дебютировал в сотрудничестве с adidas Originals в 2015 году, силуэт, несомненно, был спортивным, но с широким плечом с напуском, длинными рукавами и несколькими разрывами по линии брюк.Возможно, Рафу Симонсу принадлежит оригинальная идея современной одежды оверсайз, которую он представил на подиуме в 2001 году, но переход к спортивному отдыху и приглушенным тонам френч-махровой ткани — это чистый Канье насквозь.

На протяжении многих сезонов один и тот же силуэт сохраняется, становясь мгновенно узнаваемым. Когда 6-й сезон вышел, он поставлялся в наборах, поощряя образ YEEZY с ног до головы, который опирался на несложную утилитарную эстетику бренда. Униформа YEEZY, родившаяся в Калифорнии, подходит как для жарких дней, так и для прохладных ночей; это что-то удобное для ношения, когда вы сидите в пробке и с таким же успехом можно надеть на утреннюю прогулку.

Эди Слиман

Французский дизайнер Слиман представил свой фирменный бритвенно-острый покрой в Dior в 2001 году. Он подчеркивал скелетные, грубые фигуры его моделей, привнося в моду чванство рок-звезды и подобающе вызывая похвалу Худого Белого Герцога. сам Дэвид Боуи, который вручил Слиману награду Международного дизайнера CFDA в 2002 году и похвалил «тлеющую андрогинность» и «чувственное очарование» работ Слимана.

Спустя все эти годы узкие силуэты Слимана часто имитировались (на ум приходит AMIRI), но никто не смог сравниться с его способностью кроить узкие костюмы так элегантно, как те, которые Слиман сейчас продвигает вместе с пальто с тигровым принтом и лоферами с леопардовым принтом. у Селин.

Thom Browne

Thom Browne создал свой фирменный костюм, уменьшив пропорции классического мужского кроя, добавив шорты, узкий галстук и убрав носки. Когда в 2004 году была запущена первая коллекция мужской одежды Browne прет-а-порте, она превратила костюм из скучной консервативной офисной одежды в предмет первой необходимости для каждого знающего поклонника мужской одежды.

Этот силуэт мгновенно узнаваем по тому, как он позиционирует шорты как элемент формальной одежды. Они сочетаются с облегающим блейзером, манжеты которого расположены намного выше запястий.Этот эффект воспроизведен на брюках Thom Browne, которые сидят чуть выше середины голени и всегда носятся без носков, что преувеличивает укороченные штанины.

В то время как костюмы Thom Browne могут казаться практически непригодными для ношения любому, у кого нет тонкой фигуры, благодаря услуге по индивидуальному заказу, которая адаптирует пропорции тела владельца, культовая форма Thom Browne подойдет всем. Чтобы доказать это, среди поклонников американского дизайнера есть Леброн Джеймс, который вместе с остальными товарищами по команде надел короткие серые костюмы Thom Browne перед игрой Cleveland Cavaliers против Indiana Pacers в 2018 году.

Yohji Yamamoto

Японский дизайнер Yohji Yamamoto оказал неоспоримое влияние на индустрию моды с момента запуска своего лейбла в 1972 году. Его основная линия мужской одежды известна своими вездесущими черными цветами и широкими силуэтами, создающими непринужденную форму. пошива, преувеличенный темным контуром. Когда вы ограничиваете себя одним цветом, как это делает Ямамото, форма одежды становится всем.

Похожий подход был очевиден, когда Ямамото запустил свою линию спортивной одежды Y-3 совместно с adidas.Например, линия SS19 была вдохновлена ​​страстью Ямамото к парусному спорту и прыжкам с парашютом, напоминая о волнистых формах, которые можно увидеть на взлетно-посадочных полосах его основной линии, хотя и с другими материалами и более спортивной эстетикой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.