Мода гуччи: Gucci весна-лето осень-зима 2022-2023 фото, видео и новинки

Gucci, коллекция весна-лето 2022 | BURO.

В заметках к показу Алессандро Микеле говорит о своей маме, которая работала ассистентом на киностудии. «Я помню все истории, которая она рассказывала мне о фабрике грез. Бледность Мэрилин Монро и ее хрустальный голос. Черные сатиновые перчатки Риты Хейворт и бархатные волосы Вероники Лейк. Очарование Рока Хадсона и головокружительная сила трансформации Ким Новак. Все было как в сказке. Тогда мы жили на окраине Рима, и эти сказки помогли мне пробиться сквозь серость. Маленькая точка на карте мира — Голливуд — казалась мне яркой и сияющей звездой». Также креативный директор Gucci сравнивает Голливуд с греческим храмом, населенным божествами, а актеров и актрис — с героями мифов: «Они гибридные существа с божественным превосходством, при этом смертные, одновременно вымышленные и реальные. Афродита, Тесей, Пандора и Медуза до сих пор живут на голливудском Олимпе».

В продолжение темы шоу Gucci прошло на перекрытом Hollywood Boulevard — улице Лос-Анджелеса, где находится знаменитая «Аллея славы».

Кастинг включал Джареда Лето, Маколея Калкина, St. Vincent, Джоди Тернер-Смит и режиссера Миранду Джулай. В коллекцию вошли вещи для «идолов современной космогонии», как называет актеров Микеле: кардиганы с меховым воротником, накидки из ярких перьев, платья с широкими плечами в духе 1940-х, кружевные топы и юбки в пол. Вся эта голливудская роскошь у Gucci подана с повседневными вещами: гавайскими рубашками, комбинезонами и спортивными легинсами. В обувной линейке много босоножек на платформе. Среди аксессуаров есть маски и широкие очки, чтобы прятаться от папарацци, а также украшения для лица, форма которых вдохновлена секс-игрушками.

Gucci – Стиль – Коммерсантъ

Креативный директор бренда Алессандро Микеле представил очередной «супермаркет стилей» — на сей раз вдохновленный образом сэра Элтона Джона.

Они стали друзьями пару лет назад. Известно, что Микеле работал с архивами сэра Элтона, костюмы для которого создавал дизайнер Боб Маки. Результат можно было увидеть на весенне-летнем показе Gucci в Милане. Модели шествовали в переливающихся бомберах с гипертрофированными плечами и инициалами EHJ на спине — апелляция к полному сценическому псевдониму певца: Элтон Херкьюлиз Джон. С музыкальной индустрией ассоциировался и мужской костюм с аппликациями в виде нот. Были и прямые отсылки — например, мотив глаза, из которого выкатывается слеза (Микеле сделал такой «трюк» с очками и украсил сумки), взят с элтон-джоновской обложки альбома 1971 года. Очевидно, что глэм-рок 1970-х для Алессандро Микеле благодатная почва. О других источниках вдохновения было рассказано в Instargam бренда.

Помимо нарядов в духе Шер в коллекции угадывались аллюзии на костюмы европейских вельмож XVIII века, корейские национальные костюмы, платья фигуристок и многое другое. Китайская вышивка на юбках, россыпи стразов и пайеток, замшевые бомберы с парчовыми шортами, «пижамные» костюмы и даже шляпа вьетнамских сборщиков риса — всего 108 образов на любой исторический период и вкус.

В этом разнообразии и заключается нынешний успех: в июле бренд объявил о рекордном росте прибыли за первое полугодие. Успех этот тем более примечателен, что источники вдохновения у Микеле, прямо скажем, заумны: Хайдеггер, Камю, китайская древность, глэм-рок, античная скульптура — непростой перечень можно продолжить.

Шоу состоялось в пространстве Gucci Hab, уставленном античными колоннами, древнеегипетскими статуями, а саундтреком стала заглавная композиция из картины «Реквием по мечте», где центральную роль играл Джаред Лето, друг бренда. В первом ряду расположились фанаты марки: Анна Делло Руссо, Дакота Джонсон, A$AP Rocky и многие другие.

Елена Кравцун

Однажды в Голливуде: Gucci провели показ Love Parade

Алессандро Микеле провел шоу Love Parade в Лос-Анджелесе. Герои показа шли не просто по одной из улиц города, а по голливудской «Аллее славы».


В записках к шоу «Девять букв, пропитанных желанием» дизайнер вспоминает свою маму, которая работала ассистентом на кинопроизводстве и привила ему любовь к кинематографу: «Я помню все истории, которые она рассказывала мне. Там была алебастровая бледность Мэрилин Монро и ее чистый голос. Там были черные сатиновые перчатки Риты Хэйворт и бархатные волосы Вероники Лэйк, завораживающее обаяние Рока Хадсона и головокружительная сила перевоплощений Ким Новак. Все это казалось сказкой».


Дизайнер рассказал, что вдохновлялся собирательным образом: костюмами актеров в культовых лентах, роскошными халатами с перьями, которые голливудские дивы Мэй Уэст и Джин Харлоу носили за кулисами.


Именно поэтому в коллекции появились вечерние платья, усыпанные сияющими пайетками, пышные боа из перьев, достающие до самой земли, а также платья-неглиже. О вестерне здесь напомнили ковбойские шляпы, брюки-клеш и сапоги-казаки.

Алессандро Микеле взял миссию восстановить историческую справедливость. Героями показа стали самые разные люди. Например, впервые за всю историю Gucci на подиум вышли модели плюс-сайз — историческое событие не только для бренда, но и для всей индустрии моды.


Не обошлось и без звезд – они появились как на одежде, так и в зале. Дакота Джонсон, Сиенна Миллер, Билли Айлиш, Майли Сайрус — амбассадоры и друзья Gucci приехали поддержать дизайнера.


Одним из запоминающихся гостей стала Гвинет Пэлтроу, приехавшая на показ в красном вельветовом костюме – его когда-то для Gucci сделал Том Форд. Маколей Калкин, звезда фильмов «Один дома», примерил на себя роль модели наряду с Джаредом Лето, певицей и композитором St. Vincent, музыкантом Стив Лейси и другими.

Смотрите фотоотчет.


Стиль Gucci — DiscoverStyle.ru

Бескомпромиссный, вызывающий, ультрасовременный стиль модного дома Gucci видно сразу. В него влюблены миллионы девушек со всего мира, а селебрети не перестают удивлять смелыми образами от бренда на красных ковровых дорожках.

Предлагаем разобраться, в чем секрет столь прочной фэшн-связи и любви.

О марке

Дом моды Gucci был основан еще в начале прошлого столетия итальянским модельером и предпринимателем Гуччио Гуччи и прошел путь от мастерской по изготовлению сёдел, сапог для верховой езды и чемоданов до одного из главных диктаторов моды на мировой арене. Самые бурные годы приходятся на последние два десятка лет. Здесь мы видим собственный стиль, смелые эксперименты и вызов миру моды.

Из коллекций модного дома Gucci 1990-х.

источник: фото 1, фото 2, фото 3

Сексуальность

Креативные директоры модного дома Gucci менялись, но всегда оставалось неизменным одно — это курс на сексуальность. Последняя никак не связана с вульгарностью, в коллекциях её нет. Чувственную интригу на подиуме создает деталь, порой одна, но какая! Блейзер на голое тело, вырез от бедра или вовсе струящаяся ткань, повторяющая все рельефы женской фигуры.

источник: фото 1, фото 2, фото 3

Купить платья Gucci

Яркость

Просматривая коллекции Gucci уже на второй минуте появляется ощущение легкой пестроты в глазах. В своих работах дизайнеры мешают все самое-самое, чтобы вещь стала культовой в образе. Богатая вышивка нитью или бисером на фоне немыслимых тонов и космических оттенков — это так в стиле Gucci. Надеть такое осмелится не каждая, и только решительная и бескомпромиссная леди.

источник: фото 1, фото 2, фото 3

Купить яркую одежду от Gucci

Андрогинность

Дом моды Gucci стирает границы между мужской и женской модой. Зачастую в показах участвуют и мужчины, и женщины, и очень сложно понять кто есть кто. Что касается именно женских коллекций, то такая унисекс натура выражается в первую очередь в жестком плечевом поясе, брюках со стрелками, строгих костюмах, приправленных кружевом или люрексом.

источник: фото 1, фото 2, фото 3

Купить жакет Gucci

Полоска

Классика среди принтов, однако у Gucci свой взгляд на эту геометрию. Во-первых, это культовая красно-зеленая полоска, по которой принадлежность к модному дому можно отличить издалека. Во-вторых, самое разное использование этого рисунка — от деликатной окантовки до тотального властвования в образе. Все помнят знаменитые классические брюки с лампасами по бокам? Работа Gucci.

источник: фото 1, фото 2, фото 3

Купить одежду в полоску от Gucci

Микс винтажа и современности

В коллекциях Gucci гармонично и смело сочетаются современные свободолюбивые взгляды и старые добрые винтаж и классика. Именно эти, казалось бы, несовместимые компоненты и определяют личный стиль современной девушки. Крой пиджаков с рукавом три четверти, джемпер из кружева или комбинезон в викторианском стиле.

источник: фото 1, фото 2, фото 3

Купить юбку Gucci

Купить блузу Gucci

Обувь и сумки

Все те характиристики, что мы наблюдали выше, не чужды дизайнерам при создании обуви и аксессуаров. Однако лаконичность и классика берут господство даже среди пышных костюмов и платьев. Это классические формы и силуэты, базовые оттенки, культовые принт, полоски и перекрещенные литеры G.

источник: фото 1, фото 2, фото 3

Купить сумку Gucci

Купить обувь Gucci

Фото для превью: vogue.com

СМИ: Gucci и другие модные бренды скоро выпустят свои NFT

Итальянский дом моды Gucci и ряд других люксовых брендов готовятся к выпуску собственных невзаимозаменяемых токенов (NFT). Об этом сообщает Vogue Business со ссылкой на источники в отрасли.

Глава маркетплейса Neuno Натали Джонсон рассказала изданию, что платформа работает с пятью люксовыми модными домами над запуском NFT.

«Мы хотим быть универсальным 3D-шкафом, который подключается ко всему. Например, представьте, что кто-то купил знаковое платье J Lo Versace на нашем сайте», — заявила Джонсон.

Согласно информации на сайте Neuno, маркетплейс построен на блокчейне Flow от проекта Dapper Labs. По словам Джонсон, клиенты смогут приобретать NFT с помощью кредитных карт без необходимости покупки цифровых активов.

В марте объем торгов невзаимозаменяемыми токенами на девяти ведущих платформах превысил $600 млн. Лидируют NBA TopShots ($196,3 млн), Nifty Gateway ($140,8 млн) и OpenSea ($137,1 млн).

Объем торгов NFT-маркетплейсов в 2021 году, $ млн. Данные: cryptoart, dappradar.

В апреле средняя цена NFT снизилась на 67% по сравнению с февральским пиком, согласно сервису Nonfungible.

Ранее CEO Psyops Capital назвал коррекцию на рынке NFT «тихим крахом». Он заявил, что из-за низкой ликвидности рынка продавцам сложно оценивать настроение покупателей, поэтому цена их актива может неожиданно оказаться в разы меньше стоимости приобретения.

Глава L’Atelier BNP Paribas Джон Иган отметил, что инвестировать в Ethereum безопаснее, чем в NFT. Он также сравнил покупку невзаимозаменяемых токенов с казино и другими азартными играми.

Напомним, продавший NFT за $69,3 млн художник Beeple назвал пузырем ситуацию на рынке и сравнил его с бумом доткомов начала нулевых.

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин увидел потенциал невзаимозаменяемых токенов стать общественным благом.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Новости Gucci, коллекции, показы мод, обзоры Недель моды и многое другое

Совершенно очевидно, что когда Гуччио Гуччи только начинал, он и представить себе не мог, что его небольшая компания по производству багажа вырастет до компании, имеющей такое культурное значение. Но с тех пор, как Gucci был основан во Флоренции в 1921 году, компания создала каталог действительно знаковых торговых марок. Переплетенный логотип GG ; пряжка ремня с удилами; сумочка с бамбуковой ручкой; вездесущие бездельники — все они помогли бренду проникнуть в массовую культуру, как никакой другой итальянский лейбл в истории.

Основа грандиозного расширения компании была заложена под руководством старшего сына Гуччио, Альдо. Эпатажный бизнесмен, он превратил свой бизнес в магазин аксессуаров, который предпочитает новая европейская элита. К концу 1960-х все, от королевы Елизаветы II до Элизабет Тейлор, были покровителями.

В соответствии с традицией отца и сына, сын Альдо, Паоло, открыл новую великую эру Gucci в конце 1960-х годов, когда появилась одежда.К началу 70-х начали появляться тонкие силуэты, пальто на меху и блестящие атласные лацканы, которые мы сегодня считаем отличительными чертами Gucci.

Популярность бренда была одновременно и благословением, и проклятием. К началу 80-х чрезмерно усердное лицензирование запятнало самобытность лейбла. Между тем, ожесточенная борьба привела к тому, что в 1993 году семья Гуччи в конечном итоге потеряла контроль над компанией.

Наследие Паоло стало основой, на которой молодой дизайнер по имени Том Форд решил построить свое видение, когда он стал креативным директором в 1994 году.Печально известный теперь образ Тома Форда — то, что он позже назвал «сексуальной, чувственной, трахни меня одеждой» — источал власть и престиж и интуитивно напоминал покупателям о днях славы компании. Вскоре Gucci снова стал глобальным игроком.

Французская холдинговая компания, ныне именуемая Kering, которая владела частью лейбла с 1999 года, в 2004 году, к крайнему огорчению Форда, взяла на себя управление, и он ушел, оставив бренду очень большую пару лоферов из кожи аллигатора. Форд вывел компанию из состояния фактического банкротства до стоимости в 4 доллара.3 миллиарда. Представьте относительно скромную Фриду Джаннини, дизайнера аксессуаров: она почти пять лет была частью дизайнерской конюшни Gucci, когда в 2006 году получила первое место, курируя мужскую одежду, женскую одежду и аксессуары. Ее примерно 10-летнее правление было отмечено уменьшающейся отдачей, и ее бывший подчиненный Алессандро Микеле, в свою очередь, заменил ее в 2015 году. Изменение состояния Gucci было не чем иным, как ошеломлением.

Познакомьтесь с историей Gucci, прежде чем смотреть «Дом Gucci»

Gucci — известное имя в мире роскошных изделий из кожи, моды, часов и ювелирных изделий. Динамизм, креативность, художественная эстетика и детализация изделий представляют собой вершину мастерства.

Таким образом, дизайнеры

видят в люксовом бренде воплощение совершенства, а покупатели желают выставлять напоказ его продукцию.

Тем не менее, модный дом имел долю публичных семейных дрязг, которых, возможно, не было ни у одного другого бренда такого масштаба в его истории.

Долгожданный Дом Гуччи Ридли Скотта поступит в продажу 24 ноября 2021 года.Сюжет вращается вокруг убийства Маурицио Гуччи, бывшего главы бренда, по приказу его жены Патриции Реджиани. В то время как Адам Драйвер играет Маурицио, роль Патриции исполняет певица, автор песен и актриса Леди Гага.

В связи с тем, что трейлер привлек внимание заголовков из-за изображения идеальных для того времени платьев, украшений и многого другого, многие называют House of Gucci претендентом на Оскар. Шумиха вокруг фильма снова привлекла внимание к истории Gucci, в которой есть немало историй, которые вдохновляют, восхищают и могут даже шокировать. Обеспокоенные разногласиями, члены семьи Гуччи обратились к режиссеру Ридли Скотту с просьбой уважать их чувства. В апреле этого года Патриция Гуччи, троюродная сестра Маурицио, сообщила Associated Press , что создатели «крали личность семьи, чтобы получить прибыль».

«Мы можем говорить обо всем. но есть граница, которую нельзя переходить», — добавила она.

Какой бы ни была судьба фильма, историю Gucci, безусловно, стоит знать.

Основание Gucci и его первые годы

Товары для Gucci Garden во Флоренции. (Изображение предоставлено Gucci/Twitter)

Как и у всех других известных брендов, история Gucci начинается с видения его основателя — Гуччио Гуччи.

Gucci родился в 1881 году в семье производителей кожгалантереи во Флоренции, Италия. В 1897 году он начал работать носильщиком в лондонском отеле «Савой». Именно в «Савойе» его привлекли художественно красивые чемоданы и сундуки, которые везли с собой элитные постояльцы отеля. Это вдохновило Гуччо вернуться в свой родной город в 1902 году и работать на производителя кожаных чемоданов Франци. Он научился мастерству и отточил свой талант как создатель выдающихся предметов багажа.

В 1921 году Гуччио покинул Franzi, чтобы основать одноименный бренд, и открыл первый магазин Gucci на флорентийской улице Via della Vigna Nuova, а затем открыл еще один на улице Via del Parione.

В первые годы существования компании Гуччио продавал изделия из кожи самым богатым в Италии. Хотя производство багажа, конечно же, было частью его бренда, он также делал седла для лошадей из лучшей итальянской кожи.На самом деле, многие из современных дизайнов Gucci вдохновлены ранней конной экипировкой, которую он производил.

По мере роста славы высший класс Англии обратил внимание на бренд Gucci. Среди многих вещей, которые Gucci впоследствии добавил в свой портфель, были изделия из шелка, кожаная обувь и сумки.

Вторая мировая война — начало эпохи

Шелковый нагрудный платок GG с ромбами и оригинальным узором Gucci в виде ромбов. (Изображение предоставлено Гуччи)

В 1935 году Лига Наций, предшественница Организации Объединенных Наций, которая была сформирована после Первой мировой войны, ввела санкции против Королевства Италии, чтобы заставить страну отказаться от войны против Эфиопской империи.

Эмбарго Лиги Наций против Италии нанесло ущерб бизнесу в стране, и Gucci не стал исключением. Но Гуччио нашел способ заменить импортную кожу и другие материалы местным принтом на тканой пеньке, привезенной из Неаполя.

Принт, созданный Gucci, состоял из серии маленьких взаимосвязанных бриллиантов на темном фоне. Он стал первым фирменным дизайном Gucci, который был использован в очень успешной линейке чемоданов.

В 1938 году, за год до начала Второй мировой войны, трое сыновей Гуччо — Альдо, Васко и Родольфо — присоединились к своему отцу в бизнесе, ключевую роль в котором также сыграл приемный сын Уго.

В том же году Gucci открыл еще один магазин на улице Виа Кондотти в Риме. В последующие годы компания расширит свое присутствие по всему миру.

Война стала критическим временем для флорентийского бренда. Италия была в смятении, как и большая часть Европы. Несмотря на трудности, Gucci создавал уникальные продукты, используя альтернативные материалы, которые были недоступны.

Послевоенные годы

Современная кожаная объемная сумка с короткими ручками Gucci Bamboo Shopper. (Изображение предоставлено Гуччи)

Знаменитая бамбуковая сумка Gucci была создана в 1947 году, через два года после войны.Пока они искали новые материалы, новаторские ремесленники Gucci обнаружили, что японский бамбук идеально подходит для их замечательных идей альтернатив. Таким образом, Gucci использовал свой запатентованный полированный бамбук для ручек сумок и создал вневременной продукт, который определил и укрепил его имидж как люксового бренда.

Также в послевоенные годы Gucci начал использовать свиную кожу, домашний материал, который был представлен Альдо Гуччи, для изготовления сумок.

К 1951 году Gucci принял свои цвета — знаменитую зелено-красную полосу Gucci.В том же году Родольфо Гуччи открыл первый магазин бренда в Милане на Виа Монтенаполеоне.

Два года спустя Gucci открыла свой первый магазин в США — в отеле Savoy Plaza на 58-й Восточной улице в Нью-Йорке. Поскольку именно здесь Гуччио работал носильщиком, магазин имел эмоциональное значение для бренда.

Однако всего через 15 дней после открытия магазина Гуччо умер в возрасте 72 лет в Милане. Бизнес перешел к его сыновьям. В то время как Альдо взял под свой контроль операции в США, Васко занимался флорентийскими делами, а Родольфо управлял делами из Милана.

В том же 1953 году люксовый бренд создал свои культовые лоферы Gucci с металлическим удилом, которое используется для управления лошадью. Среди самых известных ранних изделий с узлом — мужские мокасины.

Сам логотип

Gucci претерпел собственную эволюцию. Когда он начинал свой бизнес, Гуччио сам создал первый логотип бренда. Это была простая, но стильная версия его подписи, выделенная курсивом. Через некоторое время и еще через пару изменений Альдо придумал символ – две переплетенные буквы G.В 1955 году он стал зарегистрированным товарным знаком и вскоре стал постоянным атрибутом многих продуктов бренда. Хотя с тех пор он претерпел лишь незначительные изменения.

1950-е годы ознаменовали начало золотой эры Gucci. Его присутствие в США привлекло к Gucci все, что есть в мире кино. Такие звезды, как Элизабет Тейлор, фотографировались с бамбуковой сумкой Gucci, фанатом которой был и Питер Селлерс.

В свингерских 60-х

Шелковый платок с принтом GG Flora из специальной коллекции.(Изображение предоставлено Гуччи)

Популярность Gucci продолжала расти в течение 1960-х годов, и все больше и больше представителей богатого класса становились его клиентами.

Среди них была Джеки Кеннеди, которая в 1961 году носила знаменитую сумочку Gucci. Это мгновенно превратило сумку в обязательный продукт Gucci. Популярность кошелька привела к тому, что позже он был переименован и перезапущен как «Джеки».

Грейс Келли, принцесса Монако, была постоянным покровителем Gucci. После одного из своих посещений магазина Gucci Родольфо заказала в ее честь специальный цветочный шарф в качестве подарка для принцессы в 1966 году.

На шарфе, созданном художником Витторио Аккорнеро, напечатано 43 различных вида цветов, насекомых и растений 37 цветов. Он стал известен как Flora и является одним из лучших дизайнов в истории Gucci.

Среди других выдающихся женщин, которые с 1960-х годов носили продукцию Gucci, были Одри Хепберн, Нэнси Рейган, принцесса Диана, королева Греции Фредерика, королева Иордании Рания, Карла Бруни-Саркози и Мишель Обама.

Расширение бренда кожи и модной одежды продолжалось в течение 1960-х годов.В 1961 году Gucci открыл свои магазины в Палм-Бич (США) и Лондоне. Два года спустя магазин появился в Париже, а еще один в Беверли-Хиллз в 1968 году. Тем временем Gucci также переместил свой нью-йоркский магазин на Пятую авеню рядом с отелем St. Regis.

В то время как магазины Gucci продолжали открываться по всему миру, дом также продолжал расширять ассортимент своей продукции. Таким образом, примерно в середине 1960-х к его предложениям добавились такие предметы, как часы, украшения и очки. Все это является одним из самых востребованных продуктов и по сей день.

70-е и 80-е

Актер Аль Пачино в роли Альдо Гуччи в Дом Гуччи . (Изображение предоставлено IMDb)

Альдо Гуччи возглавил экспансионистскую деятельность компании, на этот раз на Востоке. Магазины были открыты в Токио и Гонконге в 1972 и 1974 годах соответственно, а в Нью-Йорке открылся новый магазин для линии одежды Gucci.

В 1975 году люксовый бренд выпустил Gucci No. 1, свой первый парфюм, ознаменовавший выход компании на прибыльный рынок красоты.

Первый показ готовой одежды Gucci прошел в Sala Bianca, Palazzo Pitti во Флоренции, Италия, в 1981 году. Показ, вдохновленный узором Flora, имел огромный успех и еще больше укрепил репутацию бренда как символа престижа. и высшего общества.

Однако, на фоне растущей славы своей продукции, Gucci был в смятении, вызванном междоусобной враждой между членами семьи Gucci.

Все началось со смерти Васко Гуччи в 1974 году, после чего Альдо и Родольфо поделили бизнес поровну между собой.

Но сыновья Альдо считали, что их дядя Родольфо не вносит свой вклад в развитие бизнеса. Затем Альдо создал парфюмерную компанию как дочернюю компанию Gucci и оставил 80 процентов ее акций себе и своим сыновьям. Но беда в семье от этого только усилилась.

Паоло, один из сыновей Альдо, занимавший пост вице-президента Gucci, взбунтовался и решил создать собственный бренд Gucci. Раздраженный Альдо подал в суд на своего сына и пригрозил поставщикам не связываться с Паоло.

Взбешенный Паоло, отстраненный от бизнеса в 1980 году, в 1982 году подал иск на 13,3 миллиона долларов США, обвинив своего отца, дядю Родольфо, братьев Джорджио и Роберто и двоюродного брата Маурицио в нападении во время заседания совета директоров. Он также сообщил властям об уклонении своего отца от уплаты налогов, что в конечном итоге привело к тому, что Альдо оказался в тюрьме, хотя и на год, в 1986 году после того, как он признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 7 миллионов долларов США.

Внутренний итальянский дом моды был в упадке.

Тем временем Родольфо умер в 1983 году, и Маурицио унаследовал свою часть доли. Затем Маурицио начал попытку взять под контроль весь бизнес Gucci. Обвиненный дядей и двоюродными братьями в подделке подписи Родольфо, Маурицио бежал в Швейцарию. Он был заочно осужден за уклонение от уплаты налогов, но позже с него сняли все обвинения.

К 1988 году доля Альдо и его сыновей в компании была куплена базирующейся в Бахрейне Investcorp. Маурицио впоследствии взял под свой контроль группу Gucci в качестве председателя в 1989 году с согласия Investcorp.Но к тому времени, когда Маурицио получил контроль, бизнес превратился в раздутый беспорядок, в основном потому, что Альдо решил разрешить лицензировать торговую марку Gucci практически всем.

Gucci нуждалась в отчаянной стратегии возрождения, чтобы не стать историей. Так, Доун Мелло, президент Bergdorf Goodman, была назначена креативным директором Gucci. Она привела с собой Ричарда Ламбертсона, Нила Барретта и Тома Форда, последний из которых стал сценаристом фениксоподобного подъема Gucci в 1990-х.

Мелло, с другой стороны, просуществовал недолго, вернувшись в Бергдорф Гудман в 1994 году.

Убийство в семье

Адам Драйвер и Леди Гага на кадре из Дома Gucci . (Изображение предоставлено IMDb)

Родольфо был киноактер до Второй мировой войны. Его псевдоним был Маурицио Д’Анкора. Он женился на Алессандре Леверкузен, немецкой актрисе, известной под псевдонимом Сандра Равель. Маурицио, родившийся в 1948 году, был единственным ребенком в семье. Алессандра умерла, когда Маурицио было пять лет, и поэтому Родольфо стал чрезмерно опекать его.

Маурицио женился на Патриции Реджани, богатой миланской женщине, в 1972 году против воли отца. Обоим тогда было по 24 года. В интервью The Guardian в 2016 году Патриция заявила, что они встретились на вечеринке и что Маурицио «безумно влюбился» в нее.

Супруги жили светской жизнью, устраивая роскошные вечеринки и отправляясь на роскошные каникулы со своими двумя дочерьми. По словам Патриции, раньше она консультировала Маурицио по деловым вопросам, но когда последний унаследовал долю отца, перестал прислушиваться к ее советам.На фоне растущей напряженности в отношениях со своими двоюродными братьями Маурицио расторг брак, и в 1990 году они развелись.

Однако Маурицио не смог управлять бизнесом, и в 1993 году Investcorp получила полный контроль над компанией, что положило конец доле семьи Гуччи в бизнесе.

В своей книге Дом Gucci: сенсационная история об убийстве, безумии, гламуре и жадности , журналист Сара Гей Форден процитировала слова Патриции : «Я так сильно надавила на него, что он стал президентом Gucci. Я был общительным, он не любил общаться. я всегда отсутствовал; он всегда был в доме. Я был представителем Маурицио Гуччи, и этого было достаточно. Он был как ребенок, вещь под названием Гуччи, которую нужно было помыть и одеть».

27 марта 1995 года Маурицио был застрелен на ступеньках своего офиса в Милане. Ему было 46 лет. В течение следующих двух лет никто не знал, кто стрелял в Маурицио. Но однажды итальянская полиция получила информацию о причастности Патриции и устроила ловушку. Телефоны были прослушаны, улики собраны, и полиция арестовала Патрицию, ее подругу Пину Ауриемму и еще троих, включая наемного убийцу.Все пятеро были признаны виновными в убийстве Маурицио.

Перед убийством Маурицио планировал жениться на женщине по имени Паоло Франки. В суде Ауриемма рассказала, что Патриции не нравится идея потерять свой статус, деньги и власть в пользу Франки, как только последняя станет женой Маурицио. Брак означал бы, что алименты Патриции от Маурицио были бы уменьшены вдвое до 860 000 долларов США — сумма, которая, по словам Патриции, составляла 90 142 «миска чечевицы» 90 145.

Патриция заплатила Ауриемме 300 000 долларов США, но утверждала, что это не было сделано за убийство.Однако из-за своей сильной ненависти к Маурицио она сказала судье: «Он не стоит ни лиры больше».

Она была приговорена к 29 годам лишения свободы, который впоследствии был сокращен на три года. Однако в 2016 году, отсидев 18 лет, Патрицию освободили.

1990-е годы и позже

Дизайнер Том Форд позирует фотографу. (Изображение предоставлено Томом Фордом/Twitter)

Это были 1990-е годы, когда бренд Gucci возвращался с грани банкротства. В 1994 году легендарный Том Форд стал креативным директором Gucci.В следующем году он выпустил свою первую коллекцию Gucci, имевшую оглушительный успех. Через несколько месяцев Gucci снова занял место водителя на рынке элитной одежды и аксессуаров класса люкс. Несколько голливудских знаменитостей начали носить его платья как на красной дорожке, так и вне ее.

В 1995 году генеральным директором группы стал Доменико Де Соле, глава Gucci America. Sole отменил то, что Альдо сделал в отношении лицензирования, чтобы вернуть бренду его нишевый имидж. Соле также пытался сделать так, чтобы Gucci не попал в руки LVMH Moët Hennessy Бернара Арно.В конце концов, Франсуа Пино из Pinault Printemps Redoute (PPR) стал мажоритарным акционером. В 2013 году PPR была переименована в Kering. Gucci остается частью Kering и по сей день.

Благодаря Ford и Sole бренд вновь подтвердил свое место в качестве одного из ведущих элитных брендов с быстро растущей клиентурой из богатых и знаменитых. Сумка «Джеки» была перезапущена в новом образе и тоже привлекла внимание всех — от дизайнеров до покупателей.

В 2004 году Том Форд представил свою последнюю коллекцию для Gucci перед уходом из компании вместе с Sole.Но Gucci не о чем было беспокоиться. Sole нанял блестящего дизайнера сумок Fendi Фриду Джаннини в отдел аксессуаров компании в 2002 году.

Некоторое время проработав креативным директором по аксессуарам, Джаннини к 2006 году стал руководителем отдела дизайна мужской и женской одежды прет-а-порте.

Сыграв важную роль в повторном представлении культового дизайна Flora на сумках Gucci, она также выпустила свой первый аромат для Gucci в 2007 году. Созданный для женщин аромат под названием Gucci by Gucci был создан в сотрудничестве с Proctor and Gamble и сочетал в себе эссенцию меда, мускуса, паучья лилия, пачули, флердоранж и цветок таитянской тиаре.Это привело к первой в истории телевизионной кампании Gucci под руководством Дэвида Линча.

В следующем году Джаннини выпустила еще один аромат — свой первый для мужчин. Gucci Pour Homme назвал его Gucci.

Завоевывая рынок парфюмерии, Gucci продолжал расширять свою империю, открывая флагманские магазины в токийском районе Гинза, Landmark Hong Kong, Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке, всплывающий магазин в Нью-Йорке, а его магазин в Риме был отремонтирован и обновлен. вновь открыт. Он также совершил набег на индийский розничный рынок.

Современность

Модели позируют в образах из коллекции Gucci Aria от Алессандро Микеле на специальном показе мод в Шанхае, Китай. (Изображение предоставлено Gucci/Twitter)

В 2010 году Gucci выпустила новую сумку Bamboo, которая представляла собой более современную версию сумки Bamboo и имела более спортивный вид.

В том же году компания открыла магазин Paragon в Сингапуре, где Джаннини представили гибридную орхидею Параванда Фрида, названную в ее честь.

Креативный директор покинул компанию в 2014 году, приняв неожиданное решение через месяц после ухода президента и генерального директора группы Патрицио ди Марко.Бывший генеральный директор Bottega Veneta Марко Биззарри был назначен преемником ди Марко.

В 2015 году Bizzarri выбрал Алессандро Микеле новым креативным директором. Микеле работал с Gucci в течение 12 лет, прежде чем его возвысили до руководящей должности.

Во время своего назначения Микеле был относительно неизвестен. Однако он заставил критиков замолчать, представив мужскую коллекцию Gucci осень 2015 всего через неделю после ухода Джаннини.

С тех пор Мишель быстро поднялась на вершину мира моды. Он не только помог Gucci оставаться в авангарде дизайна, моды, роскоши и стиля, но и привлек молодых клиентов к бренду и многократно увеличил прибыль Gucci.

Микеле вновь представила логотип GG в качестве центрального элемента дизайна своей продукции, в том числе лоферов. Под его руководством были созданы такие инновации, как сумки с логотипами, расписанными вручную, и тапочки с меховой подкладкой.

В 2019 году под руководством креативного директора бренд также представил свой первый унисекс-аромат Mémoire d’Une Odeur.В том же году компания объявила, что стала полностью углеродно-нейтральной, и пообещала поддерживать проекты по сохранению лесов по всему миру.

В следующем году Микеле заявил, что лейбл будет проводить только два модных показа вместо пяти в год.

К столетию Gucci в 2021 году Микеле представил коллекцию «Ария» в партнерстве с Balenciaga. Для коллекции он черпал вдохновение в самых знаковых продуктах и ​​дизайнах Gucci, включая принт Flora, сумку Bamboo, изделия, вдохновленные конным спортом, и классику Тома Форда.

( Main and Featured images: Дима Печурин/Unsplash )

Как костюмы Дома Gucci помогают рассказать историю

Дом Gucci , последний фильм Ридли Скотта, рассказывает о напряженности, которая растет между членами семьи легендарного роскошного бренда, когда они борются друг с другом за контроль над его окончательным наследием в истории, которая включает в себя множество скандалов, предательства и даже убийство.

Выходящий 24 ноября фильм основан на реальной истории семьи Гуччи, адаптированной из одноименной книги Сары Гэй Форден.В центре фильма Маурицио Гуччи (Адам Драйвер), наследник компании, борющийся со своим дядей и двоюродным братом за большую власть в бренде, и его экстравагантная и коварная жена Патриция Реджиани (Леди Гага), которая борется с разочарованием. ее собственной, когда их брак начинает разваливаться.

Но не позволяйте высокооктановой драме заставить вас забыть, что это фильм об одной из самых выдающихся модных династий. Дом Gucci полон образов, которые столь же чрезмерны, как выходки семьи Gucci, от безупречно сшитых костюмов и украшенных платьев до больших драгоценностей и еще более пышных волос.

Художник по костюмам фильма Дженти Йейтс рассказала TIME, что она создала 500 костюмов для фильма, когда намеревалась создать гардероб, подходящий для одной из самых богатых и стильных семей в индустрии моды. «Это было впечатляюще, — говорит она. «У меня никогда в жизни не было такой возможности.

Йейтс, которая часто работает со Скоттом и получила Оскар за дизайн костюма для своего фильма 2000 года Гладиатор , подготовилась экипировать Гуччи, исследуя не только реальных двойников таких персонажей, как Патриция, знаменитая бельевая лошадка с склонность к крупным побрякушкам, но и история самого бренда. Прочитав сценарий, Йейтс посетил музей Гуччи во Флоренции, город, где компания начала свою деятельность. Позже бренд даже предложил доступ к архивам Gucci, в результате чего в фильме были использованы два архивных образа (брючный костюм, украшенный культовым логотипом Gucci в виде двойной буквы G, и шелковая блузка с таким же принтом в паре с кожаной юбкой).

Предоставлено MGM Lady Gaga в Доме Gucci

В фильме костюмы играют важную роль в отображении сюжетных линий персонажей.Патриция Леди Гаги, которую Скотт смоделировал по образцу итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды, начинает фильм в женственных платьях и комплектах свитеров, демонстрируя явно женственный стиль в первые дни ее ухаживания за Маурицио. Но Патриция, решившая выйти замуж за представителей элиты Милана, далеко не скромна. Йейтс говорит, что она пыталась передать это напряжение в сцене, где Патриция носит обтягивающее платье и туфли на каблуках, чтобы работать в грузовой компании своего отца, к большому удовольствию сотрудников ее отца.

«Мы хотели показать ее в гораздо более наивном и невинном виде, когда она соблазняет Маурицио», — говорит Йейтс. «Она выглядит такой милой и невинной, но она носит это зеленое платье ва-ва-вум на высоких каблуках, когда идет на работу, и она знает, какое влияние оно оказывает на водителей бизнеса ее отца. Она не без хитрости.

Леди Гага и Винсент Риотта в «Доме Гуччи»

Предоставлено MGM Lady Gaga и Vincent Riotta в House of Gucci

После замужества с семьей Гуччи одежда Патриции становится более роскошной и показной — отражение ее новой жизни в роскоши. Реальная Патриция была известна своими роскошными нарядами и, особенно, своей любовью носить множество возмутительно изысканных украшений, которые, по мнению Йейтс, были ключом к тому, чтобы образ Гаги в фильме выглядел реалистично.

«Каждый, кто хочет одеваться как Патриция, должен носить драгоценности», — сказала она. «Это были драгоценности, которые действительно запечатали это. Вы знаете, у нее были бы большие серьги и много ожерелий вместо тонкого, со вкусом».

, в то время как Патриция Гага одержима названием Gucci Product, Йити обнаружили, что реальная патриция предпочитала носить другие бренды, такие как Ивс Святой Лоран во времена ее расцвета в роли леди Гуччи. В то время, когда Патриция жила элитной жизнью в качестве жены Маурицио, Gucci были более известны своими аксессуарами и кожаными изделиями, а их одежда была более уравновешенной; Чтобы сообщить об этом, Йейтс полагался на Доминика Янга, закройщика, который шил на заказ костюмы, напоминающие платья YSL и костюмы Шанель того времени.

Йейтс также нашла родство с Леди Гагой, известной энтузиасткой моды, которая стала сотрудничать с ней в создании гардероба, даже зайдя так далеко, что предложила свой личный архив одежды для использования Йейтсом.В соответствии со своим персонажем, Гага также потребовала, чтобы в сценах за 54 дня сценария не было повторений костюмов, в результате чего она сменила в общей сложности 65 костюмов. У Адама Драйвера почти столько же изменений в игре Маурицио: Йейтс создал 40 костюмов с помощью портного с Сэвил-Роу и итальянского бренда Zegna, начиная от спокойных серых и темно-синих костюмов для его ранних дней до более роскошных бархатных стилей для его более поздних лет. поскольку Маурицио берет под свой контроль бренд Gucci.

«[Гага] отказалась что-либо повторять.Даже серьги, так что все, с чем мы снимали эту сцену утром, было убрано, а затем мы просто начинали снова с другими украшениями, другим платьем, другим всем», — сказал Йейтс. «И я фактически сделал то же самое, более или менее, с Адамом, потому что они были очень богаты — им не нужно было носить одну и ту же одежду».

Предоставлено MGM Леди Гагой и Джаредом Лето в Доме Gucci

Предоставлено MGM Lady Gaga и Джаредом Лето в Доме Gucci

Помимо экипировки семьи Гуччи, Йейтс отвечал за то, чтобы показать, как бренд Гуччи развивался в период времени, охватываемый фильмом, создавая образы, демонстрирующие утонченное, но более традиционное представление бренда в начале фильма до его ультра — сексуальное переосмысление под творческим руководством Тома Форда в конце фильма. В то время как фильм по существу сосредоточен на падении Дома Gucci, заканчивающемся уходом семьи из бренда, который они создали, Йейтс говорит, что наследие семьи отражено в том, как Gucci удалось заново изобрести себя и выстоять, оставаясь популярным по сей день.

«Вы никогда не увидите Билли Айлиш в чем-то другом, кроме Gucci», — говорит она. «Посмотрите на Гарри Стайлса, все в Gucci с ног до головы».

Больше обязательных к прочтению историй от TIME


Пишите Кэди Лэнг в [email protected]

Gucci едет в Голливуд | GQ

В одном из уголков афтепати Gucci, посвященного показу коллекции Spring 22, Тайлер, Создатель, встал на колени перед танцполом, покрытым линолеумом, и уронил свой чемодан Gucci на землю. У барной стойки стояла Дайан Китон в пальто из «хакинга» Gucci-Balenciaga и фирменной шляпке Not-a-Regular-Mom. Оливия Уайлд провела корт посреди открытой площадки, недалеко от Серены Уильямс. В другом месте Аквафина и Наташа Лайонн протащили сигареты.Куда бы вы ни посмотрели, вы увидите еще одно хорошее объяснение тому, что дизайнер Gucci Алессандро Микеле устроил масштабный показ своего бренда в центре Голливуда.

В то время как Париж, Милан и Нью-Йорк получают признание за то, что они являются мировыми столицами моды, потоки власти в современной моде текут через Голливуд. Мы глазеем на стиль знаменитостей, ходят ли они по красной ковровой дорожке или пытаются уклониться от папарацци, преследующих парковку Nobu. И мода все чаще становится источником нашего развлечения: американский дизайнер Холстон был героем одноименного шоу Netflix, Райан Мерфи снялся в «Убийство Джанни Версаче», , и по дороге к месту проведения шоу я видел несколько рекламные щиты, рекламирующие автомобиль Леди Гаги и Адама Драйвера House of Gucci.

Таким образом, трудно было сказать, где началось и закончилось шоу Gucci. С чего все началось, было достаточно легко понять: я уселся на одно из кресел в стиле режиссерских кресел, выстроившихся вдоль Голливудского бульвара, и стал ждать, пока модели расхаживают, скользят и прохаживаются по подиуму, ставшему Аллеей славы, перед меня. (Я сидел перед звездами Дэниела Рэдклиффа и Гига Янга.) Но то, как мода работает сейчас, когда знаменитости могут создавать или разрушать образы, а показы мод являются в большей степени явлением поп-культуры, чем отраслевыми событиями, голливудский показ мод Gucci был более как законченный спектакль — от прибытия до афтерпати — с каждым кусочком, перетекающим в другие.

Маколей Калкин на показе Gucci

Фиби Бриджерс (родом из Пасадены, недалеко от 134, она практически герой родного города)!

Gucci отказывается от «устаревших» модных сезонов, поскольку индустрия смотрит в себя COVID-19.

Десегрегируя мужскую и женскую одежду и избегая коллекций середины сезона, итальянский люксовый бренд сократит количество показов в год с пяти до двух.

В серии дневниковых записей под названием «Заметки из тишины», опубликованных в воскресенье в аккаунте Мишель в Instagram, дизайнер сказал, что намерен «отказаться от заезженного ритуала сезонности и показов», чтобы «восстановить новый темп. »

«Мы будем встречаться всего два раза в год, чтобы поделиться главами новой истории», — написал он, добавив: «Я хотел бы оставить позади атрибуты лейтмотивов, которые колонизировали наш прежний мир: круиз, осень, весна. -лето, осень-зима.Мне кажется, это черствые и недокормленные слова.

Крупные бренды обычно придерживаются напряженного графика отдельных мужских и женских показов на неделях моды осень-зима и весна-лето в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Милане. -осенние шоу

Но пандемия коронавируса усилила существующие опасения по поводу экологической и экономической устойчивости расписания полетов и циклов потребления, которые оно поощряет. дизайнером в 2002 году, сказал, что его новая стратегия появилась, когда он был дома во время карантина. Он объяснил, что его цель «очистить главное, избавившись от ненужного» связана с опасениями по поводу воздействия индустрии моды на окружающую среду.

Дизайнер Алессандро Микеле на показе коллекции Gucci весна-лето 2020 в рамках Недели моды в Милане Фото: Виктор Бойко/Getty Images Europe/Getty Images для Gucci

«Наши безрассудные действия сожгли дом, в котором мы живем», — говорится в одном дневниковые записи. «Мы мыслили себя отделенными от природы, чувствовали себя хитрыми и всемогущими.Мы узурпировали природу, мы доминировали и ранили ее».

В понедельник Микеле подтвердил этот шаг во время видео-пресс-конференции, на которой он сказал, что решение было одобрено исполнительным директором Gucci Марко Биззарри. Ряд других люксовых брендов объявили об изменениях в своих будущих календарях на фоне пандемии коронавируса, хотя и менее решительно, чем Gucci.

В прошлом месяце Saint Laurent, принадлежащий материнской компании Gucci, Kering, объявил о своем намерении контролировать свой темп и изменить свой график. А в открытом письме в Women’s Wear Daily Джорджио Армани утверждал, что «осторожное и разумное замедление» — «единственный выход» из нынешнего кризиса. В апреле главный редактор Vogue Анна Винтур призвала индустрию моды сделать «больше акцента на устойчивость», а также на «роскошь, креативность и ремесло».

Показ мод Gucci осень-зима 2020 во время Недели моды в Милане. Февраль, когда вспышка коронавируса закрыла торговые точки на прибыльных азиатских рынках.Магазины в западных странах вскоре последовали этому примеру: последние недели моды осень-зима также были серьезно сорваны, поскольку покупатели держались подальше, а ряд брендов представил коллекции за закрытыми дверями. . В открытом письме, подписанном более чем 500 деятелями отрасли, в том числе Дрисом Ван Нотеном, генеральным директором Chloé Риккардо Беллини и британским дизайнером Крейгом Грином, содержится призыв к «корректировке сезонности», чтобы «создать более сбалансированный поток поставок в течение сезона» и « обеспечить новизну, но и время для продуктов, чтобы создать желание.

Аналогичным образом инициатива #rewiringfashion призвала объединить недели мужской и женской моды, утверждая при этом, что показы устраиваются «слишком раньше» выпуска товаров. Кампания, инициированная отраслевым изданием Business of Fashion , предлагает перенести недели моды весна-лето на январь и февраль, а осень-зима на июнь

Показ мод Gucci осень-зима 2020 в рамках Недели моды в Милане

Редкое совместное заявление Совета модельеров Америки и Великобритании Совет моды призвал индустрию «притормозить» и «переосмыслить и пересмотреть то, как мы все работаем и демонстрируем свои коллекции».

«Вместе мы настоятельно рекомендуем дизайнерам сосредоточиться не более чем на двух основных коллекциях в год, — говорится в заявлении. — Мы твердо верим, что это может дать нашим талантам время, необходимое им для повторного подключения к творчеству и мастерству, которые делают нашу область так уникален в первую очередь. Более медленный темп также дает возможность снизить уровень стресса дизайнеров и их команд, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на общее благополучие отрасли». Исследование, опубликованное в понедельник британским Королевским обществом поощрения искусства, производства и торговли, показало, что только 19% взрослых британцев считают, что индустрия моды должна вернуться к нормальной жизни после Covid-19. 35% процентов 18-24-летних заявили, что намерены покупать меньше одежды после окончания карантина.

Что означает новый образ Gucci для моды

Чтобы получать информационный бюллетень Vogue Business, подпишитесь здесь .

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле превратил итальянский дом роскоши в одну из самых последних историй успеха в мире моды благодаря своему максималистическому, пропитанному логотипами образу, который отражал гендерную нейтральность и привлек внимание потребителей поколения Z.Шесть лет спустя, на фоне замедления продаж, Демна Гвасалия, креативный директор Balenciaga, протягивает руку помощи новому творческому переходу.

Коллекция Gucci Осень/Зима 2021 Aria, первая в этом году и показанная вне традиционного календаря на веб-сайте Gucci, в приложении и в социальных сетях, включая YouTube и Instagram, показала «взаимное загрязнение» с Balenciaga, принадлежащим Kering, наряду с переходом от смесь винтажных принтов с большим количеством цветовых блоков и меньшим количеством логотипов в пользу домашних кодов, таких как лоферы Horsebit. «Термин «взлом» был бы идеальным для описания отношений с Баленсиагой», — сказал представитель Gucci по электронной почте. В шоу сочетались логотипы Gucci и Balenciaga со стилями, силуэтами и популярными аксессуарами, такими как сумки Jackie или Hourglass от Gucci и Balenciaga.

Gucci стал арбитром дальновидной моды и за ним пристально наблюдает индустрия после пяти лет бурного роста. Но поскольку продажи в конечном итоге замедлились (выручка упала на 10,3% в четвертом квартале, что является самым слабым показателем среди крупных брендов Kering), отрасль ждала перехода.Сегодняшнее шоу предложило идеи относительно того, куда движется Микеле: неожиданное партнерство с Balenciaga отличается от хай-лоу, спортивной одежды и роскоши или мегабренда с новым дизайнерским сочетанием Louis Vuitton и Supreme, Tommy Hilfiger и Vetements и программы Moncler Genius. Вместо этого использование двух известных брендов (пара возглавляет рейтинг самых горячих брендов Lyst) предполагает, что новый статус Gucci становится культурной платформой, которая может курировать, касаться других брендов и создавать другие продукты.

«Мы все время говорим о сотрудничестве, но обычно вы не видите, чтобы прямые конкуренты сотрудничали таким образом.Это действительно необычный и довольно авангардный шаг, но имеет смысл внести новшества в их предложение», — говорит Ануша Кутигейн, главный модный аналитик Kantar.

Эти два бренда имеют сходство в том, что они нарушают правила и раздвигают границы, говорит Николь Армстронг, исполнительный директор по стратегии рекламного агентства R/GA, которое работает с такими брендами, как Nike, Givenchy и Moncler. «Люди будут рады видеть, как два конкурирующих бренда объединяются в мире, который в наши дни кажется таким разобщенным. С альтруистической точки зрения это посылает сообщение о партнерстве.

Dapper Dan о создании стиля, логомании и работе с Gucci

В 1992 году Дэниел Дэй был вынужден закрыть свой легендарный бутик одежды Dapper Dan’s Boutique после того, как Fendi подала в суд на то, что, как она утверждала, было нарушением прав дизайнера уличной одежды на использование логотипа компании в своих творениях. Модный дом выиграл битву, но Даппер Дэн выиграл войну. Творения Дэя, которые включали в себя логотипы модных домов, таких как Fendi, Gucci и Louis Vuitton, и которые были быстро приняты рэп-звездами, с тех пор стали синонимом золотого века хип-хопа.(Использование им этих логотипов можно сравнить с сэмплированием музыки того времени.) Десятилетия спустя Дэй часто сотрудничает с тем же миром высокой моды, который когда-то преследовал его по закону: например, с Gucci он недавно сотрудничал. на линии мужской одежды и в ателье в Гарлеме.

Gucci — это та же компания, креативный директор которой Алессандро Микеле в 2017 году привлек к ответственности за присвоение культурных ценностей за разработку куртки-бомбера с рукавами-фонариками и меховыми панелями, которая, по его словам, была «данью уважения» аналогичному продукту из работ Дэя 1980-х годов.Этот поворот не ускользнул от внимания Дэя. «Если вы берете взаймы, вы должны убедиться, что в этом участвуют все», — сказал Дэй, 74-летний автор новых мемуаров «Шикарный Дэн: Сделано в Гарлеме». «Когда вы склоняете чашу весов, — продолжил он, — тогда это неправильно.

В книге вы рассказываете о времени, которое вы провели, играя в азартные игры, и о том, что вы назвали «бумажной игрой», 1 или мошенничеством с кредитными картами. Твоя работа в мире моды — это суета? Позвольте мне сказать вам кое-что.Мошенники, когда я рос, всегда говорили: «Ищите аферистку, у которой есть лазейка в законе». У бумажной игры была лазейка в законе. Лазейка в законе о моих азартных играх заключалась в том, что я придумал технику, которой не было ни у кого. В моде я тоже придумал технику, которой не было ни у кого: я увидел взаимосвязь между мехом, бриллиантами и модными символами. Черные люди на подъеме хотели меха и бриллианты. Затем, когда я увидел привязанность людей к модным символам. Я сказал: «Вау, это так же важно для них, как бриллианты и меха.Так что позвольте мне найти угол, на который я могу опираться». Если им так хорошо от маленького мешочка Louis Vuitton, представьте, что бы они почувствовали, если бы я сделал их похожими на багаж?

Какой типичный дизайн Dapper Dan? Это должны быть куртки Louis Vuitton, которые я сделал, если их снять и вывернуть, другая сторона полностью из норки. Это представляет собой элементы моего пути от норки 2 до логомании. 3 Логомания, пожалуй, самое большое мое достижение в мире моды. Я отец логомании. Мне нравится, как это звучит!

У вас когда-нибудь возникало двойственное мнение по поводу того, хорошо ли прославление потребительского материализма, являющегося частью логомании? Всегда будет эта битва, сознательно или бессознательно, внутри каждого из нас, между материализмом и спиритизмом. Например, символизм, связанный с Gucci, на самом деле является переносом символизма. Позвольте мне объяснить это. Когда я рос, если у тебя были бриллианты и меха, это давало тебе влияние. Поэтому, когда начали появляться крупные модные бренды, я заметил, как люди тянулись к ним, и что то, что идентифицировало эти бренды, было их логотипом. Поэтому я включил этот символ таким образом, чтобы представить моду такой, какой я ее вижу. Этот символ, определенным образом включенный в моду и отраженный в определенной культуре, оказывает такое же влияние, как бриллианты и меха.

Я понимаю, что вы переносили силу устремления от материального объекта к логосу.Я больше спрашиваю, представляет ли стремление людей к символам материализма изобилия, таким как эти логотипы, в конечном счете что-то здоровое или нездоровое. Это так: Можно выпить один бокал вина. Не весь флакон.

Как вы примиритесь с тем фактом, что та же отрасль, которая когда-то пыталась вывести вас из бизнеса, теперь охватывает вас? Для меня было больше смысла в том, что индустрия моды пыталась закрыть меня, чем в том, что люди в моем сообществе не будут покупать у меня. Это потому, что мои клиенты 4 были теми, кто плюнул на общество: это были торговцы наркотиками и люди, которые не соблюдали правила. Годы, что я был в подполье, 5 вы не видите ни в одном черном издании, говорящем обо мне. Подумайте обо всех великих умах, которым пришлось покинуть Гарлем, потому что здесь их не признали. Только когда индустрия моды признала меня, мое сообщество тоже начало узнавать меня. Итак, ваш вопрос: «Как чувствовали себя и

Да. Прошлой ночью я смотрел документальный фильм об Аполлоне, и в нем Пол Маккартни отдает дань уважения. Павел говорил: «Это источник». 6 The Beatles поступили с Джеймсом Брауном так же, как торговцы наркотиками поступили со мной. Наркоторговцы сказали: «Я покупаю это у Даппера Дэна. Меня не волнует, что Gucci или Louis Vuitton не сделали этого. Я покупаю это».

Итак, вы говорите, что «Битлз» открыто черпали вдохновение из новых на тот момент источников так же, как и вы черпали вдохновение из новых источников в своих проектах? Да уж, стыда не было. Они признали это и вынесли на свет. Сопоставьте это с моим временем, когда появляется новый музыкальный жанр, рэп, и я грядущее. Я был готов к тому, что меня не примут. Мне отказали по всей линии. Но я могу приравнять эти символы к тому, что мы делали в музыкальном плане. Все это имеет смысл для меня.

То, что вы говорите о «Битлз» и чернокожих музыкантах, как бы затрагивает идею культурного присвоения и того, кто получает признание за какие инновации.Есть ли параллели с вашей ситуацией и Gucci? Вы не можете изолировать то, что произошло в моей жизни, от афроамериканского опыта. Вы должны начать с этого. Мы пришли в эту страну как рабы. У нас не было своего языка. У нас не было своей культуры. Мы должны взять те элементы этой новой культуры, которые были навязаны нам, и использовать их, чтобы воссоздать культуру для себя. Мы продолжаем это делать, и вы продолжаете принимать это. Это дисбаланс. Gucci может сказать: «Вы взяли наши символы. «Ну, ты забрал нашу свободу.

Когда вы видите, что Gucci производит свитер 7 , который выглядит так, как будто он играет с изображением блэкфейса, заставляет ли это вас сомневаться в искренности компании, которая хочет, чтобы вы работали с ними? Это многонациональная корпорация. Задействованы миллиарды долларов. Думаешь, они позволят предубеждениям помешать этому?

Это при условии, что они думали, что это будет мешать. Верно, но это не так. Это было наоборот. Именно они приняли культуру и поставили культуру на передний план своего бренда. Для них это выгоднее, чем что-то глупое. То, что они сделали, было глупой ошибкой.

Ранее вы сказали, что в некоторых случаях ваше собственное сообщество не поддерживало бутик Dapper Dan’s. Но разве не они покупали тебе одежду? Это могли быть не только хастлеры и рэперы. Негры из среднего класса не покупали. Они пренебрегли мной. Помню, в Морнингсайд-парке у нас была самая большая вечеринка в городе, и точка. Приехали все отовсюду. И я проходил мимо и услышал, как кто-то в микрофон сказал: «Даппер Дэн с этим фальшивым Гуччи» — как будто я был посмешищем. Это было унизительно. Многие люди не понимали, что я делаю. Но сегодня они это понимают.

Вы из более старшего поколения, чем люди, прославившие ваши проекты.Когда ты управлял магазином в 80-х и рэперы начали тянуться к твоей одежде, ты сразу почувствовал родство с ними и с хип-хоп культурой? О, я был готов к этому. Я видел век рок-н-ролла, век калипсо, век афро-кубинцев. Я видел взлеты и падения всех этих жанров, и я принял каждый из них. Поэтому, когда появился хип-хоп, я сказал артистам: «Лучше воспользуйтесь преимуществом». Потому что я увидел, что это была лучшая возможность, которая у нас когда-либо была, воспользоваться музыкально-культурной платформой, которую мы инициировали.Если вы не знаете, как положить деньги в карман, у вас ничего не получится.

LL Cool J был одним из первых известных рэперов, которые носили твою одежду. Что вы помните о нем из 1980-х? Он настоящий хип-хоп с точки зрения его уличного авторитета. Сравните его с Jam Master Jay. 8 Джем Мастер Джей приехал из Сент-Олбанс, Квинс, где были дома с подвалами, понимаете, о чем я? Дома .Я помню, как однажды он вернулся с «Аполлона», и когда он сказал: «Я плохой», я подумал: «Джем Мастер Джей, чувак, тебе нужно бросить фронт». Потом я помню, как он возвращался с «Аполлона» — он подрался на «Аполло» — и он вернулся с кровью на костяшках пальцев, и я сказал: «Теперь он готов». Это было обращение к нему как к классическому типу хип-хопа. Не то, что как его зовут, «Родители просто не понимают?» 9 Уилл Смит! Не таким образом.

Прошло много времени после закрытия магазина, и вы продавали одежду на улице и частным покупателям. 10 В этот период вы скучали по дурной славе, которая пришла вместе с управлением бутиком Dapper Dan’s? Это никогда не было дурной славой. Я никогда не был в рекламе. Люди не знали, как я выгляжу. Там был парень, который говорил мне , что он Даппер Дэн. Только гангстеры и настоящие рэперы знали, как я выгляжу. Я был бы в задней части магазина. Я бы никогда не вышел. Однажды я погулял с Майком Тайсоном 11 , и мне не нравилось пить. Я вызываю волнение, но это не то, кем я являюсь.Поэтому я не могу пропустить то, что мне никогда не нравилось.

Что было самым большим изменением в хип-хоп моде? Что бы ни делали цветные люди, когда у нас заканчиваются слова, мы начинаем скаттин». Таким образом, мода на хип-хоп будет постоянно меняться. Но я думаю, что самое большое изменение заключается в том, что мужественность была большой вещью в культуре, но больше стилей жизни стало приемлемым. Когда я только начинал, быть дизайнером было занятием для баб. Теперь у вас есть бандитские дизайнеры.Теперь у вас есть сын Уилла Смита 12 , который является лицом женской одежды Louis Vuitton. Он просто будет продолжать расширяться в том же духе.

Есть ли какие-то параллели между облагораживанием Гарлема и тем, как хип-хоп был поглощен миром моды? Конечно, но я думаю, что младшие белые дети понимают субкультуру хип-хопа лучше, чем взрослые, и поэтому они знали, должны ли они бояться того или иного района или нет.Они первыми осознали, что многие проблемы в таких сообществах, как Гарлем, не касаются их. Они направлены на людей, обладающих определенной функциональностью в этом районе, таких как торговцы наркотиками и банды. С тех пор, как происходит джентрификация, вы никогда не слышали, чтобы хоть один белый молодой человек был застрелен или что-то в этом роде. Двадцать пять лет назад они гонялись за белыми детьми по всему району: «Что вы здесь делаете?» Теперь они даже не обращают внимания на молодых белых детей.Молодые люди стали ближе друг к другу в культурном отношении, чем когда-либо прежде. Пятьдесят лет назад я говорил о грядущей джентрификации. Так что у меня нет отношения «они взяли Гарлем». Я знаю, что мы отдали его.

У вас есть идея для нового ажиотажа? Я давно изучаю религию и символы, и я сказал, что когда дойду до определенного момента, я смогу вернуться и включить африканскую символику в глобальную моду.Что бы это сделало? Это позволило бы людям оценить нашу культуру на более высоком уровне, оценить себя на более высоком уровне и показать, что мы можем стоять лицом к лицу со всеми культурами мира. Если мы сможем вернуть это, это недостающее звено.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.