Кто изобрел new look женский: 6 изобретений Кристиана Диора

Содержание

Как New Look из революции превратился в воплощение хорошего буржуазного вкуса

Елена Стафьева побывала на выставке Dior, la révolution du New Look в Гранвиле, чтобы еще раз понять значение стиля New Look для всей современной моды

В этом году я попала в музей Кристиана Диора сразу после того, как прочитала — с большим опозданием — текст Кэти Хорин по поводу знаменитой гранжевой коллекции Марка Джейкобса для Perry Ellis 1992 года. Она рассуждает, почему никто тогда, в том числе и она сама, не оценил эту коллекцию должным образом, не увидел ее огромного потенциала, того, как мощно проявилась в ней главная функция моды — отражать время. И удивительным образом два этих довольно далеких друг от друга факта — Диор и гранж — оказались связаны. Впрочем, чтобы было понятно как, сначала — о самой выставке.

В музее Кристиана Диора — в Нижней Нормандии, в городе Гранвиле, на фамильной вилле Les Rhumbs, купленной его отцом в 1905 году и проданной после разорения во время великой депрессии, — проходит выставка Dior, la révolution du New Look («Диор: революция New Look»).

Тут под перголой, у бассейна с нимфеями, посреди розария его матери Мадлен (36 сортов роз, все восстановлено, как и пергола с бассейном) Диор и провел свое абсолютно счастливое, по его воспоминаниям, детство. А потом уехал в Париж учиться на дипломата, но жаждал заниматься искусством, тусовался с художниками, открыл с друзьями галерею, продавал крутых модернистов, от Пикассо до Дали, перед войной разорился и пошел работать иллюстратором моды. А потом к Роберу Пиге и Люсьену Лелонгу. Что было затем, знают все: текстильный магнат Марсель Буссак предложил ему сначала реформировать старый дом «Филипп и Гастон», а потом создать свой собственный, и Диор придумал New Look, самый знаменитый стиль в истории моды.

Именно этому и посвящена выставка: как начался New Look, вернее, с чего он начался. А начался он, собственно, с жакета «Бар». И, так как пространство виллы Les Rhumbs довольно камерное, вся экспозиция Dior, la révolution du New Look сосредоточена именно вокруг этого знаменитого жакета и показывает, как сам Диор и каждый его наследник в доме Dior работал с канонической формой.

Более того, она даже показывает, из чего состоит этот жакет: на стенах развешаны исторические выкройки частей жакета «Бар», а на втором этаже висит специальный интерактивный экран, где можно увидеть красное пальто «Бар» из первой кутюрной коллекции Рафа Симонса в рентгеновских лучах, а также его «сборку»: из каких частей и в какой последовательности это пальто сшивалось. И даже мини-видео об этом.

Ну и, конечно, мы видим настоящий парад жакетов «Бар» — от самого главного, цвета слоновой кости, который был представлен с черной плиссированной юбкой во время первого показа Christian Dior 12 февраля 1947 года (сколько я видела выставок Dior по всему миру за последние 10 лет, без него не обошлась ни одна), до «Бара»-смокинга из первой коллекции Рафа Симонса. И на постере к выставке — Марион Котийяр на фото Жан-Батиста Мондино в этом самом новом луке 1947 года.

Кроме «Бара» есть, конечно, вечерние платья (куда ж без них) — и тут изящное белое кружевное платье на бретельках Ива Сен-Лорана и блестящий черно-белый кружевной наряд Джанфранко Ферре, который был настоящим мастером этого жанра. Есть и дневные платья — среди них очень простое и очень рафинированное песочное платье из шелкового крепа с запахом и пышными рукавами на манжете, созданное Марком Боаном (это почему-то чуть ли не единственная тут вещь Боана, делавшего Dior дольше всех).

Но — и в этом есть бездна иронии — по-прежнему главную часть выставок Dior составляют вещи Джона Гальяно. Они самые эффектные, самые выгодные для любого экспонирования, самые понятные и притягательные для публики. Если что-то и ассоциируется у массового зрителя с «от-кутюром», то это, конечно, Dior времен Гальяно. Есть у его чрезмерного театрального стиля это свойство — он вообще делал свой Dior будто специально для выставок. И так будет еще довольно долго. Наряды Симонса — тонкие, сложные, интеллектуальные — не выдерживают соседства с претенциозным гламуром Гальяно, особенно в таком камерном пространстве.

Но — и в этом есть бездна иронии — по-прежнему главную часть выставок Dior составляют вещи Джона Гальяно. Они самые эффектные, самые выгодные для любого экспонирования, самые понятные и притягательные для публики

Флоранс Мюллер, куратор Dior, la révolution du New Look, сделала столько выставок моды вообще и Dior в частности (и московскую выставку Inspiration Dior), что может уже составлять их с закрытыми глазами. Но машинальность не вытесняет тонкость в ее работе. В этот раз на первом этаже виллы Les Rhumbs устроена инсталляция, посвященная показу 12 февраля 1947 года на авеню Монтень, то есть моменту рождения New Look. И там на манекенах, представляющих редакторов моды (и саму великую Кармел Сноу, которая и назвала нью-лук нью-луком), надеты вещи Люсьена Лелонга и Робера Пиге, у которых работал Диор, а также Жака Фата — главных парижских звезд 40-х, причем как раз предыдущего сезона. И это, конечно, тот уровень профессионализма, который и делает Флоранс Мюллер одним из главных современных фэшн-кураторов.

А теперь как раз самое время вспомнить о Кэти Хорин и ее тексте о гранжевой коллекции Марка Джейкобса, с которого я тут не без претензии начала.

Она разговаривает с Джейкобсом и вспоминает другие такого же рода коллекции, выразившие свое время, но разгромленные критикой. И, конечно, упоминает кутюрную коллекцию Yves Saint Laurent 1971 года, которую Сен-Лоран посвятил своим подругам Паломе Пикассо и Лулу де ла Фалез и их страсти к винтажным нарядам, — и пресса писала, что его манекенщицы выглядят как проститутки. Не только подруги Ива Сен-Лорана носили тогда винтаж: это было увлечение парижских улиц (и сейчас парижские девушки так же носят бабушкины платья из лавок в Маре и на Барб-Рош) — и Сен-Лоран понял это и передал. Джейкобс добавляет: «Женщины говорили: мы не хотим выглядеть как манекены Dior, мы хотим выглядеть клево». И Хорин заключает, что вкус — понятие буржуазное, к настоящей моде отношения не имеющее, и странно, что сегодня еще находятся люди, оценивающие моду с точки зрения вкуса.

Так вот: New Look Диора, который воспринимался тогда так революционно, как реставрация триумфальной женственности, когда вместо резких углов и маскулинности военной моды появляется пышность, округлость и изгибы, уже с 1971 года выглядит, воспринимается и используется как мерило этого самого хорошего вкуса.

И то, что сам Марк Джейкобс использовал в коллекции Louis Vuitton осень-зима 2010/2011 диоровский New Look (и вообще тогдашнее увлечение кринолинами), только сигнализирует о кризисе моды. Когда нет свежих идей, всегда достают New Look и «настоящую женственность». Лучше, конечно, гранж, чем кринолины. Очень надеюсь, что в ближайшее время никто не извлечет их вновь на свет божий. А выставку в музее Кристиана Диора непременно стоит посмотреть: каков был New Look в те времена, когда это было революцией. Конечно, в отличие от гранжа, абсолютно буржуазной революцией, но вызова в этой многометровой роскоши посреди карточной системы послевоенной Франции было не меньше, чем в абсолютно антибуржуазном гранже посреди гламура Оскара де ла Ренты и Билла Бласса в Верхнем Ист-Сайде.

Ну и вообще, Гранвиль — изумительный город, побывав в котором становится понятно, откуда у Диора была такая тяга к красоте в классическом смысле этого слова.

Присоединяйся офлайн к аудиовизуальной инсталляции «Портрет поколения» по случаю 10-летия BURO. — получи иммерсивный опыт.

Купить билет

Платья в стиле New Look – романтический шик и утонченность. Нью Лук – стиль истинной Женщины! Стиль диор в одежде

Понятие new-look существует в мире моды уже более семидесяти лет. Этот уникальный стиль, предложенный Кристианом Диором в 1947 году, сочетает в себе невероятную элегантность, женственность, красоту и романтику. Современные стилисты и дизайнеры тоже отдают свое предпочтение данному направлению в одежде и аксессуарах.

Стиль нью-лук – история

Хотя стиль нью-лук является самым женственным и романтичным из всех существующих , его родоначальником является представитель сильного пола – всемирно известный дизайнер Кристиан Диор. До появления на свет этого стиля имидж женщин был спортивным и необычайно активным, поэтому они носили максимально удобные и комфортабельные вещи самых различных фасонов.

С момента появления стиля new-look прекрасные дамы стали выглядеть более прекрасно, роскошно и изящно. В коллекциях модных брендов появились красивые, нежные и чувственные вещи, которые поставили женщин рядом с мужчинами, а не на один уровень с ними. Так сложилось впечатление, что Диор подарил барышне мечту, сделав ее слабой и элегантной одновременно и вернув статус матери, жены и возлюбленной.


Стиль нью-лук 2018

С течением времени стиль new-look заметно изменился, однако, все его основные тенденции сохранились. Сегодня данное модное направление отличается легкостью и невероятным удобством, но, тем не менее, его принимают далеко не все барышни. Современные модницы выбирают стиль нью-лук в одежде 2018 только тогда, когда хотят чувствовать себя нежными, хрупкими и слабыми. Такие женщины обыкновенно романтично настроены, им нравится, когда мужчины окружают их любовью и заботой.

Как и в первоначальной вариации, в нынешнем направлении сохранились следующие женственные черты:

  • приталенный силуэт и четко выраженная линия талии. По этой причине стиль нью-лук не подходит обладательницам фигуры типа «яблоко»;
  • округленная линия плеча;
  • высокоподнятый бюст;
  • максимально округлые женственные бедра.

Подавляющую часть одежды в стиле нью-лук представляют собой платья, которые способны сделать любую барышню настоящей принцессой. Кроме того, поклонницы этого модного направления могут носить , всевозможные блузы и очаровательные топы, подчеркивающие красоту и хрупкость верхней части тела. Шорты и брюки даже в современных реалиях не допускаются.



Стиль new-look в одежде

Как и 70 лет назад, стиль нью-лук в одежде отличает невероятная женственность и сексуальная привлекательность. Практически все женщины, которые смогли подобрать предметы гардероба из этого направления, визуально приближают свою фигуру к пресловутым «песочным часам». Чтобы добиться этого зрительного эффекта, стилисты и дизайнеры в подавляющем большинстве используют следующие приемы:

  • оптимальная длина юбки или платья для этого направления – ниже колена приблизительно на ладонь. Такие изделия красиво колышутся при ходьбе, что делает фигуру более стройной, подтянутой и женственной;
  • практически во всех случаях платье или юбку следует сочетать с обувью на каблуке. В прохладную погоду допускается накинуть укороченный жакет или кардиган, но не куртку;
  • поскольку линия талии в таких нарядах всегда должна быть выделена, самым часто используемым аксессуаром в данном направлении является широкий ремень;
  • лиф платья в большинстве случаев притален;
  • кроме того, для достижения визуального эффекта стройности стилисты нередко прибегают к использованию зауженных рукавов длиной ¾ с «крылышками» или «фонариками».

Платье в стиле нью-лук

При желании облачиться в платье new-look может любая представительница прекрасного пола, однако, необходимо правильно подбирать фасон наряда. Единственным исключением являются обладательницы фигуры типа «яблоко» — для них такие туалеты не подходят, поскольку они подчеркивают отсутствие талии и излишнюю полноту, делая общий внешний вид женщины несуразным. Во всех остальных случаях необходимо руководствоваться такими советами стилистов, как:


Юбка в стиле нью-лук

Женственная и романтичная юбка нью-лук должна оканчиваться на ладошку ниже колена, однако, встречаются и модели, доходящие до икры. Одной из отличительных особенностей этого изделия является завышенная линия талии, благодаря которой скрываются многие недостатки фигуры, а сам силуэт максимально приближается к пресловутым «песочным часам». Такая юбка может быть расклешенной – в этом случае создается очаровательный образ принцессы – или же зауженной или прямой, как, например, юбка-карандаш или юбка-тюльпан.

Для создания классического образа в стиле нью-лук на основе этого предмета гардероба к нему необходимо добавить следующие элементы:

  • укороченный топ, трикотажную водолазку или блузу;
  • пиджак или кардиган;
  • обувь на высоком каблуке;
  • широкий ремень, привлекающий внимание к области талии;
  • изящный шейный платок или шляпку.

Сарафан в стиле new-look

Современный стиль нью-лук основан на трех силуэтах – расклешенном, предполагающем пышные широкие юбки, овальном по типу юбки-тюльпан и прямом. По этой причине любой сарафан из этого направления имеет крой одного из этих трех вариантов. Длина таких изделий варьируется около колена или доходит до икр, поэтому они выглядят весьма сдержанно и целомудренно.

Стиль new-look не допускает тонких бретелек – все сарафаны, относящиеся к этому направлению, имеют широкие бретели или имитацию рукавчиков. Кроме того, к сарафанам можно отнести и корсетные платья – они имеют приталенный верх в виде лифа-бюстье и расклешенный подол, который скрывает все имеющиеся недостатки фигуры.


Костюм в стиле нью-лук

Женственный и элегантный стиль new-look включает в себя не только отдельные предметы гардероба, но и костюмы, которые могут быть самыми разнообразными. Так, для деловой женщины прекрасно подойдет комплект из классического пиджака и юбки-карандаш в тон. Для выхода в свет или торжественного мероприятия можно выбрать очаровательную двойку – и расклешенную юбку с завышенной линией талии, которая стала невероятно популярна у молодых барышень в последнее время.

Кроме того, модное направление new-look допускает и оригинальные костюмы, предметы гардероба в которых контрастируют друг с другом по тону, стилю или фактуре. Например, изящная пышная юбка из тонкой ткани может входить в один ансамбль с коротким меховым болеро или хлопковой рубашкой, завязанной узлом. Такие комбинации подходят только смелым и уверенным в себе девушкам, которые не боятся выглядеть ярко и оригинально.


Свадебное платье в стиле new-look

Подвенечное платье нью-лук – мечта огромного множества представительниц прекрасного пола. В нем можно почувствовать себя настоящей принцессой, особенно если оно выполнено из белоснежного натурального шелка или атласа. В отличие от других видов платьев, одеяние невесты должно обязательно иметь расклешенную юбку, пышность которой при необходимости достигается и удерживается с помощью кринолина.

Верх такого изделия всегда имеет приталенный силуэт и в большинстве случаев превосходно удерживает свою форму благодаря максимальной жесткости. Поскольку такой лиф выполняет функцию утягивающего корсета, он приподнимает бюст и выделяет линию талии, что максимально приближает фигуру к признанному идеалу – «песочным часам».

В зависимости от индивидуальных предпочтений в современных реалиях молодые невесты могут выбрать следующие разновидности подобных туалетов:

  • верх – корсет-бюстье, с длинным рукавом, с укороченным рукавом ¾, с рукавами-«фонариками», с болеро, накинутым поверх;
  • вырез проймы – лодочкой, в виде квадрата, в виде сердца, с отложным воротником;
  • длина юбки – традиционно на ладонь ниже колена, однако, большинство современных вариаций таких платьев имеет пышную макси-юбку;
  • декор – кружево, отделка перьями, объемные бутоны цветов, рюши и воланы, стразы и блестящие камушки.


Обувь в стиле new-look

По мнению Кристиана Диора, обувь к одежде в стиле нью-лук должна быть максимально незаметной, однако, при этом успешно выполнять функцию завершающего штриха к образу. По этой причине в его знаменитой коллекции с одноименным названием нельзя увидеть ничего, кроме классических черного цвета на каблуке средней высоты.

В настоящее время ситуация кардинально изменилась. Туфли и босоножки в стиле new-look могут иметь множество отличий от традиционной вариации, однако, они по-прежнему остаются необыкновенно женственными, элегантными и изысканными. Так, эта обувь отличается следующими характеристиками:

  • средний или высокий каблук;
  • допустим открытый носок или пятка;
  • универсальные цветовые оттенки или яркие тона, кроме того, большое количество моделей представлено в нюдовой гамме. Допустимо наличие лаконичных принтов;
  • отсутствие декоративных элементов.


Образ в стиле new-look

Чтобы создать образ в стиле нью-лук, необходимо не только использовать соответствующую одежду и обувь, но и дополнять ее подходящими аксессуарами. Кроме того, чтобы такой look выглядел максимально гармонично, к нему нужно подобрать правильную прическу и макияж. Стилисты и эксперты моды советуют девушкам придерживаться следующих правил:

  • волосы в большинстве случаев следует собирать наверх. Оптимальный выбор – простой и элегантный пучок. Если же девушка желает оставить локоны распущенными, они должны быть идеально гладкими и максимально ухоженными;
  • лицо должно выглядеть свежо и естественно, буйство красок в макияже не допускается категорически;
  • для выравнивания тона лица лучше всего использовать легкие тональные средства и румяна нежных оттенков;
  • сделать акцент на глаза помогут подводка и тушь;
  • яркую помаду тоже лучше не использовать. Идеальный выбор – карандаш для правильного контура и помада естественных оттенков или прозрачный блеск.


Аксессуары в стиле new-look

Классический стиль new-look предполагает наличие множества аксессуаров, в том числе, разных шляпок, перчаток и чулок. Кроме того, любимой деталью Кристиана Диора являлся бант, которым и по сей день нередко декорируются такие туалеты. Украшения в стиле new look максимально лаконичны и сдержанны – оптимальным вариантом считается нитка жемчуга.


Сумка в стиле new-look

Хотя к вечернему образу в стиле new-look может подойти и миниатюрный клатч или минодьер, данное направление больше предрасположено к объемным сумкам. Такие аксессуары должны быть изготовлены из натуральных материалов, например, кожи или замши и могут быть декорированы блестящими элементами. Женский стиль new look отчетливо проявляется в коллекциях сумок от Кристиана Диора – невероятно изящных и элегантных изделиях для женщин всех возрастов.


Фотосессия в стиле нью-лук

Женская фотосессия в стиле нью-лук на сегодняшний день является необыкновенно популярной. В таком фотосете можно продемонстрировать всю свою красоту и природное очарование, не прибегая к и избегая вульгарности. Напротив, образ, созданный в классическом стиле нью-лук, подчеркивает загадку, которая есть в каждой барышне, тем самым еще больше привлекая представителей противоположного пола.


«Изюминка» — вот секрет любой красоты. Без «изюминки» нет красоты, которая привлекает».

В 1947 году представил свою коллекцию, которую Кэрмел Сноу, главный редактор журнала «Harper»s Bazaar», выражая своё восхищение, сказала: «Это настоящая революция, дорогой Кристиан, Ваши платья представляют новое направление». 1947 год, недавно закончилась такая страшная война, которая принесла много горя и утрат для всего человечества. И после бедной и заношенной одежды женщины мечтали снова стать женщинами. Поэтому коллекция Диора с такими хрупкими талиями, с такими нежными изгибами и роскошными широкими юбками – всё это совпадало с мечтами многих и многих женщин. Когда в последний раз почти каждая женщина видела себя одетой так? Да, многие остались без мужей, большинство с детьми, о которых надо было подумать в первую очередь, чтобы их одеть и накормить. Где уж роскошные наряды. И всё-таки после ужасов войны каждая женщина хотела сменить свою военную или заношенную рабочую, чаще всего мужскую, одежду на самые женственные наряды и стать на своё место – место женщины-жены, матери, подруги, любимой и оберегаемой. Все хотели почувствовать радость в жизни.

Вот поэтому «Новое направление» или «New Look» имело такой ошеломительный успех. Будто произошёл взрыв столько лет подавленных желаний.

Роскошные наряды с невообразимо широкими юбками доступны были богатым людям, но…
А почему бы не сдёрнуть затемняющие шторы и не сшить себе шикарное платье. Да, было и такое. За время войны женщины научились многое делать «из ничего».

И так, Стиль Нью Лук «New Look». Что же характерно для этого стиля? Прежде всего, силуэт песочных часов: круглые бёдра, покатые плечи и осиная талия. Длина платья ниже колен, чаще всего, закрывающее икры. Мягкие фалды роскошной юбки красивы в движении, лиф облегает фигуру. Рукава узкие, покроя кимоно, длиной в три четверти, а затем появились и такие, как их называли, – «фонарики» и «крылышки». В качестве повседневного варианта – приталенный костюм, в котором юбка могла быть или достаточно узкая или необъятно-широкая. Так как на последние приходилось многометровые ткани, то и здесь женщины смогли найти выход из положения – шились нижние юбки, которые можно было накрахмалить, и этого было достаточно, чтобы прекрасная дама оказалась в объятиях «многометровой» юбки.

Обувь была с узким и острым носиком, но был носик и несколько шире и закруглённый. Каблук по высоте средний или высокий, потом уж появилась и «шпилька». А вечером дамы надевали босоножки, которые были из шёлка или парчи, украшенные стразовыми пряжками. Роже Вивьер – один из тех дизайнеров, которые работали с Кристианом Диором. Его обувь тогда пользовалась большим успехом, он оформлял почти все коллекции Диора. Именно он создал обувь из золотой кожи с каблуками, украшенными рубинами, для Елизаветы Английской к её коронации.
Головные уборы – шляпы – были необходимым украшением каждой дамы. Верх шляпы почти всегда небольшой и плоский. Шляпа могла быть и без полей и с очень широкими полями. Головные уборы украшались и перьями, и цветами, и лентой, и вуалью.

Головку прекрасной дамы венчала пышная, тщательно уложенная причёска или гладко причёсанные волосы. Если волосы дамы не соответствовали для современной укладки, а попросту говоря, их было мало, или они были тонкие и непослушные, то на помощь приходили накладные чёлки или шиньоны. А шляпка? Она всегда в «новом облике» была необходимым украшением. Но большое значение имел и платок, который складывался по диагонали и завязывался вокруг шеи, как у .

Christian Dior New Look 1947

Важнейшим аксессуаром стиля Нью Лук стал широкий ремень, подчёркивающий талию, особенно у кого она была нечётко обозначена. Но уж если талия была тонкая, то затянув её ещё более, можно было почувствовать себя похожей на или Людмилу Гурченко.
И конечно необходимым аксессуаром в завершении всего туалета были перчатки и небольшая сумочка, которые часто делали из того же материала, что и платье.

Косметика в это время использовалась достаточно серьёзно: особо подчёркивались высокие дуги тёмных и выразительных бровей и ярко накрашенные губы…
Большой популярностью пользовались золотые цепочки, браслеты, круглые клипсы, жемчужные ожерелья. Чтобы все женщины могли себя украсить, Кристиан Диор ввёл в моду украшения из стразов и бисера. Его стразовое колье и дымчато-серый бисер смотрелись особенно благородно.
Воплощением этого образа является обворожительная Одри Хепберн. В советских фильмах образ «нового облика» — это Людмила Гурченко в «Карнавальной ночи».

В архитектуре стиль «New Look» тоже обнаруживался – и в отделке квартир, и в предметах обихода. Как это выглядело? – Низкие столики, кресла в форме чаши, вазы, похожие на песочные часы, конические лампы, бокалы в форме тюльпана – всё напоминало те линии, которые пришли из «Нового направления».

Диор стал королём моды и к нему приходили королевы. Среди них были самыми страстными почитательницами «Нового направления»– императрица Сорайя, герцогиня Виндзорская, Ава Гарднер, Ингрид Бергман, Рита Хейворт и многие другие.

Спросите ваших бабушек или может прабабушек, они вам скажут об этом стиле так: «Это мои любимые платья». А может они у неё ещё сохранились, именно те, в которых она была так молода, и так счастлива?

Стиль Christian Dior New Look появился в 1947 году и просуществовал до начала 60-х годов, и если сегодня во время посещения магазина винтажной одежды, вам удастся найти оригинальные платья того времени в прекрасном состоянии, покупайте не раздумывая – это не просто покупка, а реальная инвестиция. Да, да, на самом деле инвестиция, о чем более подробно я расскажу в ближайших публикациях.

Одежда в стиле нью лук продолжает завоёвывать показы, почти на всех фото модных брендов присутствует это направление. Если вы ещё не знакомы с течением, самое время добавить в ваш гардероб что-нибудь новое.

Платья и юбки

Платья в стиле нью лук должны быть следующих типов:

  • Тюльпан. Платье так названо из-за своей внешней схожести с тюльпаном – у бедер есть несколько объемных складок, карманы, а к низу юбка сужается. Линия талии обычно завышена, очень узкая. У основания юбки часто присутствует баска, которая делает бедра шире – благодаря этому образ становится женственнее.


Нежные образы

  • Трапеция. Образ, придуманный Ив Сен-Лораном, снова популярен. Чаще всего такие модели подпоясывают: тогда выделяется талия, появляется яркий, интересный акцент. Особенность такого платья в том, что выточки присутствуют в районе груди, спины, талии. Получается, что платье идеально сидит на плечах, облегает фигуру, а затем расширяется в форме трапеции.



  • Платья, юбки с бантовыми складами. Это очень пышный, объемный вариант, который подойдет как полным, так и худым девушкам. В районе талии ткань складывается особым образом, получается, что на расстоянии 3-5 см друг от друга есть склады, напоминающие банты. В вечерних платьях для большей пышности добавляют кринолин или плотную сетку.


  • Пачка. Многим кажется, что юбка- пачка должна быть очень большой, тяжелой. Но это не так: выбирайте варианты из тонкой, легкой сетки, тогда образ становится воздушным, легким. С пачкой можно сочетать повседневные футболки или блузы, тогда получится в меру парадный, стильный лук.

В идеале юбки должны заканчиваться на одну ладонь ниже колена. Особенно такие платья в стиле нью лук, согласно фото от модных домов, подходит для полных женщин. Многим покажется такой вариант консервативным, очень закрытым. Это вовсе не так, поскольку современные дизайнеры компенсируют скромный низ открытым верхом. Во многих моделях открываются плечи, делается глубокий вырез.

Форма юбки может быть разной: от расклешенной до классической прямой. Расклешенный вариант со складами смотрится пышно, похож на юбку принцессы, подойдет для вечерних выходов. Прямая юбка повседневная, но от этого не менее элегантная. Её можно сочетать с классическими блузами, джемперами оверсайз.

Чтобы носить одежду в стиле нью лук, в гардеробе стоит иметь укороченный топ, так как линия талии часто завышена, блузы, трикотажные водолазки. Однотонные юбки можно подпоясать стильным ремнем, сделав на нем акцент.

Внимание! Стиль нью лук – отличный вариант для современной женщины, которая хочет подчеркнуть свою романтичность, утонченность и грациозность.

Костюм в стиле нью лук

Брюки или штаны в этом направлении не рассматриваются, так как акцент делается на женственности. Костюмом в данном случае называют юбки и жакет, выполненные из одинаковой ткани. Такой наряд можно надевать, как и на деловую встречу, так и на вечеринки. Рассмотрим самые популярные тренды.

  • Костюм-двойка: укороченный топ и юбка-тюльпан. Такой вариант очень органичен, целостен и сбалансирован: сверху открываются плечи, немного видно талию. Юбка расширена у бёдер, книзу немного сужается. В холодную погоду можно сверху накинуть пиджак такого же цвета.

  • Классический вариант: пиджак и юбка-карандаш из одинаковой ткани. Такой вариант подходит для офисной работы, особенно если под него надевать белую рубашку. Чтобы сделать образ ярче, дополните его необычным аксессуаром – неоновой сумкой, прозрачными туфлями или шейным платком.


  • Интересным становится сочетание разных фактур и материалов. Например, юбка из тонкой пышной сетки может сочетаться с ярким меховым полушубком, лёгкой льняной рубашкой, завязанной узлом на талии, или с болеро, инкрустированным камнями. Такой вариант подойдёт девушкам, которые не боятся экспериментировать.


Обувь в стиле нью лук

Кристиан Диор был уверен, что обувь в этом стиле не должна привлекать к себе внимание. Самыми популярными и до сих пор узнаваемыми туфлями остаются черные лодочки на среднем каблуке.
Сегодня мода поменялась кардинально: обувь стала ярким, незаменимым акцентом. Неизменным осталось одно: туфли до сих пор остаются женственными, нежными и романтичным. Туфли в стиле нью лук можно узнать по таким характерным чертам:

  • невысокий или средний каблук;

  • возможен открытый носок или пятка;

  • верхняя часть не украшается, часто остаётся однотонной;


  • цвета преобладают нюдовые, классические, подходящие под все. Яркие оттенки встречаются редко, допустимы геометрические узоры или принты.

Обратите внимание! Обувь лучше носить на высоком каблуке, чтобы образ оставался вытянутым, стройным.

Аксессуары и макияж стиля нью лук

Чтобы отправится на вечеринку или на встречу в таком стиле, стоит помнить несколько основных правил.

  • Волосы обязательно собирать наверх. Идеальным вариантом станет высокий или средний пучок. Его легко сделать с помощью специального бублика, дополнить шпильками с цветами или интересным платком.


  • Макияж должен быть простым, с минимум ярких цветов. Лучше наносить натуральные оттенки: бежевый, персиковый, пыльно розовый, чтобы лицо выглядело свежо и естественно. Поэтому правильнее использовать лёгкие тональные основы, а акцент делать на глазах и бровях. Используйте для этого кремовые тени, тушь или подводку. На губы лучше всего нанести карандаш натурального оттенка или прозрачный блеск.

В этом стиле можно выбирать множество аксессуаров, главное, чтобы они смотрелись гармонично. Так, например, можно подобрать необычную сумку – небольшой клатч или элегантную сумку-бочонок. Они должны быть изготовлены из кожи, замши, нубука, украшены блестками, заклепками или нашивками.

Также в качестве украшения можно выбрать шейный платок, выполненный из шелка. Его стоит повязать на ручку сумки, обвязать вокруг запястья, шеи или сделать частью прически.

Широкополые шляпы — еще один тренд 2019 года. Их лучше выбирать в нюдовых, нейтральных оттенках, чтобы была возможность комбинировать с любой одеждой. Любую юбку или платье стиля нью лук можно дополнить ремнем. Если образ получается однотонным, нет яркого акцента, то добавьте на талию широкий кожаный пояс. Он визуально разделит фигуру пополам, добавит изюминку. Для тотал лука можно подобрать длинные перчатки, чулки, у которых шов находится сзади, легкие невесомые шали, объемные банты в районе талии.

Из аксессуаров выбирайте серьги, ожерелья, кольца, браслеты с полудрагоценными камнями, бусы из жемчуга. В жаркую погоду надевайте также темные очки с заостренными уголками – такая форма называется «лисички». Важно, чтобы аксессуары гармонировали с нарядом, отличались по цвету от него на тон или два, но не больше.

Как выбрать образ в зависимости от типа фигуры

Платья в стиле нью лук популярны в 2019 году как в повседневной жизни, так и для вечерних выходов. По фото с показов можно выделить следующие модные тенденции:

  • Девушкам с типом фигуры «яблоко» не стоит носить платья-тюльпаны или модели с бантовыми складами. Тогда внешний вид получается не логичным и в целом неудачным. Им лучше присмотреть строгие брюки или прямые юбки.

  • Для девушек с широкими бёдрами или типом фигуры «груша» лучше надевать юбку-солнце. Она делает образ гармоничным, уравновешивает пропорции. Категорически не нужно приобретать юбки с большим количеством складок – они визуально увеличивают бедра.
  • Девушкам с широкими плечами и узкими бёдрами – фигурой типа треугольник – подойдёт любое платье стиля нью лук. Бутоновидные юбки очень широкие, обычно с подкладкой, поэтому уравновесят образ.

  • Для обладательниц прямоугольной фигуры стоит присмотреться к корсетным платьям. Они выделяют талию, визуально делят туловище на две равные части.
  • Девушкам с фигурой «песочные часы» подойдут любые платья и юбки. Они правильно подчеркнут талию, сделают акцент на хрупких плечах, длинных ногах.

Цвета и принты

По фото с показов заметно, что большинство модельеров предпочитают классические цвета: белый, светло-серый, черный, коричневый. Необычным цветом среди этой палитры считается пыльно-розовый, так как сочетание серого и розового было любимым Кристиана Диора. Не бойтесь использовать такие цвета в тандеме: для классического лука подойдет знакомое каждому монохромное сочетание, а для вечеринки можно добавить ярко красный или бордовый акцент.

Отличный праздничный наряд

Вот такой будет одежда в стиле нью лук в 2019 году, фото с модных показов не смогут оставить равнодушным никого. Не бойтесь экспериментировать, пробуйте новый стиль, и вы точно останетесь в тренде.


Сто десять лет назад, 21 декабря 1905 года, на свет появился Кристиан Диор — человек, навсегда изменивший мировую моду. Коко Шанель критиковала его, считая, что он не одевает, а упаковывает женщин. Британское правительство призывало женщин бойкотировать продукцию кутюрье. А женщины, которые за время войны устали от бедности и убогости нарядов, полюбили его стиль с первого взгляда. Так родилась великая модная империя.

Кристиан Диор родился в Нормандии в богатой семье, которая затем переехала в Париж. Родители хотели, чтобы Кристиан стал дипломатом, но юношу гораздо больше привлекала жизнь парижской богемы — он учился музыке и живописи, а вскоре открыл арт-галерею. В начале тридцатых отец будущего кутюрье обанкротился и галерею, которая не приносила денег, пришлось закрыть. Тогда Кристиан, пытаясь заработать, стал рисовать эскизы платьев и шляпок, которые продавал в модные журналы.

Рождение new look. Платье, как цветок

С началом Второй Мировой Кристиана призвали на фронт, где он прослужил год, пока не был демобилизован по состоянию здоровья. Вернувшись, Диор получил место дизайнера в одном из модных домов Парижа. Тогда же начал формироваться его собственный стиль — назло войне, лишениям, силуэтам в стиле милитари и одежде унисекс, Диор создавал невероятно женственные и роскошные платья — с подчеркнутой талией, пышным юбками, самых нежных цветов.

Внезапно у идей Диора нашелся спонсор. Ничего личного, просто бизнес: текстильный магнат Марсель Буссак понимал, что на производство таких платьев понадобится очень много ткани, а значит, его бизнес пойдет в гору в случае, если Диора ждет успех.

В 1946 году создается дом Кристиана Диора. В феврале 1947 года состоялся показ первой коллекции «Венчик цветка». Символ коллекции — костюм Bar: приталенный пиджак с достаточно пышной юбкой.

Публике были представлены пышные и прямые платья с корсетами и поясами, подчеркивающими талию. Казалось, они пришли из прошлых веков, лишь слегка изменившись в соответствии с требованиями времени. Как будто кутюрье взял ножницы и отрезал длинные юбки и шлейфы у старинных нарядов.

Появился совершенно новый силуэт, похожий на колокольчик. «Венчик цветка» — не случайное название, именно цветы Диор считал воплощением красоты, именно цветами вдохновлялся, создавая свои наряды.

Силуэт платьев в стиле, которому редактор Harper’s Bazaar подарил имя New look , напоминал бутон цветка.

Любимые цвета самого кутюрье — серый и розовый. Считая их наиболее элегантными и женственными, кутюрье различал мельчайшие оттенки этих цветов и давал каждому собственное название.

В коллекциях были и другие цвета, преимущественно такие, какие можно встретить в природе. Пастельная гамма в первой коллекции представлена шире всего. Кстати, в коллекциях Dior присутствовала и такая спорная в наше время леопардовая расцветка.

Еще одна важная черта фирменного стиля Dior — банты , встроенные в крой платья, Диор превращал их из декоративного аксессуара в полноправную деталь наряда.

Диор придавал большое значение аксессуарам — на показе первой коллекции модели поразили зрителей не только новаторскими платьями, но и идеально подобранными туфлями с заостренными носами, которые казались пришедшим на показ женщинам непривычными — тогда носили, в основном, обувь с квардратным носом. Впоследствии этот подход приведет к созданию империи Dior, выпускающей одежду, аксессуары, парфюм.

Первый показ Диора имел ошеломительный успех. За неделю неделю Диор получил заказов столько, что был обеспечен работой на несколько месяцев вперед. Стиль полюбился.

Диор ввел в моду широкие пояса, которые так хорошо подчеркивали талию, а также узкие рукава длиной в три четверти . Особенно часто эта длина применялась в пальто. К таким рукавам хорошо шли удлиненные изящные перчатки . Маленькие, оргинально украшенные шляпки , тоже являлись частью стиля Диор.

Именно Диор дал новую жизнь бижутерии из бисера — они, в отличие от драгоценных металлов, были доступны каждой. Классика от кутюрье — колье из дымчато-серого бисера.

Кристиану Диору приходили тысячи писем со всего мира. Женщины, в основном, благодарили модельера, мужчины иногда ругались — все-таки на платья new look уходили немалые деньги, в первую очередь, потому, что они требовали большого количества ткани. Платье могло весить до 4–5 килограммов!

Британское правительство призывало англичанок объявить бойкот платьям от Диора. Но кутюрье оказался хитрее: он устроил отдельный для королевы-матери, принцессы Маргарет и их приближенных. И сорвал овации.

О материальной составляющей стиля Диор говорил, что главное — простота, хороший вкус и ухоженность , а на это много денег не нужно. Кутюрье ненавидел экстравагантные наряды, считая их проявлением дурного вкуса. При этом, именно он изобрел цветные колготки , впервые представив их на одном из своих показов.

Еще одно изобретение Диора, которое затем пошлом по миру моду — лицензии. Мастера покупали у модного дома лицензии на то, чтобы помечать изготовленное ими фирменным знаком CD, но должны были либо копировать созданные модельером наряды, либо соблюдать его стиль в собственных идеях. Империя Dior расширяется и начинает производить парфюм.

Поиски нового

Когда стиль New look уверенно шагал по миру, появляясь на многочисленных подиумах в виде копий, Кристиан Диор решил, что пора создавать принципиально новый стиль. Так в модном доме появились трапеции и прямоугольники , пришедшие на смену песочным часам . Прямые платья, костюмы с широкими плечами и зауженным низом станут царствовать на подиумах в 50-е и даже 60-е, уже после смерти модельера.

В 1957 году Диор умирает, его преемником становится Ив Сен-Лоран. Молодой, амбициозный, он продолжает линии, начатые великим кутюрье: выпускает коллекцию платьев, по форме напоминающих перевернутую трапецию , а также юбки A-силуэта , которые быстро становятся невероятно популярными — ткани на такие наряды уходит меньше, чем на затратный нью-лук, который, к тому же уже немного приелся. В повседневной жизни наряды невероятно удобные.

Развернуть на полный экран Назад 1 / 3 Вперед

После Диора

Правда, Ив Сен-Лоран недолго пробыл главным дизайнером модного дома — его призвали в армию. Вместо Сен-Лорана главным дизайнером становится Марк Боэн, который пробудет на этом посту вплоть до 1989 года. Боэн не создавал чего-то принципиально нового, но адаптировал роскошные наряды к повседневной носке, стараясь соблюдать принципы, заложенные основателем — элегантность прежде всего.

Именно Боэн запустил линию мужской одежды Dior.

В 1989 году модный дом покупает концерн Louis Vuitton, Боэна увольняют и на его место назначают Джанфранко Ферре. Критики моды встретили нового главного дизайнера с восторгом. «Диор вернулся» — говорили они. Действительно, некоторые считают его едва ли не лучшим продолжателем дела Кристиана Диора. Но через восемь лет Ферре уходит, чтобы развивать свой бренд.

Начинается эпоха Джона Гальяно — пожалуй, самого неординарного главного дизайнера в истории модного дома. Гальяно ломал стереотипы, Гальяно выпускал манекенщиц на подиум, окатив их ледяной водой. В 1993 году он создал коллекцию «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России». Кринолины, меха, кружева — все то, что идеально вписывалось в стиль Dior. В 1996 году он становится главным дизайнером Dior. Каждое Дефиле превращалось в шоу: вокзал Ватерлоо модельер превратил в пустыню, а Оранжерею Версальского дворца — в 150-метровый подиум, залитый водой. Гальяно в несколько раз повысил прибыль модного дома.

Но в 2011 Гальяно оказался в центре скандала: находясь в состоянии алкогольного опьянения он допустил антисемитские высказывания и сообщил, что любит Гитлера. Дизайнеру пришлось уйти из империи Dior.

В апреле 2012-го в модный дом пришел Раф Симонс — невероятный минималист, он был полною противоположностью Гальяно. К тому моменту дизайнер ни разу не занимался созданием кутюрных коллекций. Тем не менее, уже летом он представляет первую кутюрную коллекцию Dior. В ней не было блеска, буйства красок и невероятных образов, которые так любил Гальяно. Зато были женственные и элегантные силуэты, юбки и платья в форме трапеции, шляпки с вуалью, остроносые туфли, изящная вышивка — все то, что отличало стиль Dior еще тогда, когда был жив его создатель.

Симонс остается главным дизайнером дома и по сей день.

В материале использованы фото dior.com, glorialana.files.wordpress.com, shoptips.ru

Февраль 1947 год, Париж. На улице Монтень в Модном доме «Кристиан Диор» миру демонстрируется новая коллекция, которую сам модельер назвал «Королла», или «Венчик цветка». В этом показе взору удивленной публики были представлены девяносто моделей костюмов и платьев, в которых каждая манекенщица выглядела по-настоящему женственной и изящной. Хрупкая талия, высокий и пышный бюст, маленькие круглые плечи и нежные изгибы бедер – именно такой мечтала видеть себя каждая женщина того времени. Но война наложила свой отпечаток на образ жизни и мышления людей, поэтому казалось, что о красоте позабыли надолго.

Показ закончился бурными овациями восхищенной публики. Всего за одну неделю был получен такой объём заказов и прибыли, который Модный Дом рассчитывал получить за несколько месяцев. Парижанки, уставшие от безрадостного существования последних лет, приняли коллекцию, отдав предпочтение истинной женственности. Так, в мире моды появился стиль «New Look», получивший свое название благодаря Кармел Сноу, редактору американского «Harper»s Bazaar». Стиль, возродивший романтический шик и утонченность, в женском образе той эпохи.

Вплоть до начала 60-х годов этот стиль не утрачивал своей популярности в мире женской моды. Но и сегодня образ, созданный великим мастером, остается актуальным и востребованным у современных женщин.

Особенности стиля

Стиль «Нью Лук» хорошо узнаваем благодаря неизменным чертам, которые ему присущи. Законченный образ женщины, одетой в платье, созданное Диором, должен походить на силуэт знакомых всем песочных часов.

Этот эффект достигается за счет следующих особенностей, которые и выделяют этот стиль среди остальных:

  • округленная линия плеча;
  • высокоподнятый бюст;
  • тончайшая талия;
  • округлые бедра.

Эти детали являются обязательными при создании любого платья в стиле Нью Лук. При этом каждое изделие может быть настолько оригинальным, насколько позволит фантазия модельера, так как данный стиль позволяет создавать многочисленные вариации моделей.

Важно отметить, что низ платья может быть не только пышным и расклешённым, но и иметь овальную или прямую форму. Также нет строгих рекомендаций относительно зоны декольте и наличия рукавов. Именно поэтому современные модельеры при создании платьев в стиле Нью Лук свободно играют с фасоном юбки, длиной и формой рукава, а также глубиной и формой декольте.

Также при создании платьев в стиле Нью Лук модельеры используют несколько традиционных рекомендаций, позволяющих добиться идеальных пропорций. Например, линия талии должна находиться выше естественной на расстоянии 3 – 5 см. Этот прием визуально делает ноги длиннее и при необходимости корректирует широкие бедра. Также важна длина юбки, которая должна быть на ладонь ниже коленной чашечки. Таким образом женская фигура зрительно становится более вытянутой и изящной.

На пошив первых платьев в стиле Нью Лук требовалось много метров ткани, что делало этот процесс достаточно затратным, а само платье из-за большого объема материала было очень тяжелым. Современные же модели создаются из легких струящихся тканей, которые должны хорошо поддерживать форму и не должны тянуться. Если создается вечерний вариант платья, то для него используют более изысканные ткани: атлас, шелк, гипюр и изящная кружевная материя. А низ таких платьев может состоять из двух юбок: нижней, более пышной, сшитой из базового материала, и верхней – из просвечивающей, к примеру, гипюровой ткани. Этот прием добавляет платью роскоши и может превратить его в настоящее произведение искусства.

Расцветка платьев в стиле Нью Лук может быть как однотонной – от приглушенных до ярких и сочных оттенков, так и с использованием нескольких цветов, а также всевозможных принтов. Наиболее часто можно встретить модели в некрупный цветок, с абстракцией или геометрическими фигурами. Более полувека назад платья также украшали горошек, клетка или мелкая полоска. Но и сегодня такой наряд будет смотреться свежо и стильно.

Кому подходят?

Сложно оспорить тот факт, что женский образ, созданный в стиле Нью Лук, излучает притягательную и хрупкую красоту. Поэтому многие представительницы прекрасного пола мечтают иметь в своем гардеробе платье в этом стиле. Но, прежде чем приобретать готовое платье или делать заказ в ателье, женщине необходимо определить тип своей фигуры и детально продумать свой образ.

  • Итак, если женщина является обладательницей фигуры типа «Яблоко», то, к сожалению, платье в стиле Нью Лук является для нее неподходящим вариантом. Оно лишь подчеркнет отсутствие талии, а также излишнюю полноту и сделает внешний вид женщины несуразным.
  • Для женщины с фигурой типа «Груша» правильный крой нижней юбки выполнит роль маскировки крупных бедер. В этом случае предпочтительно использовать как можно меньше складок и сборок по бокам. А правильно подобранный верх наряда, напротив, поставит требуемый акцент на хрупких плечах.
  • Женщинам, чье телосложение напоминает «Перевернутый треугольник», особенности кроя платья помогут достигнуть баланса пропорций, так как добавит бедрам недостающего объема. Это сделает разницу между узкими бедрами и широкими плечами не такой очевидной.
  • Фигуру типа «Прямоугольник» платье в стиле Нью Лук доведет до совершенства при помощи узкого корсета, который выделит талию, и аккуратных рукавов с подплечниками, подчеркивающих и выделяющих линию плеч.
  • Счастливым обладательницам фигуры типа «Песочные часы» можно вне всякого сомнения выбирать любой наряд в стиле Нью Лук. Он идеально сядет по фигуре и подчеркнет ее безупречные формы.

Сделать акцент на нужной части платья или женской фигуры можно и при помощи специального декора. Бант в этом случае является классическим элементов в оформлении платьев. Он может быть любого размера: от миниатюрного до внушительного. А его расположение зависит от того, на какой части платья необходимо сделать ударение. Поэтому бант может занять свое законное место как на лифе платья, так и на поясе или непосредственно на самой юбке.

С чем носить?

Дополнительные предметы гардероба, если есть необходимость дополнить ими образ, следует подбирать, исходя из особенностей того или иного платья Нью Лук. Следует помнить, что идеальный ансамбль с ним способна составить не каждая вещь. Один неверный шаг — и вся элегантность и безупречность образа улетучатся с появлением неверно подобранной вещи.

Платье в стиле 50-х можно смело сочетать с болеро и топами, кардиганами из легкого трикотажа и приталенными жакетами. Подобные комплекты считаются классическими и повторяют традиции того времени, когда зарождался знаменитый стиль.

Барышни, отдающие предпочтение более смелым модным решениям, могут создать современную интерпретацию образа в стиле Нью Лук. Например, с помощью интересной модели жакета из денима.

Удобно то, что одно и то же платье может смотреться по-иному в комплекте с различными предметами гардероба. Главное правило, которое следует соблюдать при этом — грамотное сочетание всех элементов. Только в этом случае образ можно будет назвать безупречным.

Аксессуары

Стиль Нью Лук не терпит спешки и небрежности. Любой недочет способен испортить общее впечатление от образа и все усилия, направленные на его создание, будут напрасны. Речь идет не только о самом платье, но и о других составляющих: аксессуарах, прическе и даже маникюре.

Аксессуары – важнейшая составляющая любого туалета. Они должны подчеркивать неотразимость образа, а не отвлекать от него. Для создания гармоничной композиции платье Нью Лук обыкновенно дополняют шляпкой, перчатками, для которых может использоваться тот же материал, что и для платья, и, конечно же, сумочкой. Сделать образ еще более романтичным поможет аккуратный шейный платок, а солнцезащитные очки придадут женщине привлекательной загадочности.

Стильным и необычным дополнением к платью Нью Лук являются различные ремни. Они более четко выделят линию талии за счет контрастного цвета или формы.

В выборе украшений к платьям Нью Лук нет строгих запретов и ограничений. Здесь может быть использована как бижутерия, так и изделия из драгоценных камней и металлов. Все зависит от предпочтений женщины, ее возможностей и повода, к которому выбрано платье.

Бесспорным украшением открытых плечей и зоны декольте станут объемные бусы или ожерелья, серьги или клипсы. А запястья рук при желании можно выделить браслетами. Модели с рукавами стоит дополнять украшениями более сдержанного характера. Например, изделиями из жемчуга или с использованием стразов.

Советский и «антисоветский» new look: selyanka1 — LiveJournal

«Карнавальная ночь» вышла на киноэкраны 28 декабря 1956 года, и именно этой датой часто начинают отсчет официального утверждения new look в советской моде.

Мода в СССР, несмотря на утверждение собственной коммунистической специфики, на деле следовала за парижской, хотя и с большим опозданием. Силуэт new look, названный так Кармел Сноу, главным редактором Harpers Bazaar, был представлен Кристианом Диором в 1947 году.


Слева направо: Christian Dior, 1947 и 1952, Lanvin-Castillo, 1959

Определение new look

«Кристиан Диор, а затем и другие кутюрье — Пьер Бальмэн, Жак Фат, Жанна Ланвен, Баленсиага, Юбер де Живанши, Пьер Карден — вернули в женскую моду утерянную за годы войны нежность и элегантность удлиненного силуэта, с открытой шеей, гармоничной линией покатых плеч, небольшой грудью, осиной талией, длинными ногами, в туфлях на высоких каблуках, названных в Европе стилетта, в СССР — гвоздики. В 1947 году во время демонстрации парижских коллекций были представлены три варианта новой одежды: линия «широкая клешеная», «прямая» и овальная». Если линия «кривая овальная» сначала существовала только в нарядных и парадных одеждах, то линии «прямая» и «клешеная» в 1947 году стали популярными в повседневной одежде. Линию «широкая клешеная» поддерживали в Домах мод Кристиан Диор, Мэгги Руфф, Карвен, Жак Хейм, Жак Фат, Нина Риччи, Пакен, Ланвен, Дермуа, М. де Рош. Она очерчивала женский силуэт с маленькой головкой и маленькой верхней частью туловища, широкой длинной юбкой и маленькой ножкой в изящной туфельке. Форму поддерживали нижние юбки и корсеты шириной 25 см, стягивающие талию и делающие более выпуклыми бедра» [ Мода в одежде и аксессуарах. Словарь-справочник/ Т.А. Терешкевич. – Ростов н/Д, 2008].

От Парижа до Москвы путь неблизкий. Первые ласточки нового стиля появляются в советском Журнале Мод уже в 1950 году, первое время соседствуя с маскулинным силуэтом 1940-х. Но инерционность советской легкой промышленности, общая консервативность населения и предвзятое отношение к моде в целом стояли на пути new look в СССР. И хотя советские модельеры разрабатывали такую одежду — швейные фабрики ее не выпускали, и соответственно, в магазины она не поступала.



Журнал мод, 1950

New look и советская мода

Возьмем, к примеру, фильм «За витриной универмага» (1955) — комедия в «пырьевском» стиле о потребительском изобилии и честных работниках торговли режиссера Самсона Самсонова (художник по костюмам Василий Ковригин).

Заведующий секцией готового платья в универмаге Михаил Иванович Крылов (Иван Дмитриев) упрекает директора швейной фабрики (Наталья Медведева) в том, что они выпускают некачественную продукцию: «Вот у вас, видимо, неплохой вкус. На вас прекрасно сшитый костюм. Но он не вашей фабрики». Несмотря на то, что уже 1955 год на дворе, большинство персонажей в картине (к тому же имеющих доступ к последней моде — продавцы) выглядят так, будто перенеслись из прошлого десятилетия. Статная Анна Андреевна, директор швейной фабрики, ходит в строгих серых костюмах и платьях в стиле 40-х, а 18-летняя красотка Софья Божко (Светлана Дружинина) носит скромное платье с плиссированной юбкой (нечто переходное от 40-х к 50-м), с пуговицами на лифе, рукавами-фонариками и маленьким круглым воротничком. А за витриной универмага на манекенах мы видим столь же невыразительный переходный вариант.


Кадры из фильма «За витриной универмага»

В том же 1955 году в прокат в СССР вышел аргентинский фильм «Возраст любви» (1954) с Лолитой Торрес в главной роли. Актриса стала мегапопулярной в стране (работники загсов даже зафиксировали в 1950-е всплеск имен Лолита для новорожденных), а вместе с ней и ее наряды в стиле new look. В советском прокате в последствии вышли и другие картины с актрисой: «Жених для Лауры» (1955) и «Любовь с первого взгляда» (1956).



Кадры из фильмов «Возраст любви» и «Жених для Лауры»

С Лолиты Торрес брала пример Людмила Гурченко, пробуясь на роль в «Карнавальной ночи» (1956):

«Из «Аплодисментов» Л.М.Гурченко

«На роль Леночки Крыловой в фильме «Карнавальная ночь» пробовалось много актрис. На пробе я исполнила песню Лолиты Торрес из фильма «Возраст любви». Все говорили, что я на нее похожа, и мне это нравилось. Я так ее копировала, что, если закроешь глаза, не отличишь, кто поет — Лолита Торрес или я. Это всех приводило в восторг, а меня еще больше. Но кинопробы я не прошла. Обо мне на худсовете не было и речи. Роль Леночки начала другая актриса. … Я шла подпрыгивающей походкой по коридору студии «Мосфильма» в огромной широченной юбке, затянутая в талии так, что Лолите Торрес и не снилось. Голова моя, в колечках и с челочкой, была чуть ли не вдвое больше талии. В моде были нижние юбки. Если другие девочки носили одну, то я — сразу две, да такие накрахмаленные, что лучше не садиться… И я весь день была на ногах. Вечером еле-еле доплеталась до общежития — пешком, троллейбусом, электричкой — и падала замертво. Зато фасон держала целый день! Я шла по коридору студии «Мосфильма». На лице у меня было написано: «Все хочу, все могу, всех люблю, все нравятся». Навстречу шел Иван Александрович Пырьев. Я еще больше завихляла, еще выше задрала подбородок. Пырьев поднял голову, увидел меня, поморщился, а потом лицо его заинтересованно подсобралось, как будто он увидел диковинного зверька. — Стойте. — Он развернул меня к свету. — Я вас где-то видел. — Я пробовалась в «Карнавальной ночи». — А-а, вспомнил. Вы пели… — Из «Возраста любви». Сама! — Тут же добавила я, боясь, вдруг он подумает, что я пела под чужую фонограмму. — Пела хорошо. А зачем ты так гримасничаешь? — Ну… Мы еще постояли, глядя друг на друга. Я нервно переминалась с ноги на ногу, а Пырьев очень серьезно и внимательно глядел на меня. — А ну, пойдем. Быстрым шагом он устремился вперед, а я вприпрыжку за ним. Мы пришли в третий павильон. Здесь стояла маленькая декорация радиоузла — сцены, где Гриша Кольцов признается Леночке Крыловой в любви. Съемок не было. Снова срочно искали актрису на роль Леночки. Почему расстались с актрисой, принятой на роль раньше, — так и не знаю. В павильоне почти никого не было. Пырьев подошел к главному оператору: «Вот актриса. Ты сними ее получше. Поработай над портретом — и будет человек». Вот так я, негаданно и неслыханно, попала в картину, где не прошла пробы…» Людмила Гурченко «Аплодисменты»

Сам фильм Эльдара Рязанова, сделанный из-под палки Ивана Пырьева и с навязанными им же актерами (Игорем Ильинским и Людмилой Гурченко) стал безусловной вершиной new look . К сожалению, не сохранились ни знаменитые платья Людмилы Марковны, не известен и их создатель, в титрах указаны только художники Константин Ефимов и Олег Гроссе, художник по костюмам в титрах не указан. Скорее всего, за костюмы отвечал Ефимов, так как ранее работал художником по костюмам на других фильмах. По словам Э.Р. Малой, старшего научного сотрудника Музея кино, сам Ефимов говорил, что придумал черное платье Гурченко с белой муфтой.

Картина стала лидером проката в 1956 году, советские женщины чуть ли не срисовывали в кинотеатрах наряды Леночки Крыловой. В картине у нее два сценических костюма: белое шифоновое платье, расшитое золотыми пайетками и черное атласное с белой муфтой. Повседневное платье — фиолетовое с белым воротничком, так же явно усилено нижними юбками. На вечере она одета в бледно-голубое атласное платье с оборками и широким декольте и клетчатое платье с белыми рукавами фонариками с подъюбником. Все наряды Гурченко выдержаны в стилистике new look и словно сошли со страниц модных журналов, ведь ее персонаж вполне позволяет одеть ее по последней моде. Но если обратить внимание на массовку, то силуэт new look отнюдь не доминирует. К примеру, секретарша Огурцова Тося, глуповатая, но хитрая подхалимка (Тамара Носова), одета в яркий, но вполне консервативный по силуэту костюм.



Кадры из фильма «Карнавальная ночь»


Кадры из фильма «Карнавальная ночь»


Кадры из фильма «Карнавальная ночь»


Кадры из фильма «Карнавальная ночь»


Кадры из фильма «Карнавальная ночь»

«Однажды, в один из тех счастливых для нашей героини дней, ее пригласили на торжественный прием в Кремль. Вот как она об этом вспоминает: «Из правительства я лично никого не знала. Фурцеву видела один раз, когда меня пригласили в Кремль на банкет. Ничего «банкетного» у меня, естественно, не было, и я нарядилась в платье из «Карнавальной ночи» — я его выкупила после съемок. Пришла, Фурцева на меня посмотрела так, что я мгновенно сообразила: немедленно исчезать и больше на таких «тусовках» никогда не показываться…» (Раззаков Ф. И. Людмила Гурченко)

В картине «Разные судьбы» (1956) Леонида Лукова (художник по костюмам Мариам Быховская) наряды эффектной, но эгоистичной стервы Тани (Татьяна Пилецкая), как и Сони (Татьяна Конюхова) откровенно говоря нельзя назвать new look. Актрисы не затянуты в корсеты, талии выделены, но не утянуты. Основная масса платьев — отрезные, но лиф не облегает, а юбка хоть и расклешенная (или в складку), не слишком пышная. Никаких нижних юбок нет и в помине. Платья Тани в целом довольно интересно сконструированы, с разнообразными вырезами на лифе. Любопытно розовое платье-футляр с бантом, скроенное по прямому силуэту new look. Дополняют образ маленькая черная сумочка и перчатки (для полноты образа new look западного образца не хватает только маленькой черной шляпки). На контрасте с ней смотрится Вера (Валентина Ушакова) в сером мешковатом костюме, которое ей как будто немного велико. Картина таким образом на костюмном уровне противопоставляет эгоистичную модницу Таню и самоотверженную серьезную Веру.



Кадры из фильма «Разные судьбы»


Кадры из фильма «Разные судьбы»

Стимулировала советскую моду и некоторая открытость границ. В июне 1956 года в Москве прошел показ мод британских дизайнеров. А в июле 1957 года в столице состоялся VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, гостями которого стали 34 000 человек из 131 страны мира. Он «сыграл громадную роль в перемене взглядов советских людей на моду, манеру поведения, образ жизни». А сам фестиваль стал эпизодом некоторых картин.



Показ британских дизайнеров в Москве, 1956 год

Успех «Карнавальной ночи» призван был повторить фильм «Девушка с гитарой» (1958) режиссера Александра Файнциммера (художник по костюмам Тамара Антонова). Казалось бы, те же составляющие: поющая Людмила Гурченко, много музыки и юмора, но, увы, видимо, не хватило рязановской магии. Повседневная одежда Тани Федосовой (Людмила Гурченко) уже не столь пышная, как в «Карнавальной ночи», но на сцене она вновь демонстрирует нам прекрасный образец стиля new look: белое прозрачное платье с голубым корсажем и двухъярусной расклешенной юбкой в пол. Стоит отметить и два других отличных сценических наряда: маленькое черное платье с белым воротничком и удлиненным подолом сзади и кремовое декольтированное платье, расшитое пайетками и расклешенной юбкой чуть ниже колен.



Кадры из фильма «Девушка с гитарой»


Кадры из фильма «Девушка с гитарой»

В картине «Матрос с кометы» (1958) Исидора Анненского (художник по костюмам Алексей Дандурян) Лена Шувалова (Татьяна Бестаева) демонстрирует как повседневный вариант new look, так и вечерний — на фестивале. Для прогулок на катере она одета в белую блузку с синей многоярусной юбкой, что, кстати, в цветовом отношении сближает ее с влюбленным в нее Сергеем Чайкиным (Глеб Романов). В дом культуры она надевает коралловое платье с белым воротничком, приталенное сверху и с сильно расклешенной юбкой с нижними юбками. На наш взгляд, платье ей даже немного мало, настолько сильно оно впивается в актрису. На фестивале в Москве ее наряды не слишком видны, но совершенно очевидно, что это тот же шифоново-нежный new look. Вообще концентрация длинных белых платьев с пышными юбками в этих эпизодах даст фору любому венскому балу.



Кадры из фильма «Матрос с кометы»


Кадры из фильма «Матрос с кометы»


Кадры из фильма «Матрос с кометы»

Фильм «Девушка без адреса» (1958) Эльдара Рязанова интересен не нарядами героини (это очередное унылое советское ситцевое нечто), а показом мод (к сожалению, художник по костюмам в титрах не указан, художник-постановщик — Алексей Пархоменко).

Катя Иванова (Светлана Карпинская) из дорожной рабочей неожиданно для себя переквалифицируется в манекенщицу и под напутствием Рины Зеленой в роли Елизаветы Тимофеевны («Советская девушка должна смело ходить в том, что мы внедряем. (…) Уберите все ваши руки и не падайте с лестницы») выходит на подиум в очаровательном белом платье с открытыми плечами и красными цветами на корсаже. Другие манекенщицы на подиуме также демонстрируют вечерние наряды в стиле new look, вполне достойные Голливуда.

Картина, кстати, показательна и с точки зрения существования советской моды как «вещи в себе» «искусства ради искусства». Посмотрите на «первый ряд» модного показа — это женщины в серых скучных костюмах (вспомните директора швейной фабрики из «За витриной универмага»).


Кадры из фильма «Девушка без адреса»


Кадры из фильма «Девушка без адреса»


Кадры из фильма «Девушка без адреса»

В начале фильма «Сверстницы» (1959) Василия Ордынского (художники-постановщики «Сверстницы» — Борис Чеботарев и Феликс Ясюкевич, зскизы костюмов — Петр Пинкисевич, известный иллюстратор художественной литературы) три подруги (Людмила Крылова — Светлана, Лидия Федосеева-Шукшина — Таня, Маргарита Кошелева — Кира) отмечают окончание школы. Все они одеты, на первый взгляд, одинаково: белые платья, отрезные по талии, верх приталенный, талия подчеркнута.


Выпускницы — все в белых платьях, похожие, но разные

Но у более обеспеченной Киры платье кружевное, у Светы платье-футляр с оборками по низу, у Тани — платье приближенное к расклешенному силуэту new look. Отличается форма ворота платьев, и прически девочек: две косы у Тани, у Киры аккуратно собранные кудри, у Светы мы сразу замечаем голубое колье и клипсы, игривый бантик в волосах в тон украшениям. Несмотря на все кажущееся сходство девочки очень сильно отличаются.



Маргарита Кошелева, режиссер Василий Ордынский, Лидия Федосеева, Людмила Крылова, оператор Игорь Слабневич

Сравним белые выпускные платья в «Разных судьбах» и «Сверстницах», между ними всего год, но какой. У школьниц из фильма Леонида Лукова платья откровенно детского фасона: бант сзади, рукава фонарики, расклешенные юбки. В картине Василия Ордынского у выпускниц уже «взрослые» модные платья.



«Разные судьбы» vs. «Сверстницы»

Разницу между подругами подчеркивают и другие кадры фильма. Кира, студентка театрального, одевается и держится, как киноактриса или манекенщица. Но при всей красоте и эффектности нарядов, она еще и очень серьезная, думающая девушка. Это сочетание черт подчеркивают стильные серые костюмы, цвет скучный, но женственный модный силуэт с выраженной талией и длинной плиссированной юбкой делает эти костюмы модными и красивыми. Контраст с подругами особенно заметен в зимней одежде, у Киры зауженное в талии пальто с меховым воротником и манжетами и шапка. В то время как менее обеспеченные Таня и Света носят платок и берет соответсвенно.



Кира Маргарита Кошелева


Кира Маргарита Кошелева

Серьезная Таня, старательная студентка меда, одевается, как старая дева: коричневые прямые кардиганы, свитеры, платья свободные, мешковатые плащи и пальто. Она ведет себя скорее как мать (а судя по одежде и прическе, как бабушка) для Светы, легкомысленной, разбалованной, бойкой (даже хамоватой) девицы, которая, на первый взгляд, интересуется только нарядами и танцами.

Гардероб Светы довольно запоминающийся и интересный, и new look в нем играет главную роль. Ее первое белое платье приталенное, с плиссированной оборкой по низу повторяет прямой силуэт new look. Точно такого же фасона другое ее платье — серое с фактурной тканью. Надев к нему белое жемчужное колье из трех ниток под горло и клипсы в тон, она выходит на работу на часовой завод. Другое серое платье из похожей ткани, с сильно расклешенной юбкой и приталенным верхом, она надевает на вечер молодежи, сочетая его с зелеными бусами и клипсами.

Еще одно расклешенное платье — коричневое в тонкую клетку и горошинку — скроено по косой за счет чего клетка смотрится довольно оригинально. Ее красное пальто сшито также по моде new look, к нему она одевает голубой берет и тонкую косынку. Смелое сочетание, как и сама модница Света.

В финале Света перевоспитывается, но и тогда она носит классический бежевый плащ, похожий на тренчкот, с сине-красной косынкой, а не просто так. Интересный вопрос, откуда у Светы деньги на наряды, впрочем такой же вопрос возникает и когда задумываешься, откуда у сироты Тани деньги на съем комнаты в коммуналке или как можно ехать по кольцевой линии метро, а выйти на радиальной. Условности картины.


Два серых платья Светы — два типа new look


Света — Людмила Крылова

В 1950-ые, конечно, желание быть красивой, ярко одеваться и выделиться осуждалось советской идеологией. Неслучайно тетя ехидно замечает Свете: «Поучи тетку, она ведь необразованная. Клипсов не носит». Отголоски борьбы со стилягами видны в образах Юрочки (Кирилл Столяров) и Глеба (Владимир Корецкий). Советские денди Юрочка в костюме с галстуком-бабочкой, Глеб с цветастым шарфиком показаны пьяницами и тунеядцами, которые уводят Свету с пути истинного. В сцене на собрании есть замечательный момент, когда после осуждения Юры дело доходит до Глеба и в толпе раздаются голоса: «Шарфик на нем», «Шарфик богатый», а Глеб оправдывается: «Шарфик отечественный!» После чего выясняется, что этот шарфик он снял с сестры.



Советские денди — Юрочка (Кирилл Столяров) и Глеб (Владимир Корецкий) — пьяницы, тунеядцы, модники.

В 1959 году состоялся легендарный приезд моделей Кристиан Диор в Москву. Об этой поездке сохранились фотографии Life, впрочем судить по ним о всех советских женщинах не стоит, поскольку фотограф явно выхватывал контрасты. Как мы видим, в 1959-м мода на расклешенные юбки уже отходит, манекенщицы Dior в основном гуляют по Москве в платьях прямого силуэта с выраженной талией, а наши женщины — в мешковатых ситцевых платьях-халатах. Даже как-то обидно за эту съемку.



Манекенщицы Christian Dior гуляют по Москве, 1959 год

И вот несмотря на наступление 1960-х и появление новой моды на платья А-силуэта в наивной картине Владимира Чеботарева «Человек-амфибия» (1961) мы вновь увидим расклешенный new look (художники-постановщики Всеволод Улитко, Тамара Васильковская, художник по костюмам в титрах не указан). Правда, в одном из эпизодов на Гуттиэре (Анастасия Вертинская) прекрасное платье-футляр горчичного цвета в тон цыганским янтарным серьгам. Да и у комплектов с расклешенными юбками уже более скромный силуэт, особенно в сравнении, например, с платьями Леночки из «Матрос с «Кометы».

Удивительно, но гардероб Гуттиэре не выглядит старомодно и сейчас, ее наряды на отдыхе у моря будут смотреться уместно (и, наоборот, высокие талии брюк и мини-шорты на мужчинах сейчас вызвали бы удивление). Черный комплект из юбки с вышивкой и блузки с расшитым поясом смотрится очень эффектно, экзотично и вневременно. Эту блузку с поясом она потом скомбинирует со скромной серой юбкой в складку, которая будет гармонировать по цвету с валунами на берегу.


Кадры из фильма Человек-амфибия»


Кадры из фильма Человек-амфибия»


Кадры из фильма Человек-амфибия»


Кадры из фильма Человек-амфибия»

В конце 1950-х начинается действие оскароносного фильма «Москва слезам не верит» (1980) Владимира Меньшова (художник по костюмам Жанна Мелконян). Главные героини — три провинциалки, каждая по-своему покоряющие Москву. Самая модница среди них — Людмила (Ирина Муравьева) — демонстрирует несколько нарядов с силуэтом new look. Правда, он не слишком льстит ее формам. Эффектно смотрится красное платье с цветком у глубокого выреза декольте. Правда, «вавилоны» на голове героинь совсем не сочетаются с new look, который отличает как раз маленькая женская головка (и, как правило, короткие кудри, вспомним ту же Лолиту Торрес, Людмилу Гурченко, Татьяну Бестаеву). Бабетты, начосы и прочие прически в стиле Мардж Симпсон — удел 60-70 в СССР.


Кадры из фильма «Москва слезам не верит»


Кадры из фильма «Москва слезам не верит»

«Мы пошли на хитрость: одели актрис (которые и без того были стройные) в корсеты. Благодаря этому пластика у артисток стала как у юных девушек. А во второй серии героини взрослеют и держатся иначе. Создавая наряды 1958 года (фильм снимался в 1978-м), я ориентировалась на вещи, которые носила моя мама. Например, красное платье, в котором Людмила появляется перед гостями в профессорском доме, я почти полностью скопировала с маминого. Правда, наш наряд был пурпурным. Фильм снимался на пленке «Свема». А она хорошо передавала цвет лица, но делала блеклыми остальные краски. И прежде чем шить ту или иную вещь, я делала пробы разной ткани на пленке. Пурпурный цвет получился на ней красным. Носочки появились случайно. Мы нашли обувь 1958 года, но она была в плохом состоянии – кожа загрубела и покоробилась. Чтобы туфли не натирали ноги актрисам, я предложила им надеть белые носки. Такие носили в послевоенное время, а в 1958-м ходить в них уже стеснялись. Но я пошла на эту неточность, а позже поняла, что они очень хорошо подходят к силуэту героинь. В Америке же носочки произвели потрясающий эффект. В газетах писали: после триумфа картины русские ввели моду на белые носки. И как мне рассказывали, после показа фильма в Штатах было налажено масштабное производство этого товара». (Жанна Мелконян, цитата по статье в журнале «Телесемь»).

В 2008 году Валерий Тодоровский снял фильм «Стиляги». Изначально художник по костюмам Александр Осипов разработал костюмы максимально приближенные к 1950-м и тому, что носили стиляги. Но режиссера эта работа не устроила, поскольку различия казались ему не слишком очевидными для современного зрителя. И тогда авторы нашли другое художественное решение: жлобы (обычные советские граждане) одеты в серые костюмы, а чувихи и чуваки — в разноцветных попугайски ярких одеждах. И конечно, здесь немало нарядов в стиле утрированного new look (как будто вульгарные 80-90-е наложили на силуэты 1950-х: приталенные платья-футляры с подчеркнутой талией, платья с пышными юбками с подъюбниками и обтягивающим верхом). Так new look стал «антисоветским».



Кадры из фильма «Стиляги»


Кадры из фильма «Стиляги»

Впрочем, гипербола конфликта «серых» и «разноцветных», может, и не гипербола вовсе. Сравните цветовую гамму отдела мужской одежды в фильме «За витриной универмага», а Таню и Веру в «Разных судьбах». Приглушенные, серые цвета означали основательность, надежность, политическую правильность, в то время как яркие краски были позволительны для девушек, которым простительна некоторая легкомысленность. Как и new look в целом, который был и остается модой для молодых, тонких и звонких.
Отсюда

Стиль нью лук – все, что нужно о нем знать

История возникновения стиля

Пышная развевающаяся юбка, осиная талия, высокая грудь, покатые плечи, чулки со стрелками и туфли-лодочки стали настольно классическими, что сегодня вряд ли кто-то сочтет этот образ революционным. Любопытно, что возникновение этого женственного облика пришлось на послевоенное время в 1940–1950-е годы, когда истосковавшиеся по роскоши женщины облачились в наряды стиля new look. На первый взгляд кажется, что годы военных лишений и волны протестов феминисток должны были поставить крест на подобных нефункциональных женственных силуэтах, однако Кристиан Диор считал иначе: «Европа устала от падающих бомб, ей хочется зажигать фейерверки». Именно тогда на смену андрогинным силуэтам конца 1940-х и прическе гарсон приходит стиль нью лук, который неотъемлемо ассоциируется со старым Голливудом.

Несмотря на ограничения в текстильной промышленности и жесткий регламент длины юбок кутюрье смог заинтриговать своими эскизами высший свет. В 1947 году после демонстрации коллекции с легкой руки главного редактора американского Harper’s Bazaar Кармель Сноу диоровский силуэт получил название new look, что буквально означает «новый взгляд». Любопытно, что сам Диор окрестил коллекцию Corolle, что означает «венчик цветка»: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки». И хотя принципиально нового кутюрье не придумал, а даже в некотором смысле сделал шаг назад, вернув в моду корсеты и силуэты Belle Époque, его изделия показались публике глотком свежего воздуха: «Женщины почувствовали своим верным инстинктом, что я не только хотел сделать их более красивыми, но и более счастливыми». К слову, до Кристиана Диора подобную модель в 1939 году предлагал Жак Фат, а также похожий силуэт был у Жанны Ланван, однако в условиях военного времени осуществить замысел не представлялось возможным. В случае с Диором случилось много счастливых совпадений. Можно сказать, что он оказался в нужное время в нужном месте: его эскизы пришлись по душе текстильному магнату Марселю Буссаку, согласившемуся инвестировать в его модный дом.

Модный показ Кристиана Диора произвел ошеломительный эффект, покорив сердца женщин по обе стороны Атлантики. Правда, единодушны были не все. Критика нового стиля была отчасти оправданна тем, что new look был не по карману простому люду, как справедливо отметила Симона де Бовуар: «Вести жизнь, пронизанную чувством стиля, и не страдать при этом от стресса было под силу лишь хорошо обеспеченным людям, которым не приходилось наряду с этим заботиться о детях и кухне, о стирке и глажке, покупках и уборке». Поскольку Диор для создания одного платья мог использовать от 4 до 30 кг ткани, многие предрекали его дому скорое банкротство, однако уставшим от аскезы и обыденности женщинам не терпелось облачиться в роскошные туалеты. Его осуждали за расточительность и ретроградный взгляд такие именитые коллеги по цеху, как Кристобаль Баленсиага и Коко Шанель, прокомментировавшая коллекцию: «Диор? Он не одевает женщин, он их набивает». Тем не менее, вопреки недовольствам феминисток, модных редакторов и дизайнеров, стиль полюбился знаменитостям и королевским особам, а его отголоски со временем вошли и в широкие массы, став частью уличной моды. Позднее модели нью лук стали появляться в коллекциях Жака Хейма, Эдварда Молине, Пьера Бальмена, Кристобаля Баленсиаги и Жака Фата.

Так, на смену мрачной униформе и грубым башмакам воинственной труженицы пришили легкие и романтичные наряды беззаботной и хрупкой женщины-цветка. У Диора одевались такие знаменитости, как младшая сестра Елизаветы II Маргарет Роуз, императрица Сорайя, Ава Гарднер, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Грейс Келли, Рита Хейворт, Мэрилин Монро, Ингрид Бергман, Женевьев Пейдж, Кука Денис, Марлен Дитрих. К слову, последняя для съемок в картине Хичкока «Страх сцены» предпочла наряды от Кристиана Диора изящным костюмам Шанель, категорично заявив: «Нет Dior – нет Дитрих». Такие именитые дизайнеры, как Ив Сен-Лоран, Валентино, Оскар де ла Рента, Аззедин Алайя, Джанфранко Ферре, Марк Джейкобс и Джон Гальяно, не раз воплощали свои фантазии в духе new look. И сегодня в условиях мирового финансового кризиса, борьбы за права меньшинств и вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке тяга к не обремененной заботами жизни и роскошным нарядам стала еще ощутимее, что делает этот ретростиль по-прежнему символом триумфа красоты над смертью.

Особенности нью лук

Изящность, чувственность и страсть стиля new look нашли воплощение в эскизах фэшн-иллюстратора Рене Грюо, творившего в сотрудничестве с Кристианом Диором. И хотя любимой гаммой цветов у модельера было сочетание серого и розового, в коллекциях также была черно-белая классика, коричневый и бежевый цвета, а также яркие акценты зеленого и красного. Наиболее часто в коллекциях Диора мелькает так называемый бант «фонтанж», который некогда носила фаворитка Людовика XIV Мари-Анжелик де Фонтанж. Им кутюрье снабжал шляпы, подчеркивал талию и зону декольте.

Поскольку все фасоны изготовлены так, чтобы подогнать фигуру под X-образный силуэт, в первую очередь необходимо обзавестись корректирующим бельем, в комплект которого войдут бюстгальтер пуш-ап и трусы на высокой посадке. Затем к плиссированной юбке миди стоит подобрать широкий ремень, который подчеркивает талию, а к верхней части образа подберите или сшейте по лекалам жакет с закругленной баской Le Bar. В тон платью или юбке выберете остроносые туфли. В качестве верхней одежды подойдет облегающий поясом тренч кремового или песочного цвета.

Классический new look

Платья и юбки в стиле new look Диор укорачивал до щиколоток или до середины икры, а вот длина рукавов варьировалась от 3/4 до 7/8, под которые подбирали короткие или длинные перчатки. В зависимости от наряда и прически подбирали широкополую шляпу с бантом в стиле нью лук или миниатюрную шляпку-таблетку, которые так любила Джеки Кеннеди. Головные уборы украшали цветами, лентами, вуалью, перьями. В качестве аксессуаров подойдут шляпы с широкими полями или без полей, перчатки, чулки, очки-лисички, винтажная брошь, платок на голову, а также украшения со стразами или бисером, круглые клипсы, золотые цепочки, серьги, браслет или ожерелье из жемчуга. Следует отметить, что макияж должен быть максимально естественным: нюдовые оттенки розового, персикового и бежевого в пудре и помаде, а также выразительный акцент на брови и глаза. 

Современный нью лук

Платья в стиле нью лук до сих пор занимают прочное место в свадебной моде и способны отлично подчеркнуть достоинство и элегантность невесты. Только вспомните, как утонченно выглядела Одри Хепберн в подвенечном наряде из органзы, сшитом Пьером Бальменом: белоснежное платье-пачка на пуговицах c толстой атласной лентой на поясе, переходящие в перчатки рукава-буфы длиной 3/4 и с манжетами, белые лодочки и, наконец, обрамляющий волосы венок из белых роз вместо традиционной фаты и диадемы. К слову, позже кутюрье повторил похожее свадебное платье для юной Брижит Бардо в фильме «И Бог создал женщину». Торжественные силуэты new look подойдут для бала дебютанток, выпускного вечера или для свидания, а вот более легкие вариации можно смело носить на работу или прогулку. Модели в современном стиле new look не оснащены корсетом из китового уса, панье и специальными подкладками на бедра, чашечками лифа, да и в целом топы и блузки стали менее облегающими, а длина юбок теперь не на ладонь ниже колена, а вполне свободно существует в варианте мини. В целом современный нью лук за исключением спортивного сегмента адаптировался для делового, торжественного и повседневного ношения.

Кому подходит?

«Мои платья – эфемерные предметы архитектуры, предназначенные для того, чтобы прославлять пропорции женского тела», – любил повторять Диор. И если обладательницам пропорций «песочные часы» подойдут все силуэты new look, то девушкам с фигурой «яблоко» нужно быть осторожнее с облегающими нарядами. Им стоит присмотреться к прямым фасонам Fendi в стиле нью лук, усеянным мелкими цветами: в отличие от крупных принтов они визуально делают фигуру миниатюрнее. Грушевидные формы скрасят вариации с вырезом «бато» и объемными плечами, уравновешивающими объемные бедра. Только вспомните, как выглядела Барбара Палвин в кожаном платье с цветочным верхом и коричневой юбкой в стиле нью лук на показе Louis Vuitton. Треугольный тип фигуры скорректирует пышная юбка, сглаживающая массивную плечевую зону.

Одежда в стиле нью лук

Классическими принтами new look считаются горошек, полоска и клетка. Тем не менее зачастую одежду украшает вышивка из цветов, среди которых особое место в коллекциях Кристиана Диора занимали ландыши, бывшие любимыми цветами его матери. Помимо воздушных и романтичных образов, в коллекциях Диора есть наряды с авторским «хищным» принтом Jungle, который украшал сшитые из крепа и муслина платья Africaine, Jungle и Reynold. Его модельер придумал в 1947 году благодаря любившей смелые сочетания музе Митце Брикар, которая умело демонстрировала леопардовый total-look. Так что с возвращением моды на анималистичные и флористические принты выбор платья в духе new look будет смотреться свежо. Еще одним мелькающим в коллекциях талисманом стала звезда после того, как металлическая звездочка случайно упала под ноги Диору, когда один из инвесторов настаивал на том, чтобы предприятие носило его имя: верящий в приметы кутюрье воспринял это как знак свыше и отклонил предложение. Сегодня звездный принт довольно часто мелькает в модных коллекциях преемницы Dior Марии Грации Кьюри.

Платья и юбки

Элегантные платья с короткими рукавами-крылышками», высокой талией и слегка расширенной у бедер и сужающейся к низу юбкой сковывают движения, а потому скорее подойдут для ношения в офис или вечернего ужина, нежели для долгих прогулок. Именно такое платье носила героиня Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани», чье платье-футляр придумал Юбер де Живанши.

Аналогичного кроя атласное красное платье в стиле нью лук актриса носила в фильме «Забавная мордашка». Стройным девушкам подойдут платья и юбки с бантовыми складками, в которых ткань расположена на расстоянии от 3 до 5 см. В фасоне «Тюльпан» у основания юбки присутствует баска, которая вкупе с разлетающейся юбкой делает бедра шире. В подобных платьях от Диор в стиле нью лук органичнее будут смотреться девушки с худощавой фигурой, а вот полным барышням лучше присмотреть модели прямого кроя. Яркое платье тюльпанного силуэта подойдет для свидания или прогулки, а вот юбка классической расцветки может стать частью делового ансамбля. Если вам близки романтичные образы Кэрри Брэдшоу, то смело примерьте юбку-пачку, которую можно носить с блузкой, трикотажной водолазкой, облегающей футболкой пастельных тонов и болеро. Девушка в шикарном платье с цветочным принтом в стиле нью лук и бантом непременно привлечет к себе внимание поклонников.

Костюм в стиле нью лук

В 1947 году центральным звеном в коллекции Le Bar стал ансамбль из жакета оттенка слоновой кости и черной юбки. К слову, скульптурный жакет Bar был сшит из шелкового шантунга Пьером Карденом, в ту пору бывшим портным в доме Dior. Отличительными деталями жакета стали разлетающаяся баска, вшитый корсет и отточенный воротник. К комплекту прилагались сшитые из тонкой шерсти, тафты, перкали или атласа пышная юбка макси, юбка-карандаш или узкие брюки, а также неотъемлемые аксессуары – шляпка, нитка жемчуга и перчатки. Позднее классический жакет Bar претерпевал различные трансформации. Так, в 1950-е годы Ив Сен-Лоран, будучи ассистентом Диора, использовал жакет с закругленной баской для создания вечерних туалетов, расписанных пестрыми восточными орнаментами, а в 1960-е годы Марк Боан сделает двубортный жакет более расслабленным и без ярко выраженной талии. Сегодня каноническая модель обзавелась длинными узкими рукавами с раструбами, заниженной талией и укороченной баской. В целом костюм-двойка в стиле new look стал более легким и украшенным различным декором – обычно мелкими цветами.

Обувь в стиле нью лук

Классическим вариантом к комплекту одежды new look станут остроносые лодочки черного или бежевого цвета. Туфли могут быть как на шпильке, так и на каблуке-рюмочке низкой или средней высоты. Допустимы оголенные пятка и носок. Как правило, обувь должна быть неброской: нюдовые оттенки, без украшений, возможно использование геометрических принтов.

Быть в курсе!

Раз в неделю делимся статьями и новостями на темы моды, красоты, осознанности и жизни звезд

Что Кристиан Диор показал в своей первой коллекции | Vogue Ukraine

12 февраля 1947 года — в этот день Кристиан Диор показал свою первую коллекцию, которой суждено было стать революционной и войти в историю. Именно тогда, 70 лет назад, родился его знаменитый диоровский нью-лук, воспевавший красоту женщины в поствоенном мире. Vogue.ua вспоминает пять ключевых идей этой коллекции.

Кристиан Диор

New Look

Подчеркнутая грудь, тонкая талия, покатые плечи и объемные бедра — сегодня весь мир знает этот силуэт как New Look, а придумал его именно Кристиан Диор. В 1947 году он хотел не просто создать коллекцию красивых платьев, а показать женщинам, что они действительно женщины и все беды войны нужно забыть, двигаясь вперед. «Шляпы были чересчур громоздкие, жакеты — слишком длинные, юбки — слишком короткие, а обувь — слишком тяжелая», — нередко сетовал он и в своей коллекции представил образ девушки-цветка — легкой, свежей, чувственной. Всей душой и сердцем Диор хотел бороться с обыденностью и послевоенным аскетизмом. Так, на платье Cherie он потратил более двадцати метров темно-синего фая, чтобы юбка-солнце выглядела именно так, как Диор себе представлял. Причем, французская пресса новый силуэт приняла достаточно прохладно, а Кармэль Сноу из американского Harper’s Bazaar с восхищением воскликнула: «Such a new look».

Miss Dior

Кроме платьев на своем первом шоу Кристиан Диор, который хотел не просто обновить женский гардероб, но и общее представление о женственности, представил парфюм Miss Dior. Аромат называют созданным для вечно юных особ, источающим свежесть и чувственность. Основа тех самых первых Miss Dior — это зеленый шипр, в котором верхние ноты мускатного шалфея и бергамота сливаются со средними нотами розы и переходят в горячие базовые аккорды зеленого мха и пачулей. Название его было придумано случайно. За несколько дней до 12 февраля Диор сидел в комнате вместе со своей близкой подругой Митцей Брикар и тут в помещение вошла сестра дизайнера Катрин, а Митца в этот момент воскликнула: «А вот и мисс Диор». 

Аромат Miss Dior

Жакет Bar

Скульптурный жакет оттенка слоновой кости стал одной из ключевых вещей коллекции. Назывался он Bar и был сшит из шелкового шантунга. Его отличительные детали — отточенный воротник и объемная баска, закрывающая бедра. Кстати, Кристиан Диор доверил его сшить своему портному Пьеру Кардену, который в последствии также стал известным на весь мир дизайнером. Достичь идеальной формы жакета не удалось с первого раза. Изначально Диору не хватало объема в бедрах и добавить его молодому дизайнеру помогла обычная вата — ее сложили в гармошку и она помогла создать необходимую форму. В паре с жакетом Bar Диор предложил юбку длины миди — простую на первый взгляд, но необычную в конструкции. На ее создание ушло 12 метров шерстяной ткани, а также три метра тафты и перкали. Всего на создание этого образа было потрачено 150 часов работы.

Ансамбль Bar

Принт Jungle

В 1947 году Кристиан Диор увидел, как его подруга Митца Брикар носит на запястье шелковый платок с хищным принтом и этот акцент вдохновил его на создание авторского принта Jungle. Использовал его кутюрье на трех платьях из крепа и муслина — Africaine, Jungle и Reynold, превратив в последствии в один из символов Christian Dior. 

Принт Jungle

Банты

Бант — еще один символ Christian Dior, который появился уже в первой коллекции. Кристиан Диор с помощью этого элемента украсил сразу несколько платьев — Ballet, Bleuette и Maxim’s. «Я люблю банты на декольте, шляпах, поясах. Мне нравятся все размеры бантов, все стили и материалы», — рассказывал дизайнер. Особенно он ценил бант Фонтанж, названный в честь фаворитки Людовика XIV  Мари-Анжелик де Фонтанж.

 

Читайте также:

Музы Кристиана Диора

Величие Пьера Бальмана и Pierre Balmain

Вернуться

Величие Пьера Бальмана и Pierre Balmain

Идеальная парижская дама света в идеальном туалете в окружении идеального интерьера и с идеальным спутником – вот для кого делал свои вещи Пьер Бальман.



Сьюзи Паркер в платье Pierre Balmain, 1956, Париж. Фотограф Ричард Аведон.

Принято считать, что Кристиан Диор изобрел свой new look с нуля, и до него была только мода 40-х годов: тяжелые пиджаки с широкими плечами, юбки-трапеции до колена, туфли на танкетке и стиль девушек зазу, который так ненавидел Диор. А потом пришел он — и смел все это одним волшебным движением руки, заменив девушек-зазу на женщин-цветов в пышных кринолинах до середины щиколотки и с пропорциями “песочные часы”. Над этим мифом отлично поработал дом Christian Dior.


Одри Хепберн, Симона и Барбара Мюлен в платьях Pierre Balmain, Christian Dior and Jean Patou. Ресторан Максим, Париж, 1959 год.

Что же было на самом деле? Кристиан Диор и Пьер Бальман во время войны вместе работали у Люсьена Лелонга — в одном из знаменитых парижских кутюрных домов эпохи ар деко. Оба потом отмечали, многим ему обязаны, и оба примерно в одно и тоже время задумали от него уйти. Диор в своих мемуарах описывает, что они с Бальманом хотели вместе открыть новый парижский кутюрный дом, но Бальман сделал это первым — в 1945 году он основал Pierre Balmain. А Диор грустил и завидовал, о чем он тоже пишет в своих мемуарах. Легко можно предположить, что они обсуждали свою будущую работу и как-то делились идеями, но это тоже недостаточное объяснение.


Мари в леопардовом костюме Pierre Balmain, 1954 год.

Историческая правда в том, что новый силуэт буквально витал в воздухе послевоенной Европы. Было понятно, что после войны с ее лишениями и дефицитом всего, женщины захотят экстремальной женственности — и возникнет новая мода, решительно не похожая на военную. Более того, юбки-венчики и стянутая талия начали появляться в разных местах Европы независимо друг от друга. Например, выдающийся итальянский модельер и гениальная портниха Джермана Маручелли, которая практически создала полномасштабный итальянской кутюр (то есть альта моду), использовала в своих коллекциях этот силуэт еще до Диора. Ровно то же самое произошло и с Бальманом — скроенные по косой юбки, покатые плечи и корсеты появились у него даже раньше, чем у Диора. Заслуга Диора в том, что он сумел выстроить вокруг нового силуэта всю идентичность Christian Dior, а также сделать этот силуэт почти гротескным — с километрами ткани, с миллионом слоев нижних юбок, c богатым декором, со сложнейшей конструкцией из корсета, валиков и чуть ли не китового уса. То есть максимально декоративным и несколько архаичным, что и составило суть диоровских женщин-цветов.


Пьер Бальман и манекенщица на примерке, 1952 год.

Однако между бывшими коллегами Кристианом Диором и Пьером Бальманом была одна существенная разница — Бальман был лаконичней Диора. Его женственность была чуть менее экстремальной, чем у Диора. Он любил ясность и чистоту кроя, отделки и всего образа. Если Диор говорил, что все они, послевоенное парижское поколение, вышли из шинели Баленсиаги, то в Бальмане это ощущалось заметно больше, чем в самом Диоре.


Бэкстейдж показа Pierre Balman, 1954 год.

Стиль Бальмана получил название Jolie Madame — как и его первые духи, которые на рубеже 40-х и 50-х сделала для него выдающийся парфюмер Жермен Селье, одна из первых женщин, прославившихся в этой профессии. Это стиль концентрированной и очень рафинированной элегантности, того, что принято сейчас называть “аристократизмом” (и что далеко не всегда связано с тем, что носили реальные аристократы). Идеальная парижская дама света в идеальном туалете в окружении идеального интерьера и с идеальным спутником — вот для кого делал свои вещи Пьер Бальман.


Анн Сен Мари в Pierre Balman, 1955 год.

Женщина Диора всегда кокетлива, женщина Бальмана практически никогда. Есть знаменитая фотография Генри Кларка 1955 года, на которой головокружительно тонкая и также головокружительно красивая Анн Сен Мари в узкой юбке, в черном кейпе с маленьким капюшоном и черных перчатках — и вот это, кончено, квинтэссенция стиля Бальмана. Острая как скальпель элегантность и то, что мы сейчас назвали бы графичностью. Если вы видите на платье Pierre Balmain бант — как, например, на этом черно-белом кутюрном платье 60-х годов из жаккарда, — то этот бант, да и платье в целом, будут, скорее, напоминать графические листы Малевича, чем салонный кокетливый завиток.


Одри Хепберн в платье Pierre Balmain и Мэл Феррер, 1954 год.

Собственно, ка раз за безупречную и беспроигрышную женственность Pierre Balmain и любили знаменитые клиентки. Именно в его платье в 1954 году Одри Хэпберн выходила замуж на Мэла Феррера в швейцарском городишке Бёргенштоке — с юбкой-колоколом, широким поясом-лентой, рукавами-фонариками, наглухо застегнутом на груди с воротником стойкой — абсолютно безукоризненном подвенечном наряде, будто из палаты мер и весов. Бальман вместе с Марком Боаном, сменившим Ива Сен Лоран в Christian Dior, были любимыми кутюрье Элизабет Тейлор, которая ценила именно лаконичность их стиля.


Кутюрное платье Pierre Balman, 1960-е годы.

За что все эти выдающиеся женщины любили Pierre Balmain, можно понять, глядя на уникальное корсетное черное вечернее платье 50-х годов из шелкового бархата с треном и отделкой корсажа из шелка. Воплощение того, что принято называть “парижским шиком”, оно при этом поражает невероятной рафинированностью всех деталей и их минимализмом. Ровно тот же эффект возникает, когда видишь темно-синее платье из шерстяного крепа из коллекции Vintage Voyage — обычное Кутюрное платье Pierre Balmain, то есть совершенно другое по назначению, оно выглядит точно так же головокружительно просто и изящно.

Кутюрное платье Pierre Balmain с драпировкой, 1969 год.

Эта сложноустроенная простота и благородность целого образа сохранялась в Pierre Balmain и после смерти самого Пьера Бальмана в 1982 году — и при его партнере и близком друге Эрике Мортинсене, и вплоть до Оскара де ла Ренты, который был арт-директором марки с 1993 по 2002 год и чей классический стиль вполне подходил Pierre Balmain. Все резко изменилось в 2005, когда туда пришел Кристоф Декарнаен и когда бренд, по слухам, стала консультировать Эммануэль Альт, тогда — директор моды парижского Vogue. Из классического и сдержанного он превратился в гламурный и избыточно декорированный — и все звезды стали ходить в его гусарских пиджаках и сложноскроенных джинсах. Но винтажный Pierre Balmain совершенно уникален и неповторим в своем совершенстве. Кроме того, вряд ли цены на современный Pierre Balmain когда-нибудь вырастут в той же пропорции, как выросли на винтажные в течении буквально последних 5 лет.


Показ Pierre Balmain, 1965 год.

Платья в стиле new look / Все для женщины

Моду 50-х делал стиль new look, предложенный Кристианом Диором. Его ученик, Ив Сен-Лоран, придумал моду 60-х и 70-х годов. Благодаря ему платья-трапеции стали символом 60-х, а брюки — любимой одеждой женщин по всему миру.
Первая официальная коллекция Ив Сен-Лорана, которую он представил миру в январе 1958 года как глава модного дома Dior, произвела настоящий фурор в мире моды. Пост художественного директора перешел к нему после смерти самого Кристиана Диора в 57-м году. Тогда Лорану был всего 21 год, и журналисты окрестили его «Маленький принц Высокой моды».

Модная публика привыкла к знаменитому диоровскому «почерку» — женственные платья с приталенными пышными силуэтами. И вместо этого молодой Сен-Лоран выводит на подиум моделей в непривычных для того времени коротких трапециевидных платьях — и они становятся модным символом 60-х годов. Ligne Trapéze навсегда входит в историю моды.
«Сегодняшняя коллекция сделала преемника Диора французским национальным героем и обеспечила светлое будущее дому Dior», — написал тогда Нью-Йорк Таймс.

Наследие YSL

«В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я»
Сен-Лоран был великим художником мира моды и великим новатором. Он совершил модную революцию и подарил слабому полу многие вещи, без которых сложно представить гардероб современной женщины.

«Я очень горжусь тем, что женщины в мире носят брючные костюмы, куртки и тренчи, — говорил Ив Сен-Лоран. — Я говорю себе, что это я придумал гардероб современной женщины, что это я участвовал в преобразованиях своего времени».


Первым изобретением Сен-Лорана можно назвать платье-трапецию. Контраст узких плеч и широкой юбки оказался не менее востребованным, чем привычная узкая талия. «Эта новая линия трапеции взорвала моду! Оказывается, женщина может быть сексуальной даже тогда, когда ее фигуру не подчеркивают узкий лиф и глубокое декольте », — писала французские газеты.

Открыв в 1962 году свой модный дом, Сен-Лоран, вдохновившись картинами абстракциониста Пита Мондриана, создал коллекцию под названием «Мондриан». Простые трикотажные платья-трапеции, без воротника и рукавов, идеально подходили под геометрические «цитаты» из картин Мондриана — разноцветные полосы, прямоугольники. Сен-Лоран создал семь разных версий платья. Шесть из них были сшиты из шерстяного джерси, и каждое весило около полутора килограммов. Для седьмого платья был выбран наилегчайший шелк. Коллекция «Модриан» имела оглушительный успех, и платья раскупили вмиг. Среди главных клиенток — Катрин Денев, любимая муза Лорана, и принцессаГрейс Келли.

Ив Сен-Лоран одним из первых модельеров объявил войну гендерному формализму в моде и подарил женщинам многие элементы мужского гардероба, без которых сложно представить современный стиль. Лорана по праву можно назвать основателем стиля унисекс. Кстати, к его заслугам можно отнести и моду на андрогинность и темнокожих моделей на подиуме.
Главный скандал, связанный с именем Сен-Лорана, возник из-за стремления модельера одеть женщину в брюки. Так, дам в брюках от Ива Сен-Лорана не пускали в рестораны, а смелым студенткам грозило отчисление из колледжа. На протяжении шести лет Сен-Лоран доказывал миру, что женщина в брюках — это красиво. Дизайнер приспособил мужские брюки и при этом учел все особенности женской фигуры.

«Я вспомнил, что в то время многие парижские рестораны запрещали женщинам приходить в брюках. Но я настоял, потому что необходимо было принимать во внимание специфику времени. Женщины все больше включались в различные виды деятельности, которые требовали большей свободы движения… Женские брюки должны быть женственными, следовать линиям фигуры так, чтобы скрыть или подчеркнуть то, что надо…», — говорил Сен-Лоран. «Визитная карточка» модного дома YSL — женский смокинг — впервые оказался на подиуме в 1966 году во время показа коллекции Pop Art. Этот показ делает Сен-Лорана живой легендой мира моды.
В том же году появились и нежные прозрачные шелковые блузы. Сен Лоран любил сочетание прозрачной ткани на голове тело и брючного костюма, за что неоднократно подвергался нападкам критиков. Но созданный кутюрье образ полюбили дизайнеры и не раз возвращались к нему в своих коллекциях.
В разгар войны во Вьетнаме, Сен-Лоран предлагает публике сенсационную коллекцию в камуфляжном стиле. Именно он вдохнул новую жизнь в стиль милитари, а женщины с радостью восприняли эту идею.

Сен-Лоран создает современную, эмансипированную женщину. Она не стесняется носить брючные костюмы, бушлаты (еще один символ дома YSL), ставшие модными с подачи кутюрье, комбинезоны, виниловые плащи, полосатые платья-майки. Именно Сен-Лоран сделал эти детали гардероба модными.
«Для того, чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит, — говорил Ив Сен Лоран, который безумно любил черный цвет. —… Черный — это мое убежище. Черный — как штрих на белой бумаге». Модельеру удалось превратить черный цвет из торжественного в повседневный, и сегодня он считается самым универсальным в одежде.
В тоже время Сен-Лоран не забывал о том, что женщина — создание хрупкое и нежное. На его счету — прекрасные коллекции вечерних и свадебных платьев. Легендой стал свадебный образ, в котором появилась Летиция Каста на показе Yves Saint Laurent в 1999 году. Модель предстала на подиуме в бикини из роз.

В 71-м выходит очередная коллекция YSL — «40s» — и снова удача. Одежда моделей словно куплена на блошином рынке, что шокирует критиков, но Сен-Лоран снова оказался законодателем моды. Несмотря на враждебность, стиль ретро быстро набирает популярность.
Кстати, новаторские идеи Лорана коснулись не только женской одежды, но и обуви. Так, благодаря его легкой руке вошли в моду лодочки на низком каблуке с квадратным носом и металлической пряжкой.

В 2002 году Ив Сен-Лоран окончательно покидает мир высокой моды и уединяется в своих частных домах во Франции и Марокко вместе с любимым бульдогом по кличке Мужик. Его прощанием с миром моды стала ретроспективная коллекция haute couture.
В ней было собрано около 300 образов, который создал модельер Ив Сен-Лоран за десятилетия своего творчества. Один из величайших модельеров современности, Ив Сен-Лоран скончался на 71 году жизни в своем парижском доме. Вместе с ним ушла целая эпоха великих кутюрье — таких, как Коко Шанель и Кристиан Диор.

История моды — Новый образ от Dior | Кальяни Кала

Автор: Кальяни Кала, Fashion Business Management, ISDI. Факультет — Белинда Бава.

Мода 1950-х

С каждым днем ​​становится все интереснее. Чтение всегда заставляет читателя думать и понимать вещи не только о содержании, но и о миллионах других вещей, благодаря которым возник предмет их содержания. Проще говоря, за последние недели во время занятий я узнал много нового не только о моде, но и о том, как все другие факторы, такие как политика, экономика, общество, война, музыка/развлечения и т. д., объединяются и влияют на дизайн/тенденции в мире моды. индустрии моды и как они меняются на основе того же.

Мода 1950-х годов сильно различалась от начала до конца, так как появилось не только много новых стилей, но и множество стилей, отдающих дань уважения 1920-м годам. Подобно Викторианской эпохе, на этом этапе в стиле появилась элегантность. Это было само собой разумеющимся, учитывая тот факт, что основными дизайнерами той эпохи были Кристиан Диор, YSL, Валентино, Кристобль и т. д. Это было именно то время, когда мода взорвалась новыми направлениями, новыми цветами и новыми силуэтами.Это знаковое десятилетие, которое отвергло возрождение винтажной ретро-моды, включая одежду в стиле пин-ап и рокабилли.

Элвис Пресли был также известен как «Король моды».

Под влиянием рок-музыки (рок-н-ролл) дизайн был основан на одежде известных музыкантов. Один из самых известных образов — образ Элвиса. Поклонники звезды создали хороший рынок для создания подобных нарядов. Это сильно повлияло на спрос и, таким образом, создало платформу для дизайна дизайнеров.

Эта эпоха была домом гламурных форм, ярких принтов и всегда преувеличенных объемных юбок и тонкой талии. Платья 1950-х легко заметить. Подол заканчивается вокруг колена, они лучше всего смотрятся поверх жесткой нижней юбки, и в них, безусловно, было очень весело вертеться!

Модные тенденции 1950-х годов

  • Свободные платья длиной ниже колена с юбками для придания полноты
  • Узкие платья-футляры и сшитые на заказ костюмы
  • Юбки-карандаш или юбки-солнце, юбки-пудели для подростков блузки
  • Джемперы Twin set
  • Зимние свободные пальто
  • Каблуки, туфли на шпильках
  • Маленькие шляпы, платки, цветы для волос
  • Украшения: жемчуг, броши в виде животных, зажимы для свитеров
  • Аксессуары, перчатки
  • шляпы, пояс, сумочка
  • Нижнее белье: бюстгальтер с завязками, пояс, чулки с задним швом
Фото 1- Капри, Фото 2- Юбки-пудели, Фото 3- Туфли-шлепки

Есть две классические формы платья 1950-х годов. Самый популярный стиль сегодня — это платье с пышной юбкой и длиной до колен, которое часто называют свинг-платьем 50-х годов. Другим очень стильным видом было облегающее платье-футляр, которое сегодня часто называют платьем-карандашом или покачивающимся платьем. Оба стиля имели скромные, облегающие топы с узкой высокой линией талии и юбки до голени или до чая. Женщины одинаково носили оба стиля, хотя платье-футляр было слишком непрактичным, чтобы носить его в качестве домашней одежды.

Ключевыми образами 1950-х были-

  1. Образ девушки в свитере:-
    Узкий свитер родился в 40-х годах и оставался популярным на протяжении 50-х годов.По иронии судьбы, это немного шокирует современный взгляд, поскольку цель этого образа заключалась в том, чтобы подчеркнуть выдающийся бюст конической формы, и его неизменно носили с бюстгальтером-пулей. На самом деле современная округлая форма бюста выглядела бы в 50-е годы своеобразно — ведь все стремились к такой форме груди. Многие винтажные платья учитывают эту форму в своем макияже. Свитер превратился из водолазки в двойной комплект — главный продукт 50-х годов. Культовый «новый образ» Диора появился в Париже в 1947 году и из-за того, что он сильно отличался от военных лет, оказал огромное влияние на мир моды.Стиль теперь вернулся в нужное русло, по иронии судьбы продолжая с того места, где он остановился до паузы, созданной войной. Диор создал серию силуэтов, основанных на формах букв: линия А представляла собой силуэт трапециевидной формы, образованный расширением к низу, за которым вскоре последовала линия Y, созданная широкими рукавами «летучая мышь», сужающимися к тонкой юбке. Тем не менее, первоначальный образ Диора продолжал доминировать в течение многих лет, когда мода с ностальгией смотрела на прошлое с его лифами на косточках и пышными нижними юбками.
  2. Нижние юбки и пышные юбки:-
    Широкие круглые или плиссированные юбки носили со слоями нижних юбок, чтобы придать объем, и были заметны как в дневной, так и в вечерней одежде. Всегда до середины икры — никогда не короче, но может быть и длиннее для вечерней одежды. Нижние юбки состояли из нескольких слоев сетки и, как правило, накрахмаленных для дополнительной жесткости или пенистого шифона в вечерних нарядах ярких цветов зеленого, розового и желтого!
  3. Юбки-карандаш:-
    Узкая, облегающая прямая юбка, иногда называемая юбкой-карандашом, ограничивала походку женщин, создавая эффект покачивания.Укорочено от натуральной талии с небольшим избытком ткани с небольшим черным разрезом сзади. Платья-карандаш также были очень популярны для всех возрастов, будучи очень изысканным видом для более зрелых женщин, которые носили каблуки и множество аксессуаров. (Платье wiggle выглядит потрясающе с свободным пальто.) Юбка-карандаш с рубашкой или свитером и балетками — более интересный способ носить этот образ. Опять же, важна длина юбки — она должна быть до икры, чтобы выглядеть на 50-е годы.
Мода 1950-х – начало элегантности

«Война закончилась, мальчики дома, ограничения сняты, экономика возрождается. Было время.»

Поразительные слова, когда я читаю эти строки. Будучи индийцем, который всегда изучал и связывал время до 1947 года со временем национальной борьбы, трудно понять существование таких эпох. Но тот факт, что все это сыграло важную роль в развитии мира моды, несомненно, может быть воспринят читателями как положительный момент.

Учитывая тот факт, что эта статья посвящена образам, господствовавшим в 1950-х годах, нельзя не упомянуть о новом образе от Кристиана Диора.

Christian Dior – The New Look

The Dior Look

Париж был домом для большинства крупных дизайнерских домов. Один из самых известных среди них, который до сих пор замечательно создает и меняет модные тенденции, — это Кристиан Диор. Наша ассоциация с Кристианом Диором, возможно, не связана напрямую с прошлым, но косвенно мы влюбляемся в богатую историю, в которой живет модный дом. Инновации в дизайне дома Christian Dior тронули и привлекли людей, что привело к его неуклонной глобальной экспансии. Это было множество коллекций, в которых магия сочеталась с инновациями. Начиная с самого Кристиана Диора, Ива Сен-Лорана, а теперь и Джона Гальяно, этот лейбл никогда не был лишен гениальности. Влияние этих имен и языка их дизайна на мировоззрение покупателей и мир моды таково, что имя Dior автоматически создает образ роскоши, высокой моды и желания. Эпоха, определяющая силу – Кристиан Диор.

Первой представленной послевоенной коллекцией была коллекция Carolle Line, получившая широкое признание и известность под названием «Новый взгляд» в известных американских журналах и журналистах.Мода военного времени, которая, как следует из названия, была в основном связана с грубой практичной одеждой с более мужественным чувством, не была рынком, идентифицированным Dior. Вместо этого он использовал свою обильно мягкую, целеустремленно элегантную линию, чтобы вызвать поток радикальных изменений, захлестнувший индустрию моды. Этот радикал был не просто изменением тенденции и ощущения от одежды, но и широкой попыткой восстановить и возродить всемирно известную индустрию моды Франции.

Новый образ от Dior

Разработанная в двух линиях, а именно, «Corolle» и «Huit», коллекция, как говорят, была переименована после того, как знаменитый главный редактор Harper’s Bazaar Кармель Сноу воскликнула: «Это такой новый образ! ” «Новый взгляд» Кристиана Диора имел международный успех в конце 1940-х годов.Его дизайн был современным элегантным видом, которого никто не видел раньше. Именно после запуска этой коллекции Кристиан Диор стал одним из самых известных людей в мире моды.

Массы принимают любой образ или тенденцию, потому что их ключевые элементы либо удовлетворяют потребности и мышление людей, либо создают желаемую среду, в которую люди могут вписаться. В случае New Look верно последнее. Это служило желаемой женственной фигуре песочных часов. Этот образ сочетал в себе тонкую талию с полными бедрами и большой грудью.Он продемонстрировал пышную форму, избавив от квадратных плеч и придав ей довольно естественный вид. Жакеты, обтягивающие талию, и платья с защипами были частью этого образа, чтобы компенсировать увеличение ткани от талии до груди и бедер. Юбки были до середины икры и пышные, со слоями нейлоновых нижних юбок. Свобода и великолепие юбок придавали одновременно гламурный вид и ощущение гламура. Вариации линии и длины юбки появились в течение десятилетия и охватили большое разнообразие стилей.Женщин украшали шляпки, перчатки, туфли и сумочки; все аксессуары в тон.

Война создала привлекательность и путь для нового образа Dior. Эстетическая привлекательность была мертвым фронтом во время войны и кризиса, что делало женщин отталкивающими от текущих модных тенденций. Ограничительная и гнетущая одежда не могла сосуществовать с New Look и, скорее, прокладывала путь в сердца покупателей. Аналогичное влияние на покупательную способность и желания наблюдалось, когда экономика оставалась сильной, а тем временем американское население научилось прекрасному искусству тратить деньги на себя.Это был важный аспект, который привел к принятию Dior Look, как справедливо цитирует сам Диор: «Новинка — это сама суть модной индустрии».

The New Look – Эстетика и элегантность

Коллекция в целом демонстрировала более стереотипно женственный дизайн, в отличие от популярной моды военного времени, с пышными юбками, узкой талией и мягкими плечами. Диор сохранил некоторые мужские аспекты, поскольку они продолжали оставаться популярными в начале 1940-х годов, но он также хотел включить более женский стиль.

Барный костюм — один из знаковых образов коллекции, так как он охватывает центральные темы стиля. Костюм деликатно демонстрирует женственное тело, а сшитый на заказ жакет добавляет идеальное прикосновение к общему образу. В этот период все еще сохранялся слегка мрачный тон, поскольку западный мир пытался перестроиться экономически, и New Look объясняет это своим зрелым чувством, пытаясь избежать легкомыслия и девичества, которые могли быть раскритикованы как дурной вкус. .

New Look действительно изменил моду в то время, и его влияние заметно и сегодня. Даже в дизайнерских коллекциях этого года основные принципы культового барного костюма можно отчетливо увидеть на некоторых подиумах — даже у Кристиана Диора! Поразительный силуэт тонкой талии с акцентом на изгибы в форме песочных часов, создающие почти карикатурную форму тела, в последнее время снова стали популярными.

Воссоздание The Bar Look от Dior

Вечернее платье от Dior — еще одно фирменное платье периода New Look, которое теперь стало основным стилем официальной одежды, особенно среди невест, где его иногда уничижительно называют «безе». .Тем не менее, он также популярен среди более эксцентричных дизайнеров, и его снова можно увидеть на подиумах совсем недавно, в этом году.

Этот большой и смелый «новый образ», представленный в 1947 году, полностью перевернул все модные тенденции. Эта тенденция представила парадные юбки с мягким бюстом, чтобы подчеркнуть важность тонкой талии. Возвращая с собой прикосновение викторианской эпохи, он выделялся более короткими и более сексуальными моделями, но при этом скромными. Это стимулировало еще одну покупательскую тенденцию, когда женщины тратили больше времени и денег на покупки последних модных тенденций, поскольку их носимые устройства также отражали успех мужей.Это не только продвигало идею о том, что женщины должны быть домохозяйками, но и захватило рынок верных покупателей.

Dior никогда не терял элегантности, даже после смерти Кристиана Диора. Бренд сохраняет свою USP-элегантность. Dior считается одним из самых дорогих брендов в мире с 210 магазинами по всему миру, бренд предлагает предметы роскоши и хорошо известен своим первоклассным внешним видом.

Диор всегда подчеркивал женскую красоту, и одной из самых важных частей его проектов было полностью показать изгибы женского тела, чтобы сделать его максимально женственным, и независимо от того, какая у него форма тела, она всегда может вписаться в его образ. спроектированные кривые идеально.

Воссоздание нового образа с использованием ключевых элементов современного дизайна.

Dior сегодня сохраняет свою актуальность и по-прежнему считается одним из крупнейших роскошных брендов. В то время как лейбл Christian Dior остается в основном для женщин, компания также управляет подразделением Dior Homme для мужчин и лейблом Baby Dior для детской одежды. Продукция продается через портфолио розничных магазинов по всему миру, а также через интернет-магазин. Компания разрабатывает и продает готовую одежду, изделия из кожи, модные аксессуары, обувь, ювелирные изделия, часы, парфюмерию, косметику и средства по уходу за кожей, а также поддерживает свои традиции признанного создателя высокой моды в рамках подразделения Christian Dior Couture.

Christian Dior Logo

Опираться на глубокие и крепкие корни — очень важный кирпичик в создании чего-либо большого. Список того, что сделано правильно, в основном измеряется тем, какой журнал пишет о вас или называет лучших, независимо от того, входите ли вы в список Forbes крупнейших в своей области или нет, а Christian Dior SA является крупнейшей в мире модной группой, согласно Forbes. «Глобальный список 2000. С доходом в 49 миллиардов долларов за 2017 год, ежегодный список «крупнейших и самых влиятельных публичных компаний в мире, измеряемый совокупным показателем доходов, прибыли, активов и рыночной стоимости.«Говорят, что он внимательно следит за такими финансовыми институтами, как P&G, Apple и, конечно же, Amazon. В последнее время стремление придерживаться только корней и не расширяться с точки зрения инноваций может привести к серьезному падению. Dior прочно удерживал свои позиции, не только внедряя новые линейки продуктов, таких как духи, солнцезащитные очки и т. д., но и расширяя зону собственности. LVMH упростила задачу попасть в список Dior Couture, когда они расширились, сделав предложение на сумму 13 миллиардов долларов, чтобы включить Dior в свою линейку брендов предметов роскоши, что сделало Dior самым дорогим модным брендом в мире, который приносит около 50 долларов. миллиардов в год и, по прогнозам, вернется еще больше в ближайшие годы.

Bibliography-

1950s-fashion-women-get-look

newlook.htm

history-of-dior

Christian_Dior_SE

Dior and I — официальный трейлер

3 Christian-Dior-это-крупнейший-модный-бренд-мира

крупнейшие-компании-производители одежды-2018

Мода 1950-х: «Новый взгляд»

   

«Новый взгляд»

Dior’s 1947 Коллекция Begins the Revolution

   
Война закончилась, мальчики дома, ограничения сняты, и экономика возрождалась.
Это было время.
 
       В феврале 1947 г. Кристиан Диор представил первую крупную послевоенную коллекцию под названием «Carolle Line» (16) , но вскоре получила название «Новая Look» американских журналистов в журнале Life Magazine. Диор вместе со всеми умеренно следящая за модой женщина того времени, давно устала от суровая одежда в стиле Utility и ее мужественность.С его щедро мягкая, целенаправленно элегантная линия, Диор покончил с модой военного времени и начался поток радикальных изменений, которые должны были последовать. В одном движения он создал один из самых ярких взглядов века.
Что такое «новый взгляд»?
       Самый популярный узнаваемый по его пышной форме и линии, далекий от его непосредственного предшественники. Желаемым видом была женственная фигура в виде песочных часов, с крошечным талия, полные бедра и большой бюст. Плечи перестали быть расправленными, но округлый и естественный. Жакеты были заужены в талии, а платья были вытачки, чтобы приспособиться к увеличению ткани от маленькой талии до большой грудь и бедра. Юбки были до середины икры и пышные, струящиеся слоями нейлоновые юбки. Свобода и пышность юбок придавали обоим гламурное чувство и внешний вид.Вариации линии и длины юбки появились в течение десятилетия и охватили большое разнообразие стили. Женщин украшали шляпки, перчатки, туфли и сумочки; все аксессуары в тон.
Один из самых известных его дизайнов в New Look. строка называлась «Бар», изображенная ниже (16)

 

Идея заключалась в том, чтобы быть изображением, иметь присутствие, и просто светятся женской элегантностью и красотой.

Что сделало его таким привлекательным?
       Эстетическая чувствительность неизбежно должны отойти на второй план во время кризиса. Так что, конечно, женщины нашел стили военного времени угнетающими, ограничивающими как их стилистические вкусы и женские наклонности. New Look быстро стал иконографическим символом молодежи и красоты, а также вестник обнадеживающего и многообещающего будущее.
 
       Без константы экономических притеснений войны, американское общество узнавало красивое искусство тратить деньги на себя. Обертоны легкомыслия в стилях Диора и многих других стали социально приемлемыми, даже если не публично признано. Сам Диор сказал: «Новинка — это суть торговли модной одеждой». (1, стр. 40)
 
Просачивание вниз Эффект
       Очевидно, что не каждый женщина пятидесятых могла скользить в совершенно новом формальном балу Dior платье.Это было особенно верно в Америке, где высокая мода стили, найденные на улицах Парижа, никогда не были физически осязаемыми. Несмотря на очевидные ценовые барьеры (платья Dior стоили от 300 до 2400 долларов), в повседневной жизни они явно не имели практического применения. Для вечера и формальные дела, Dior был бы вполне приемлем; как бы сопоставимая копия.
 
      Дизайн Диора был концепция, модель, идеал, к которому нужно стремиться и искать.Он должен следует отдать должное за видение женской грации и элегантности, которые большинство стилей пятидесятых пришли к стремлению.
 
       Но как насчет средняя американская домохозяйка? Каталоги Sears той эпохи являются подлинными указание на повседневный стиль. Эффект просачивания New Look от Dior стиль отличен и отмечен до конца десятилетия. Наиболее распространенной адаптацией было платье-рубашка, которое демонстрировало желанная форма песочных часов, но была более практичной, чем формальная одежда.

 

Реклама классического платья-рубашки (9, с. 8)

     

Новый вид | Encyclopedia.com

«Новый образ» — так назывался стиль женской одежды, представленный Кристианом Диором в его первой коллекции от-кутюр, представленной в Париже 12 февраля 1947 года. Согласно программе показа, стили, составлявшие образ, соответствовали друг другу. , к формам «8» и «венчик», соответственно описанным как «четкие, округлые, с подчеркнутым бюстом, с выемкой на талии, с подчеркнутыми бедрами» и «танцующие, с очень полной юбкой, облегающим бюстом и узкой талией» (Музей , п.131).

В конце показа Кармель Сноу, главный редактор Harper’s Bazaar , случайно назвала


стиль, сказав Кристиану Диору: «У ваших платьев такой новый вид» (Cawthorne, стр. 109). Затем английский термин был принят без перевода самим дизайнером и многими комментаторами в форме «New Look» или «New-Look». Кристиан Диор использовал его для определения собственного стиля между 1947 и 1952 годами: «1952 год начался торжественно… эйфория нового образа закончилась» (Dior, стр.178–179). Однако в более широком смысле этот термин применим ко всем творениям, вдохновленным первыми коллекциями Кристиана Диора, как его собственными, так и коллекциями его известных или анонимных подражателей. Это верно независимо от даты. New Look, лозунг 1950-х, особенно в высокой моде, имел поразительные стилистические последствия, по крайней мере, в 1960-х. Только в 1970 году Ив Сен-Лоран отбросил этот стиль как вещь прошлого, выпустив свою коллекцию от-кутюр осень-зима 1970–1971 годов «Liberation», которая прославляла эстетику времен Второй мировой войны, против которой боролся «Новый взгляд». .После того, как он считается историческим стилем, он по-прежнему вдохновляет современные работы, которые периодически цитируют его (в частности, Жан-Поль Готье) или воздают ему должное (Йоджи Ямамото, коллекция «дань уважения французской моде» весна-лето 1997 года).

У New Look было несколько источников: коллекции периода непосредственно перед Второй мировой войной уже намекали на возвращение к полноте в Balenciaga, Mainbocher, Lelong и Piguet, которые вернулись, начиная с 1946 года; театр и кино во время войны выявили явный вкус к Belle Époque и длинным платьям в целом.Баска, созданная Марселем Рошасом в 1942 году, наконец открыла путь к подчеркнутой стилизации туловища. Но Кристиан Диор отвечал за формальное, структурное и стилистическое определение New Look, а также за его экономическое и социальное влияние.

С точки зрения формы, New Look был построен с учетом индивидуальной одежды как реакция на стиль военного времени. Объемные и сложные шляпы в моде в Париже во время оккупации были вытеснены шляпами с «нарочито простым» силуэтом (Musée, p.131). Широкие плечи днем ​​сменялись покатым профилем рукавов реглан, а вечером — бюстье. От свободного фасона отказались, чтобы обнажить структуру груди.

Талия оставалась приталенной, очень часто с поясом, чтобы подчеркнуть контраст между новой шириной бедер и расклешенными юбками, которые «определенно удлинились» (Музей, стр. 131) весной 1947 г., а к после падения «достиг невероятных размеров и на этот раз опустился до щиколоток» (Dior, стр.49). Начиная с весенней коллекции 1947 года, история моды сохранила фасоны костюма «Бар» и платья «Королла» как манифесты «Нового взгляда», напомнив нам, что стиль затронул костюмы, сшитые портными, а также более свободную одежду с драпировкой. портнихи.

В гардеробе New Look ознаменовал собой триумфальное возвращение длинных вечерних платьев, которые война заменила короткими вечерними платьями. Восстановив очень заметные градации между дневной одеждой и вечерним платьем, внимание к вечерним платьям навсегда восстановило модный дресс-код.

Структурно New Look был построен на выборе материалов и технических приемов, направленных на скульптурирование контуров: «Я хотел, чтобы мои платья были «построены» на изгибах женского тела и стилизовали эти изгибы» (Dior, стр. 35). Ткани были выбраны за их прочность, подчеркнутую подкладкой из перкаля или тафты. В 1952 году, например, Harper’s Bazaar назвал стиль «Cigale» «шедевром строительства» и описал его пропитанную водой тахту как «настолько тяжелую, что выглядит как податливый металл» (Martin, p.107). Платья были задуманы как многослойные композиции, поддерживаемые подкладкой, включающей бюстье на косточках и юбки из тюля и конского волоса. Само тело при необходимости искусственно формировалось с помощью поясов и басков или с помощью льстивой набивки. Эти ухищрения, изменяющие как форму, так и осанку, характеризовали моду 1950-х годов ультраженственной и нарочитой эстетикой.

В противовес тенденции к упрощению и облегчению, которая подытоживает эволюцию моды с 1910-х по 1940-е годы, New Look в 1947 году казался анахронизмом.О своей второй коллекции (осень-зима 1947–1948 гг.), еще более символичной, чем первая, Кристиан Диор признал, что «роскошные ткани, бархат и парча, были тяжелыми, но какая разница! люди заново изобретают снобизм бедности» (Диор, стр. 49).

Считавшийся ретроспективным и экстравагантным, «Новый взгляд» в послевоенный период оскорблял общественное мнение. В то время как французская пресса была безразлична или благосклонна к этому стилю, он нашел восторженную поддержку в Соединенных Штатах ( Life, Vogue, Harper’s Bazaar ).За свою первую коллекцию ее создатель получил премию Неймана Маркуса, что свидетельствует о серьезной коммерческой вовлеченности американских покупателей. Однако часть англо-американской прессы провела своего рода популистскую кампанию против «Нового взгляда». В Соединенных Штатах были созданы лиги против удлинения юбок, такие как WAWS (женщины, воюющие против стиля) и «клуб чуть ниже колена». В Англии оппозиция приобрела политический оттенок: «Длинная юбка — это каприз праздных богачей» (Braddock, Bessie, цит.20). Эти неожиданные последствия New Look свидетельствуют о строгости ограничений на одежду во время войны. Навязанные более или менее резко как часть военных действий американскому и английскому населению, чтобы способствовать победе, лишения воспринимались во Франции как ограбление оккупационными войсками и не имели ничего общего с характером патриотического жертвоприношения. В послевоенный период независимость Нового Взгляда одержала победу над моралью союзников. Освобождающий и уважающий обычаи стиль удивлял и утешал буржуазные условности.Таким образом, он быстро продвинулся во всех социальных кругах латинских и англо-саксонских стран, став интернациональным стилем, популярная интерпретация которого заключалась в сочетании плиссированной юбки, пояса и блузки. Его распространение было тогда согласованным выражением строительства нового трансатлантического социального порядка на руинах европейской урбанистичности: «Если я осмелюсь сослаться на стиль 1947 года, который назывался New Look, он был успешным только потому, что соответствовал со временем, которое пыталось убежать от бесчеловечного, чтобы заново открыть для себя традицию» (Musee, p.14).

См. также Dior, Christian; Высокая мода; Парижская мода .

библиография

Cawthorne, Nigel. Новый образ / революция Dior . Париж: Celiv, 1997.

Диор, Кристиан, изд. Кристиан Диор и мои . Париж: Amiot-Dumont, 1956.

Мартин, Ричард и Гарольд Кода. Кристиан Диор . Нью-Йорк: Метрополитен-музей, 1996.

Музей моды. Посвящение Кристиану Диору 1947–1957 .Париж: Union Centrale des Arts decoratifs, 1986.

Ремори, Бруно. Словарь мод XX века . Париж: Éditions du Regard, 1994.

Стил, Валери. Сестрин XX века . Париж: Адам Биро, 1998.

Вейон, Доминик. La Mode sous l’Occupation . Paris: Payot, 1990.

Eric Pujalet-Plaà

The New Look by Dior

Это третья часть ограниченной серии, посвященной знаменитому дизайнеру высокой моды Кристиану Диору.

Кристиан Диор представил свою первую коллекцию от-кутюр под названием «Corolle» в феврале 1947 года на авеню Монтень, 30 в Париже. Однако Кармел Сноу, в то время главный редактор Harper’s Bazaar, назвала это «Новым взглядом», и это название прижилось.

У нее была причина назвать ее так, поскольку внешний вид коллекции был далек от того, что все ожидали.

В отличие от других дизайнеров того времени, Диор создал свой образ вокруг двух ультраженственных силуэтов: Corolle с облегающим лифом, узкой талией и пышной юбкой и Eight с узкой талией, аккуратными изгибами и подчеркнутыми бедрами.

Но именно «Барный костюм» из этой коллекции затмил всех, заставив мир моды отдать предпочтение фразе Сноу «Новый образ».

Наряд, считающийся иконой Dior и истории моды в целом, считался революционным.

Он состоял из куртки кремового цвета с узкими плечами и сильно подчеркнутой корсетной талией. Ниже талии платье расклешилось на бедрах, идеально сочетаясь с пышной черной юбкой-миди со складками.

Набивка на бедрах куртки и несколько слоев сетки на линии талии юбки еще больше подчеркивали форму песочных часов.

Описание кажется достаточно простым, но оно загипнотизировало публику в 1947 году и продолжает завораживать сегодня, более пятидесяти лет спустя.

Недавний документальный фильм о выставке парижского Музея декоративного искусства 2017 года «Christian Dior, Couturier du rêve» или «Christian Dior, Designer of Dreams» дает больше информации о культовом образе.

«Это потрясающе», — сказала куратор Флоренс Мюллер в документальном фильме, глядя на барный костюм.«Барный костюм» фактически является воплощением «Нового взгляда». [Диор] хотел вернуть элегантность, утраченную во время войны и оккупации […], с помощью волнистой линии, изображающей «женщину-цветок». ‘”

Несмотря на романтичность, понятие «женщина-цветок» вызывало споры из-за того, насколько смело оно бросало вызов модным нормам того времени. До первой коллекции Dior Вторая мировая война и оккупация Франции сильно повлияли на моду. В результате кутюр столкнулся с трудностями.Дома мод закрывались.

Женская мода «потеряла» женственность, поскольку приоритет одежды сместился в сторону полезности, а не эстетики. С нормированием тканей и трудностями, с которыми сталкивалась мода, результатом стала мужская, геометрическая, военная женская одежда. Это была «мода военного времени», в которой ткани приходилось использовать консервативно, так как приоритетом стала практичность одежды.

И поэтому было довольно шокирующе, что Диор появился так скоро после войны и создал что-то совершенно иное — образ, целью которого было восстановить изгибы и чувственность женских форм, представить романтическую «женщину-цветок», которая одетый для гламура, а не функции.

Некоторые женщины обвиняли дизайнеров в том, что они посягают на их независимость из-за того, что их неудобно носить. Не говоря уже о том, что большое количество ткани, которую Диор использовал для создания своих изделий, вызвало немало удивлений.

«В истории моды очень редко случается такой решительный прорыв», — сказал Мюллер. «Революция в одной коллекции. Настолько редко, что других примеров практически нет. Он пошел против [моды военного времени], восстановив изгибы».

Несмотря на первоначальную критику, «Новый взгляд» вскоре стал хитом.Уставшие от военных ограничений на одежду и готовые к чему-то новому, люди стекались покупать его вещи. Вскоре к растущей клиентуре присоединились известные личности, такие как голливудские актрисы и европейские королевские особы. А с растущим успехом Dior Париж вернул себе титул столицы высокой моды.

Стало ясно, что «Кристиан Диор» теперь больше не просто имя. Он стал символом предвосхищения будущего, преодоления прежних границ и поиска нового имиджа — «Нового взгляда».

После успеха «Нового образа» 1947 года Диор оставался на вершине мира моды до своей смерти в 1957 году. В течение этих десяти лет он продолжал создавать изделия, которые восстанавливали женственность и романтику, идея одеваться, чтобы выглядеть красиво. Однако за творческим замыслом стоял внутренний принцип, которому он тщательно следовал.

«Я хотел быть архитектором», — сказал однажды Кристиан Диор. «Будучи дизайнером, я должен следовать законам, принципам архитектуры.Говорить об архитектуре платья или наряда не бессмысленно […] Я хотел, чтобы мои платья были сконструированы по образцу изгибов женского тела, изгибы которого они стилизовали».

Подобно архитектору, которым он хотел стать в детстве, он строил скульптуры вокруг женского тела, создавая произведения искусства по своим проектам. И, конечно же, он использовал столько ткани, сколько хотел.

Результатом стали образы непревзойденной красоты и инновации в том, как они структурировали тело — такие предметы, как Венера, Юнон, барный костюм и многие другие, — которые заслуживают статуса музейного артефакта.

В начале документального фильма «Музей» мы видим модель, позирующую в оригинальном барном костюме Dior, а также в соответствующей шляпе и туфлях на каблуках. Голова повернута в сторону, когда камера щелкает.

Вскоре к сцене присоединяются и другие модели, каждая из которых одета в классические модели Dior: одна в розовом платье с большим бантом Dior на спине, другая в оранжевом фраке с поясом. Камера снова щелкает.

Позже мы видим готовую фотографию — модель в барном костюме стоит в центре в четком фокусе, другие модели окружают ее, и все это на фоне нефа музея.Эффект драматический, архитектурный и в то же время отчетливо женственный — все, что задумал Диор.

Копии фотографии затем печатаются на листовках и расклеиваются по всему Парижу, приглашая всех испытать на себе магию Dior.

И все же не только сами изделия, но и окружающий их декор придают индивидуальность этой выставке, бесспорно, миру Dior. В какой-то момент в документальном фильме художники вручную создают дорожки из бумажных цветов, которые позже раскладывают по всему потолку комнаты, чтобы создать «Сады Dior».

Выступая в качестве декораций для показа цветочных платьев, они отдают дань любви Диора к природе — еще одна интимная деталь французского дизайнера.

«Я думаю, что Кристиан Диор любил город, — сказал Мюллер. «Конечно, он был парижанином, но ему нужна была природа, чтобы расслабиться. На самом деле есть фотографии, на которых он сидит в своем саду посреди эскизов, которые он затем приносит обратно в ателье в Париже […] Когда он проектировал, ему нужно было просто очистить свой разум и почувствовать природу вокруг него, чтобы создать его коллекция.

В другой сцене сотрудники осматривают и расставляют картины на нескольких стенах выставочного зала. Как и бумажные цветы, фрески — это ода любви Диора к картинам на протяжении всей его жизни, что неудивительно, учитывая его карьеру владельца художественной галереи еще до дизайнера.

Кроме того, они служат дополнением к предметам одежды, показывая, что мода и искусство не конкурируют, а, скорее, являются партнерами друг друга — основная идея Дома Dior.

Таким образом, со всеми этими предметами и деталями выставка действительно показывает, что Диор — это нечто большее, чем просто его имя. Скорее есть художник, с которого все началось, и это шанс увидеть мир его глазами.

На следующей неделе мы посмотрим, как реставрационная лаборатория музея приступила к кропотливой работе по подготовке экспонатов для выставки.

В память о французской моде New Look

«Пока Гитлер контролирует Париж, — заявил один американский журналист, — Париж никогда не будет контролировать моду». Приняв эти слова близко к сердцу, Кристиан Диор, которому тогда было 30, начал вести собственную войну, и, когда вокруг него нависли танки и истребители 1940-х годов, дизайнер сформировал свое собственное сопротивление против эстетического угнетения.

Даже пошив одежды Диора подчеркивал женскую фигуру. Фото: Алами, предоставлено музеем Кристиана Диора

Через два года после того, как немцы сдали французскую столицу, он основал то, что впоследствии стало одним из самых успешных модных брендов в мире.

Диор родился в 1905 году в сонном, но шикарном приморском городке Гранвиль, Нормандия. К пяти годам его богатая семья переехала в Париж, надеясь, что он вырастет и станет дипломатом. Однако годы спустя, после неохотного обучения на факультете политологии, подавленное творчество восстало.

Выставка «Диор, дизайнер мечты» в Музее Виктории и Альберта. Фото: Адриан Диран

Родители Диора сгорали от стыда, когда он открывал собственную картинную галерею – первую ступеньку на многомиллионной карьерной лестнице
– полагая, что это навсегда запятнает фамилию. Непростительные гомофобы, Диоры были смущены его связью с «женскими» занятиями — более того, они запретили ему изучать архитектуру в университете именно по этой причине. Тот факт, что в галерее выставлялись будущие всемирно известные художники, такие как Сальвадор Дали и Жоан Миро, или что студия Пабло Пикассо находилась совсем рядом, мало что значил для его испуганных родителей.Для них его выбор карьеры представлял собой мир случайного гедонизма и незаконного гомосексуализма. Любопытно, что для семьи, сделавшей себе имя на менее чем гламурной индустрии удобрений, они, казалось, верили, что именно искусство испортит их репутацию. Они согласились финансировать своего заблудшего сына при строгом условии, что имя Dior будет скрыто.

Кристиан Диор с моделью Сильви, 1948 год. Предоставлено музеем Кристиана Диора.

Но молодому Христиану придется бороться и преодолевать гораздо больше, чем кошельки его контролирующих родителей; а именно удушающий прием Великой депрессии и Второй мировой войны.Он был вынужден пожертвовать своей галереей, и короткий период работы с модельером Робером Пиге был прерван, когда его призвали служить в армию.

НОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Война закончилась, и в 1947 году мир обратил внимание на дебютную сольную презентацию Dior – ныне легендарный New Look. Вся коллекция была направлена ​​на создание соблазнительного силуэта — выступающие подплечники, формованный бюст и объемные пышные юбки, все это закреплено на стройной зауженной талии.Бывшие элегантные француженки, исхудавшие после войны и все еще ощущавшие на себе последствия рационирования, отчаянно пытались восстановить свои изгибы. Казалось, преувеличенная женственность коллекции Dior пришлась как нельзя кстати, хотя не все с этим согласились.

Выставка «Диор, дизайнер мечты» в Музее Виктории и Альберта, секция «Сад». Фото: Адриан Диран

Некоторых приводило в ярость огромное количество ткани, используемой в его юбках-солнце, что считалось позорной тратой тех, кто раньше экономил и экономил во время жесткой экономии военного времени.Другие просто сочли дизайн ужасно непрактичным. От корсетов, сдавливающих легкие, до юбок, настолько тяжелых, что женщины, которые их носили, с трудом пролезали в дверные проемы, многие считали их «абсолютной противоположностью феминизму».

И почему, насмешливо спросила Коко Шанель, кому-то следует следовать советам по стилю от мужчины, «который не знает женщин [но просто] мечтает быть ими»?

Выставка «Диор, дизайнер мечты» в Музее Виктории и Альберта, раздел «Дизайнеры для Dior».Фото: Адриан Диран

Но в то время как коллеги-дизайнеры просто ухмылялись или весело поднимали идеально изогнутые брови, реакция публики была куда более драматичной – и хаос быстро опустился как на подиуме, так и за его пределами. На Монмартре, всего через несколько дней после запуска коллекции, продавцы-консультанты напали на моделей, пытаясь сорвать их дизайнерские платья с тел и разорвать их в клочья.

Протестующие по всему миру штурмовали показы мод, размахивая плакатами с надписью «Сжечь Dior!» и «Мистер Диор, мы ненавидим платья в пол!».Казалось, даже его собственное производство повернулось против него. Elle опубликовал статью, в которой освещалась стоимость платьев Dior и указывалось, что можно купить по той же цене, например, 789 000 кг мяса. Другие журналы отмечали, что послевоенные женщины скорее едят, чем покупают легкомысленную моду. Несмотря на это, сторонники Диора были такими же страстными, как и его противники. Они считали его проекты торжеством свободы.

Выставка «Диор, дизайнер мечты» в Музее Виктории и Альберта.Фото: Адриан Диран

Королевское одобрение

Для поклонников Dior New Look олицетворял возвращение к экстравагантности и роскоши в эпоху продуктовых карточек и скудных купонов на одежду. В военное время многие женщины водили тракторы и работали в поле в качестве наземных девушек или в одиночку занимались хозяйством с малышами под каждой рукой, поэтому шанс очаровательно одеться был редок, если вообще не существовал. Одежда Диора была далеко не просто стилем — она стала частью политической революции.

Прошли времена аскезы и самоотречения, и женщины больше не будут бояться лезть в свои подержанные сумочки. Теперь единственной ограничивающей вещью была линия талии, и именно этого хотели Диор и его клиенты.

Принцесса Маргарет в платье Dior, которое она надела на свой 21-й день рождения. Фото: Popperfoto/Getty Images

В разгар всех споров Диор заручился поддержкой принцессы Маргарет, которая надела одну из его моделей на свой 21-й день рождения.Она была сфотографирована в необычайно пышном платье, что принесло ему широкую огласку. В то время как Мария-Антуанетта до нее якобы заявляла: «Пусть едят торт!», Маргарет теперь выставляла напоказ безрассудное использование дизайнером ткани с неявным криком «Пусть они носят одежду от кутюр!». В том году ни одно модное фото не могло сравниться с ним по ставкам споров.

С вызовом Dior продолжал создавать дизайны, которые подчеркивали различия в телосложении мужчин и женщин.Бедра были набиты так же, как современные бренды набивают бюстгальтер. Преувеличенное соотношение бедер и талии, которое он придумал, помогало поддерживать женственный вид даже женщинам в костюмах. Вскоре появились плакаты, украшенные остроумными репликами, такими как «Мои бедра в этом выглядят большими?» как дань стилю Dior.

Принцесса Маргарет вручает Диору свиток, дающий ему право на почетное пожизненное членство в Британском Красном Кресте. Фото: Попперфото/Getty Images

ВМЕСТЕ С ВРЕМЕНЕМ

Модный дом вскоре стал приносить миллионы франков в год, а на его гламурные платья приходилось более половины экспорта высокой моды из страны, а также половина всего экспорта Франции в США.Он также внес разнообразие, добавив в свой репертуар меха, духи и чулки.

Последние были особенно значимы для послевоенного освобождения. Тем, кто ищет New Look, раньше приходилось красить ноги в коричневый цвет и рисовать линию на спине, чтобы имитировать эффект чулок со швами. Благодаря Диору от этих кропотливых усилий можно было отказаться в пользу настоящего изделия.

Дом и музей Кристиана Диора в Гранвиле, где он провел свои ранние годы. Фото: Shutterstock

Однако через десять лет после запуска New Look случилась трагедия — Диор умер от сердечного приступа в возрасте всего 52 лет.Ходили слухи, что это было вызвано удушьем рыбьей костью, напряженным сексом или произошло после игры в карты. До сих пор правда неизвестна. Что бесспорно, так это то, что мир моды погрузился в траур, и тысячи людей пришли на его похороны. Среди них был его друг Пьер Берже, который сказал: «Это было событие национального масштаба. Словно Франция перестала жить».

Со смертью Диора пришел конец стилям, которые сделали его знаменитым. Некоторые из них были достаточно практичны для повседневной жизни, например, элегантный костюм для бара, состоящий из жакета с контрастной корсетной талией и подолом с баской и практичной, но шикарной длинной юбки А-силуэта.

Выставка «Диор, дизайнер мечты» в Музее Виктории и Альберта, секция Dior в Британии. Фото: Адриан Диран

Тем не менее, более экстремальные дизайны были просто убийцами страсти. Самыми экстравагантными были вечерние платья на косточках, которые, по-видимому, «расширялись на целых два фута во всех направлениях», заставляя парочки танцевать на расстоянии вытянутой руки. Было трудно сесть и невозможно заказать напиток в переполненном баре.

Один ошеломленный покупатель пошутил, что, хотя эти наряды хорошо подходят для фотосессий королевских особ или звезд киноэкрана, они «совершенно бесполезны для любой женщины, которая хочет что-то делать!».

Понятно, что марку нужно было модернизировать. Женщинам больше не нужна была роскошная одежда, которую они изо всех сил пытались носить, чтобы похвастаться своим богатством и свободой после жесткой экономии. Теперь они хотели освобождения другого рода — и требовали, чтобы оно пришло в виде легкой, менее ограничивающей мини-юбки.

Выставка «Диор, дизайнер мечты» в Музее Виктории и Альберта, раздел «Ателье». Фото: Адриан Диран

К 1960-м годам протестующие вернулись на улицы, но на этот раз не потому, что Maison Dior был слишком экстравагантен, а потому, что длинные юбки были слишком консервативны.В Великобритании, например, группа под названием «Британское общество защиты мини-юбок» организовала марши вне показов мод, и Дом Dior должным образом удовлетворил их пожелания относительно более молодых и смелых нарядов. В то время как модницы 1940-х считали, что парадоксальным образом их одежда давала им свободу, ограничивая их, женщины 1960-х искали гораздо более сексуальную революцию.

Даже по сей день оригинальное послание Dior о женском освобождении яростно отстаивается, хотя и по-новому: нынешний креативный директор Мария Грация Кьюри выступает за футболки со слоганом «Мы все должны быть феминистками».Таким образом, несмотря на неоднозначное начало, кажется очевидным, что наследие Кристиана Диора будет жить вечно. Его родители гордились бы…

Из журнала France Today

«Новый взгляд» Кристиана Диора 1940-х и 1950-х годов

В последнее время меня особенно увлек «Новый взгляд», который стал главным сдвигом в послевоенной моде конца сороковых годов. Я нахожу этот стиль особенно интересным, поскольку вы действительно можете увидеть формы начала 1950-х годов, которые так популярны сегодня.New Look — детище легендарного Кристиана Диора, ставшее частью послевоенной попытки возродить всемирно известную индустрию моды во Франции.

Коллекция была выпущена в 1947 году и фактически стала первой для Dior. Его друг, Марсель Буссак, пригласил его вдохнуть новую жизнь в его компанию по производству одежды. У Буссака также были инвестиции в текстильные фабрики, поэтому ему понравилось видение Диора о развевающихся юбках и чрезмерном использовании ткани. Буссак инвестировал беспрецедентные 60 миллионов франков в запуск модного дома Dior, который впоследствии оказал одно из, если не самое большое влияние на послевоенную моду.

Эта весенне-летняя коллекция 1947 года изначально состояла из двух линий, «Corolle» и «Huit», однако термин «New Look», как говорят, появился после того, как главный редактор Harper’s Bazaar Кармел Сноу воскликнула: «Это такой новый образ!». Фирменный стиль состоял из определенных ключевых элементов; пышные юбки, тонкая талия и мягкие плечи. После нормирования военного времени ярды и ярды ткани, использованной в дизайне, были освежающим изменением. Как мы все знаем, после войны женщин поощряли снова стать домохозяйками, уйдя с работы, и поэтому женственный, цветистый и, безусловно, непрактичный характер этой моды положительно поощрялся в западных странах.

Этот костюм для бара — один из знаковых образов коллекции, поскольку он отражает основные темы стиля. Костюм деликатно демонстрирует женственное тело, а сшитый на заказ жакет добавляет идеальное прикосновение к общему образу. В этот период все еще сохранялся слегка мрачный тон, поскольку западный мир пытался перестроиться экономически, и New Look объясняет это своим зрелым чувством, пытаясь избежать легкомыслия и девичества, которые могли быть раскритикованы как дурной вкус. .Например, король Великобритании Георг V запретил своим дочерям носить этот образ, поскольку в некоторых районах все еще существовало нормирование.

Несмотря на то, что Диор использовал несколько мужественный оттенок, который был популярен в 1940-х годах, он хотел отойти от этого и побудить женщин снова использовать более женственный стиль – ему особенно нравилась версия женственности 1930-х годов в моде. Он утверждал, что хотел «вернуть красоту, женственную одежду, мягкие округлые формы и пышные юбки».Выше мы видим несколько примеров из этой коллекции, в которых используются более мягкие штрихи, такие как рюши на воротнике куртки. Белое платье делает акцент на бюсте и бедрах, еще одной отличительной черте этой коллекции, подчеркивающей форму песочных часов, а не только на талии.

После своей первой коллекции 1947 года Диор стал гораздо более экстремальным в своих проектах, поскольку нормирование и война стали далеким воспоминанием, он использовал ткани в избытке, а его стиль источал роскошь. Он уделил особое внимание дальнейшему подчеркиванию осиной талии за счет чрезмерного наслоения материалов, чтобы подчеркнуть изгибы в виде песочных часов. Он также использовал встроенные накладки вокруг бедер и плеч, чтобы создать силуэт.

Диор особенно любил быть ярким, когда дело касалось его вечерних платьев, где он мог по-настоящему экспериментировать с большим количеством ткани. Он особенно любил вечерние платья без бретелек и использовал встроенные косточки из перьев, чтобы удерживать платья, что само по себе было инженерным достижением, поскольку они были довольно большими.Тюль часто был выбранной тканью для его вечерних юбок, поскольку он естественным образом создавал легкий объем. Эти два платья — примеры из его коллекций 1949 года.

The New Look действительно изменил моду в то время, и его влияние заметно и сегодня. Даже в дизайнерских коллекциях этого года основные принципы культового барного костюма можно отчетливо увидеть на некоторых подиумах — даже у Кристиана Диора! Поразительный силуэт тонкой талии с акцентом на изгибы в форме песочных часов, создающие почти карикатурную форму тела, в последнее время снова стали популярными.

Джунья Ватанабэ RTW FW11

Мэри Катранцу RTW FW11

Кристиан Диор Кутюр FW11

Кристиан Диор Кутюр SS11

Фирменное вечернее платье Dior периода New Look стало основным стилем официальной одежды, особенно среди невест, где его иногда уничижительно называют «безе». Тем не менее, он также популярен среди более эксцентричных дизайнеров, и его снова можно увидеть на подиумах совсем недавно, в этом году.

Вивьен Вествуд RTW FW11

Моник Луилье RTW FW11

Александр МакКуин RTW FW11

Кристиан Диор Кутюр SS11

The New Look стал знаменательной частью истории моды, проложившей путь моде как искусству. Одежда больше не была просто практичной одеждой с нечеткими тенденциями, но сама по себе была шедевром, который создавал силуэт без необходимости или внимания к телу внутри. Диор, безусловно, был провидцем, и его видение продолжает оставаться в авангарде моды сегодня, более 60 лет спустя.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

О магазине Lady JoJo’s

Винтажный бутик в самом сердце Старого города Эдинбурга с интернет-магазином. Посетите нас на http://www.ladyjojosboutique.com

История женской моды в газетах: 1941-1960

Простые линии и одежда прет-а-порте доминировали в женской моде в 1940-х годах, на что сильно повлияло нормирование одежды и повседневная одежда во время Второй мировой войны.К концу войны женщинам захотелось более экстравагантных и стильных вещей. «Новый образ», созданный Диором в конце 1940-х годов, привел к акценту на женственности, элегантности и формальности, которые определяли женскую моду на протяжении 1950-х годов. Это третья часть серии из трех частей, охватывающих историю моды с 1900 по 1960 годы. Нажмите здесь, чтобы прочитать первую часть серии, и нажмите здесь, чтобы прочитать вторую часть.

«Для современных женщин», Detroit Evening Times (Детройт, Мичиган), 19 сентября 1941 г.

1941-1950

Мода застопорилась в первой половине 1940-х из-за Второй мировой войны.Франция уже давно стала центром дизайна женской одежды, но в июне 1940 года немецкие войска оккупировали Париж, и эта оккупация продлилась до 1944 года. Некоторые дизайнеры покинули Париж в начале оккупации, а многие остались и продолжили заниматься дизайном. Поскольку Франция была отрезана от остального мира, эти модели резко отличались от того, что носили другие страны.

Во время войны и мужчины, и женщины часто носили свою униформу, или их стили одежды подвергались нормированию одежды и универсальной одежде.Универсальная одежда обычно использовала те же элементы дизайна, что и униформа — простые, но стильные пропорции и линии, с мягкими плечами, зауженной талией и подолом чуть ниже колена. К 1943 году эти же линии использовались для производства одежды, не относящейся к общему делу. Женские костюмы были квадратными и с закругленными воротниками. Твид и клетка, которые были популярны в 1930-х годах, продолжали использоваться, а также яркие цвета и узоры, чтобы компенсировать утилитарные вещи.

Пример дизайна платья в стиле Utility и аналогичных линий женского костюма, не являющегося рабочим, с мягкими плечами, зауженной талией и подолом чуть ниже колена.[Изображение слева: Detroit Evening Times (Детройт, Мичиган), 25 мая 1944 года; правое изображение: Evening Star (Вашингтон, округ Колумбия), 15 сентября 1943 г.]

Платье с открытой спиной от Claire McCardell. The Wilmington Morning Star (Уилмингтон, Северная Каролина), 10 января 1945 г.

Нормирование одежды никогда не было таким экстремальным в Соединенных Штатах, как в Великобритании, и это, в сочетании с отсутствием французского дизайна, позволило американскому дизайну процветать во время войны, особенно в отношении готовой одежды.Норман Норелл и Клэр Маккарделл были двумя дизайнерами, появившимися на американской сцене и создававшими простые повседневные стили, которые стали модными и популярными. Высококачественный дизайн Норелла заполнил пустоту, образовавшуюся из-за отсутствия парижского дизайна. Начиная с 1942 года, он использовал ненормированные пайетки на платьях-футлярах, добавляя блеска унылой атмосфере во время войны. Дизайн платьев Маккарделл был спортивным, повседневным и практичным. Она умело ориентировалась в ограничениях по нормированию и создавала дизайны, которые впоследствии стали классикой.В 1942 году, когда шелк и шерсть были ограничены, она работала с джинсами, полосатым полотном и трикотажем, создавая неподвластные времени платья и отдельные предметы одежды.

«American Collection by Dior», Evening Star (Вашингтон, округ Колумбия), 27 февраля 1949 г.

В 1940 году компания McCardell представила платье «Popover», которое представляло собой джинсовое платье с запахом спереди. Хотя платье с запахом возникло как предмет одежды Utility, она сделала свою версию Popover простой и шикарной. Ее забавная и удобная одежда продолжала пользоваться успехом до 1950-х годов. Благодаря широкой привлекательности Норелла и Маккарделла США надеялись продолжать лидировать в моде после войны, но после освобождения Парижа в августе 1944 года французские дизайнеры, такие как Кристиан Диор, стремились вернуть себе статус столицы моды.

Несмотря на то, что война закончилась в 1945 году, жизнь не сразу вернулась в нормальное русло, в том числе и с модой. Нормирование одежды оставалось в Великобритании до 1949 года, и как в Великобритании, так и в США по-прежнему ощущалась нехватка материалов. Look» модного редактора Кармел Сноу.

Линия New Look, получившая официальное название Corolle, отличалась округлыми плечами, зауженной талией и длинной пышной юбкой. Самый культовый стиль линии, «Bar Suit», состоял из сшитого на заказ белого жакета и пышной черной юбки со складками. Хотя его называли «новым», дизайн действительно произошел от довоенных стилей конца 1930-х годов и стилей французской оккупации, но он был противоположностью одежды, производимой как в Великобритании, так и в США во время войны.

Для тех, кто привык к простым линиям одежды Utility и использовал каждый клочок доступного материала, пышная юбка New Look была шоком.В некоторых стилях использовалось до пятнадцати ярдов ткани, и некоторые считали это расточительным. Другие женщины опасались, что его наглая женственность сведет на нет прогресс, которого женщины добились, работая вне дома во время войны. Несмотря на эти противоречия, силуэт New Look оставался популярным и преобладающим силуэтом в женской моде вплоть до 1950-х годов.

Пример пышной юбки, составлявшей силуэт New Look, который оставался популярным до 1950-х годов. Evening Star (Вашингтон, округ Колумбия), 15 июля 1949 г.

Нажмите на временную шкалу ниже, чтобы увидеть, как мода менялась из года в год, с 1941 по 1950 год:

1941—1942—1943—1944—1945—1946—1947—1948—1949—1950

Вот параллельный обзор женской моды в течение десятилетия, с 1940 по 1950 год:

[Изображения платьев 1940-1950-х годов, вырезанные из отдельных газет; нажмите на ссылку ниже, чтобы просмотреть. ] Слева направо:

1940. Новости округа Карбон (Ред Лодж, Монтана), 12 июля 1940 г.
1942 г. The Tacoma Times (Такома, Вашингтон), 5 марта 1942 г.
1944 г. Marion Progress (Марион, Северная Каролина), 23 марта 1944 г.
1946. Detroit Evening Times (Детройт, Мичиган), 13 января 1946.
1948 г. Evening Star (Вашингтон, округ Колумбия), 26 декабря 1948 г.
1950 г. Evening Star (Вашингтон, округ Колумбия), 10 декабря 1950 г.

1951-1960

В моде 1950-х годов было четкое гендерное разделение. В то время как мужская мода стала более повседневной, женская мода сосредоточилась на элегантности, формальности и подходящих аксессуарах.Женская одежда от кутюр быстро менялась с появлением новых дизайнеров, таких как Кристобаль Баленсиага и Юбер де Живанши, которые сломали откровенно женственный силуэт, популяризированный Dior, в то время как новые принты и цвета отметили игривость в моде.

Дизайн Кристобаля Баленсиаги. Diario las Américas (Майами, Флорида), 14 июля 1957 г.

Дизайн Юбера де Живанши. Evening Star (Вашингтон, округ Колумбия), 4 сентября 1953 г.

«Нью-лук» Диора оставался ведущим стилем женской дневной и вечерней одежды до середины 1950-х годов.Сам Диор продолжал создавать модели, соответствующие женской линии, даже с добавлением новых элементов, таких как структурированный воротник. Хотя этот вид был повсеместным, это был не единственный вид, который был популярен в 1950-х годах.

В течение десятилетия силуэт становился все более прямым и стройным, и по мере того, как мода начала искать вдохновения в новом «подростке», элегантность и формальность начала десятилетия начали сокращаться. Представленный Chanel, Dior и Balenciaga примерно в то же время костюм прямого кроя, в отличие от New Look, подчеркивал естественную форму женщины, жакет свисал в самой широкой части бедер.Во второй половине десятилетия стали популярными платья-футляры и платья-рубашки с высокой талией, представленные Balenciaga в 1957 году.

Пример толкателей педалей, популяризированных Клэр Маккарделл. Evening Star (Вашингтон, округ Колумбия), 17 мая 1953 г.

Идея выбора, а не следования одному определенному стилю, была относительно новой в 1950-х годах. В течение десятилетия этот выбор стал разнообразным, поскольку новые дизайнеры, такие как Balenciaga, de Givenchy и Charles James, представили разные силуэты.В то время как такие дизайнеры, как Диор, Баленсиага и Джеймс, создавали прекрасные модели от кутюр, повальное увлечение спортивной одеждой продолжалось. Американский дизайнер Клэр Маккарделл продолжила выпускать свои популярные платья с запахом, а также представила педали-кнопки с подходящими верхами. Молодые женщины обратились к McCardell и другой спортивной одежде и менее формальным моделям, таким как сарафан и купальник. Пожалуй, одним из самых живучих образов повседневной моды пятидесятых годов является «юбка пуделя». Эти простые фетровые юбки вырезались по кругу и могли иметь любое украшение, не только пудель, и сочетались с плотными вязаными близнецами.

Несмотря на то, что в некоторых случаях женщинам становилось все более приемлемым носить брюки, общее модное настроение десятилетия склонялось к женственности и формальности. Это было особенно актуально для вечерней одежды, когда публике было представлено коктейльное платье. Эти платья, надетые на новую «коктейльную вечеринку», представляли собой смесь повседневного и вечернего платьев, длиной дневного платья, но украшенной, как вечерняя одежда. Что касается формальной вечерней одежды, даже когда стали популярными платья-футляры и облегающие платья, платье с пышной юбкой оставалось модным на протяжении всего десятилетия.Относительно новый лиф без бретелек был особенно популярен, поскольку укороченный лиф уравновешивал широкие юбки.

Примеры коктейльных платьев для дневного (справа) и вечернего (слева) нарядов. Evening Star (Вашингтон, округ Колумбия), 15 мая 1955 г.

На протяжении всего десятилетия, независимо от времени суток, было важно, чтобы женщины были безупречно собраны благодаря своим аксессуарам и общему стилю. Это означало идеально ухоженные волосы, безупречный макияж и набор подходящих аксессуаров.После Второй мировой войны возникла тяга к роскоши и модным вещам, и женщины прилагали особые усилия, чтобы одеваться соответственно каждому случаю. Костюмы с юбками и соответствующие аксессуары останутся в моде в начале следующего десятилетия.

Примеры юбочных костюмов 1950-х годов с соответствующими аксессуарами, которые продолжались до начала 1960-х годов. Evening Star (Вашингтон, округ Колумбия), 19 февраля 1959 г.

Нажмите на временную шкалу ниже, чтобы увидеть, как мода менялась из года в год, с 1951 по 1960 год:

1951—1952—1953—1954—1955—1956—1957—1958—1959—1960

Вот параллельный обзор женской моды в течение десятилетия, с 1950 по 1960 год:

[Изображения платьев 195-1960 гг., вырезанные из отдельных газет; щелкните связанные цитаты ниже, чтобы просмотреть.] Слева направо:

1950. Evening Star (Вашингтон, округ Колумбия), 18 октября 1950 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.