Kanevski sasha: Украинец Саша Каневский работает дизайнером в команде Канье Уэста. Что о нем нужно знать – DTF MAGAZINE

Саша Каневский: дизайнер с позитивным мышлением

Дизайнер одежды Саша Каневский показывал свои коллекции и в рамках MBKFD, и на UFW. Он не единожды получал звание «лучший» на церемониях награждения и побеждал в конкурсах. Критики похвально отзываются о его коллекциях, а вещи авторства Каневского можно увидеть на модниках города. Style Insider встретился с Сашей, чтобы узнать, насколько важно дизайнеру следовать трендам, что такое «сексуальность» и для чего нужны творческие коллаборации.

SI: Каков, по-твоему, главный критерий в создании женской одежды?

Саша: Пожалуй, сексуальность. Честно говоря, мое представление об этом понятии ровно такое же, как у большинства людей. Например, в одной из моих коллекций были очень сексуальные платья аля бандажи.

SI: И всё же они были смелее, чем нечто подобное от других дизайнеров…

Саша: Да? Ну может, я добавил чуть рвани. Не помешает. Улыбается.

SI: Что касается мужской одежды. Какие здесь критерии оценки?

Саша: Очень важна функциональность. Честно говоря, я мужскую одежду лучше понимаю и чувствую. Мне легко её создавать.

SI: В твоем гардеробе много вещей собственного авторства?

Саша: Конечно я ношу вещи собственного производства, но у меня в принципе не так много вещей, я к ним не привязан.

SI: Относительно коллабораций, это своего рода твоя «фишка»? Ты сотрудничал с мастерами обуви Константином Кофтой и Али Саулиди, была коллаборация с брендом Syndicate…

Саша: Да, мне нравится привлекать к сотрудничеству или быть вовлечённым в него. Это дает взаимное обогащение, а обмен опытом и идеями — бесценны. Например, в последней коллекции, осень-зима 2015, мы создали аксессуары совместно с торговой маркой Pilsok. Мне давно хотелось сделать сумки и рюкзаки в рамках своей коллекции, поэтому я присматривался к брендам, работающим на нашем рынке.

Многие из них просто копируют существующие формы, модели, но это неинтересно и вторично. Бренд Pilsok же — совершенно другая история. Здесь и уникальный дизайн, сделанная вручную металлическая фурнитура. Мы вместе создали рюкзаки, сумки и остались очень довольны сотрудничеством. К тому же, подобная коллаборация взаимовыгодна: мы получаем уникальные аксессуары, а благодаря нам о торговой марке узнают те, кто не знал о ней ранее.

SI: Я не слышала об этом бренде.

Саша: Ну вот, значит мы все делаем правильно. Я вообще оптимист в этом смысле и верю в то, что всё наладится и жизнь выйдет на европейский уровень. И не при жизни наших детей, а еще при нашей. Для меня как дизайнера это, кроме всего прочего, может обозначать, что возродится и лёгкая промышленность, появится большое количество отечественных брендов, которые смогут конкурировать с мировым. На самом деле, это уже начало происходить, ведь в Украине огромное количество талантливых ребят.

SI: Далеко не все разделяют такую оптимистичную точку зрения. Часто можно услышать о желании сменить страну проживания. В твоем случае есть уникальная профессия, опыт общения с международным рынком…

Саша: Мой друг несколько лет назад переехал в Нью-Йорк. У него хорошая работа, ему нравится там жить. Что касается меня, то я себя как-то в этом не вижу. В общем-то, даже понятно, в какие двери нужно стучать и с кем выходить на связь… Но мне нравится работать в Украине. Модная индустрия только начинает свое развитие, рынок только формируется. В этом есть определенный азарт и, безусловно, возможности. Кроме того, я работаю с отличной командой, у меня есть бизнес-партнер и мы развиваемся вместе. Пожалуй, справедливым будет сказать, что я не рассматриваю себя вне нашей команды.

SI: Меня всегда очень подкупают люди, которые считают себя «командным игроком». Расскажи о своей команде.

Саша: У нас в компании работает десять классных специалистов и я очень дорожу каждым из них. Что касается моего бизнес-партнера, то я знаю Сергея (Сергей Иванов) много лет и он во многом помог мне. Сергей задал мне очень важный вопрос: чего я хочу в глобальном смысле? Какая моя финальная цель? До того момента я просто думал, что хочу создавать одежду, и на этом видение будущего заканчивалось. Но мы стали ставить себе реальные цели и выстраивать стратегии, что привело к результатам. Кроме того я — творческая единица, и есть вопросы, в которых я не силен, и которыми не хотел бы заниматься. В этом помогает партнер. В нашей команде есть внутреннее распределение обязанностей.

SI: Почему ты решил стать дизайнером одежды?

Саша: Улыбается. Расскажу. Я был обычным парнем: собирались с ребятами во дворе, играли в футбол, в общем все как у всех, ничего примечательного. Но после школы нужно было поступать в ВУЗ. Вариантов было несколько, один из них предложила мама, которая по профессии конструктор одежды, — Институт технологии и дизайна. Не могу сказать, что это было предметом моих мечтаний, но я тогда в принципе не совсем понимал, что мне делать и куда податься. Я согласился, мы пошли к преподавателю, чтобы поставить рисунок. Учиться пришлось с нуля, но все получилось и я поступил. Нужно сказать, институт очень изменил меня, я поменял круг общения, стал интересоваться многими вещами. А вот мысль, что я именно хочу создавать одежду, пришла на третьем курсе. И произошло это благодаря Рафу Симонсу. Я смотрел журнал Collezioni… Кстати, до третьего курса нам запрещали смотреть журналы моды.

SI: Почему?

Саша: Чтобы не копировали. Это же все происходит на подсознательном уровне: люблю Леди Гагу, или люблю Мадонну и рисую их образы. Нас учили мыслить категориями не платье или блуза, а пятно, линия, силуэт. Если я понял эту систему, а мне кажется, что я её понял… И вот уже на третьем курсе я смотрел этот Collezioni, там была коллекция Рафа Симонса, и понял, что хочу заниматься модой. Меня поразило все: от подбора моделей до образности и характерности самой коллекции. Я понял, что нахожусь на правильном пути, создание одежды — это мое, пришел момент осознанности. Потом была Мьючия Прада с её спортом и минимализмом. Йоши Ямамото, конечно же. Дрис Ван Нотен. Но у меня, к слову, нет такого, что я просматриваю все последние коллекции. Скорее наоборот. Если попадает что-то интересное, я конечно перелистываю. Но до сих пор сознательно избегаю этого. Возможно, опять же, боюсь что-то впитать…

SI: А как же быть с трендами? Меня всегда интересовало, как дизайнерам удается найти ту грань, где учитываются тренды, но при этом не теряется индивидуальный стиль.

Саша: Тренды, безусловно, важны, но это не абсолют. Ведь тренды — это предпосылки, которым можно следовать или нет. Есть и другой путь — делать свое, не обращая внимания ни на кого. Быть в антитрендах. Кстати, я не назвал еще одного авторитетного для меня дизайнера — Хельмута Ланга. Его пример очень показателен. Он начал делать то, что сейчас делают все. Правда. У меня есть любимая вещь от него. Эта такая куртка из плотного денима, удлиненная и приталенная как рубаха. Я получил её в подарок, она было темного цвета, сейчас после множества стирок, которые, конечно, не предполагались, она стала светло серой. Так вот на секонде я нашел армейскую куртку, по-моему, английскую, которая в точности была такой же формы. То есть дизайнер взял армейскую куртку, слегка изменил её силуэт и выполнил в дениме. Это очень круто. И у Ланга меня поразил еще один показ: у парней была пушистая обувь из меха и широкие брюки из прозрачного латекса. И тут речь не об одежде, здесь просто невероятная образность…

SI: Мода как арт.

Саша: Возможно, но мне эта идея очень нравится.

SI: Что входит в ДНК твоего стиля? Можешь ли ты дать ему определение?

Саша: Между прочим, это — один из самых сложных вопросов для художника: найти свое место и собственный стиль.

Это вопрос пройденного пути и самоосознания. Могу лишь сказать, что я в процессе, я еще окончательно не сформировал и не сформулировал для себя ответ на этот вопрос. Есть много вещей, которые меня интересуют, с которыми мне интересно играть, которые хотелось бы переосмыслить, трактовать по-своему. Однажды Маша Шубина сказала мне, что то, что я делаю, можно назвать «урбанизм». Мне это определение нравится. Я создаю одежду, которые носят жители больших городов.

SI: Да, но в городе живут разные люди. Каких именно людей ты имеешь в виду?

Саша: Молчит несколько секунд. Наверное, это молодые люди. Вопрос тут даже не в возрасте, а в восприятии мира. Это люди, которым интересен спорт, субкультуры, современная музыка. Люди, которые черпают вдохновение в путешествиях, интересуются миром и всем, что в нем происходит. Мне нравится создавать функциональную одежду, но это не является самоцелью. Очень вдохновляют вещи, которые воплощают незашоренную, гибкую фантазию художника.

Эти вещи могут быть не совсем носибельны, иногда вообще не носибельны… Образно говоря, мне хотелось бы видеть себя где-то посередине между идеей с переосмысленной военной курткой и тем, что делает Вальтер Ван Бейрендонк, например.

SI: Часто говорят о том, что твоя одежда обращается к спорту. В последней коллекции например…

Саша: Я не против. Мне нравится высокотехнологичная, многофункциональная спортивная одежда.

SI: А что за история со спортивной линией дома Chapurin в Москве?

Саша: Я создавал костюмы для группы Esthetic Education. И вот на концерте в Москве Игорь Чапурин увидел ребят. Через жену Луи (Луи Франк — вокалист и основатель группы)

Дину (Дина Корзун — супруга Луи Франка, российская актриса) он попросил познакомиться с автором костюмов. Далее последовало предложение о сотрудничестве. Но Москва мне не подошла, по энергетике это не мой город. Я ходил в офис, никакой конкретики. Возможно, со временем всё как-то бы получилось, но не судьба. Мне нужно было в Киев, я уехал. Уже в Киеве купил билеты в Москву, но на поезд опоздал. Ехали в машине, а там, как сейчас помню, звучала песня «Begging you». Я почему-то посчитал это хорошим знаком, мы сделали круг по клумбе, и я вернулся домой. Так закончилась моя карьера в этом модном доме. Вообще не жалею.

SI: Судьбоносное опоздание.

Саша: Я стараюсь меняться в этом смысле. Улыбается.

SI: Раз в полгода нужно представлять новую коллекцию. В чем черпаешь вдохновение?

Саша: Вдохновение просто приходит. Бывает в предверии начинаю думать, а как в этот раз, что делать. И оно как-то само складывается. Чик-чик…

SI: А что первично? Образ? Тема? Деталь?

Саша: Частый вопрос, который задают дизайнерам, что первично идея или ткань? Мне кажется, как одно может быть первично, так, запросто, и второе. Идею может подать какое-то субкультурное явление, или еще что-то. Вот, например, моя последняя коллекция. Многие посчитали, что она — посвящение космосу, это связано с выбранными линиями, характерными цветами и материалами… Но на самом деле в коллекцию была заложена субкультурная штука. Мы все в последнее время переживаем состояние стагнации, общего упадка. И как это бывает, человек, находящийся в такой среде, хочет убежать в придуманный мир. Моя коллекция о том, что молодежь увлекается чем-то, что уводит её от реальности, это может быть спорт, музыка, клубы. Я часто вижу молодых людей, которые именно так и поступают. Именно об этом коллекция, мы назвали её «Крейзис» — нечто среднее между кризисом и крейзи. Но если мы посмотрим в историю, то увидим, что такие тупиковые ситуации мучительны и сложны, но они приводят к неожиданным и очень хорошим результатам. Ситуация стагнации выводит на топ.

SI: Все-таки позитивное мышление превыше всего.

Саша: Получается, что так. И, думаю,  это — правильно.

Автор статьи: Лена Револьвер

Фотограф: Ольга Иванова

Комментарии

Новое имя в моде: sasha.kanevski

Саша Каневский — один из ярких представителей молодой украинской моды, которая полна талантами. В 2010 году он основал свой бренд sasha.kanevski, а сейчас показывает новые коллекции на неделях моды в Берлине и становится героем публикаций Style.com и Vogue

Александра Каневского хорошо знают не только на Украине, но и на Западе — он уже третий сезон подряд демонстрирует свои коллекции в Берлине, устраивает показы на парижской и лондонской Неделях моды и выставляется на Pitti Uomo. Что уж говорить о украинских Mercedes-Benz Kiev Fasion Days и российских неделях моды.

Марка sasha.kanevski специализируется на одежде, которую принято называть уличной — streetwear, но streetwear с идеей. Вещи Каневского — это своеобразные вариации на тему городской униформы, которые отличает их жесткий, резкий крой.

Свою новую коллекцию сезона осень-зима 2014/2015 дизайнер посвятил событиям, происходящим на Майдане — перемен требуют сердца не только украинцев, но и молодых и не очень людей по всему свету. Северная Африка, Ближний Восток, Турция и, наконец, Киев — волна протестов, прокатившаяся по миру, доказывает, что есть еще люди, которые не боятся. Серый цвет площадей, на которые выходят возмущенные люди, красный цвет — крови, которую никому не хочется проливать. 

И презентация коллекции, на прошлой неделе состоявшаяся в рамках Недели моды в Берлине на FIER vitrine, прошла в формате протестной акции. Без разбитых витрин, полицейских кордонов и покалеченных людей, а в виде протеста молчаливого —модели в одежде sasha.kanevski с непроницаемыми лицами стояли, держа в руках плакаты с протестными лозунгами. И этот протест был против всеобщей одержимости модой. 

Присоединяйся офлайн к аудиовизуальной инсталляции «Портрет поколения» по случаю 10-летия BURO. — получи иммерсивный опыт.

Купить билет

AURORA FASHION WEEK FW13. Sasha Kanevski | рубрика Коллекции

   AURORA FASHION WEEK Russia продолжает модную интеграцию Петербурга и Киева. На этот раз Киев представлял известный украинский дизайнер Саша Каневский с одноименным брендом SASHA.KANEVSKI.

Для участия в AFWR он был выбран Артемом Балаевым и Дарьей Шаповаловой во время посещения Артемом киевской недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, организатором которой и является Дарья. Она, в свою очередь, посетит AFWR и выберет одного из петербургских дизайнеров для участия в киевских «Fashion Days» . 

 Сам Саша прокомментировал свое участие на сайте «НЕДЕЛЯ МОДЫ С ДАРЬЕЙ ШАПОВАЛОВОЙ» так: “Мы были очень рады получить приглашение от Aurora Fashion Week Russia. До сих пор ни разу не представлялось возможности сделать показ в Москве или Питере. Особо вдохновляет локация: показ пройдет в Российской Академии Художеств в Рафаэлевском зале”.  

Каневский родился в Киеве и закончил Киевский Национальный Университет Технологий и Дизайна по специальности художник-модельер. Сейчас он один из немногих украинских дизайнеров, известных на Западе. Помимо показов на  Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, он презентовал свои коллекции на Mercedes-Benz Berlin Fashion Week, а в прошлом году представил коллекцию в Нидерландах, в рамках модного фестиваля FASHIONCLASH Maastricht. О дизайнере уже писали  на сайтах Vogue Itаlia, Vogue.ru, NOW FASHION, американском Refynery 29, PIG mag. А на британском сайте NOT JUST A LABEL, главной интернет площаде авангардных дизайнеров, представлено три коллекции Каневского, которые в скором времени поступят в онлайн продажу.  

На AFWR Саша представил коллекцию осень-зима 2013/14, тема которой навеяна интерьерами эпохи развитого социализма. «Коверно-паркетный уют, идиллия, игра в нарды, психоделические фракталы из ковров. Стеганые от макушки до кончиков носков личности, как обернутые в стеганые одеяла. Глянец лакированной мебели 70-х годов, салфетки макраме, полированный паркет. Это ощущение уюта я вложил в одежду».  

 Можно сказать, что Каневский сумел воплотить свою идею, и вещи, действительно, создают атмосферу уюта и напоминают о советских интерьерах, хотя крой и сам подход к созданию очень современны. Саша смог отразить в одной коллекции лучшие черты прошлого и настоящего. В его вещах вы точно не будете похожи на  однотипных представителей общества развитого социализма, увлеченных идеей равенства и братства. И если вы понимаете, что одежда Каневского вам, действительно, подходит, то сможете выразить свою индивидуальность и при этом не выделяться из городсткого ландшафта, к чему и призывает дизайнер. Если говорить о нем в контексте мировой  моды, то первая из ассоциаций, пожалуй, Prada. Если бы коллекция Каневского вышла раньше, чем осенняя Прада, Миуччу можно было бы смело обвинить в плагиате. Она ведь тоже черпает вдохноведие из прошлого. Хотя вряд ли советского. А пока сошлемся на то, что идеи витают в воздухе, и однотипность на подиумах — не плагиат.

Миша Халилулллин, создатель и редактор блога «Невский подиум»

«Каневский определенно красавчик, которого ждали все, кто сетовал на отсутствие российской моды. Человек, который собрал все тренды модных домов: начиная с мужских юбок Живанши, заканчивая высоким горлом от Прада. Девочек тоже не обошел стороной: объединил супермини с блузкой боди военной окраски, и вот на тебе — долгожданное Acne; объемные плечи и пальто в цветочек — хотела Мюглер с Прада — получила с полна, да и еще от русского дизайнера. Абсолютно успешный коммерчески дизайнер. Думаю, байеры в первый раз будут так драться за одежду представленную на Авроре. Но есть маленькая проблема: ты швея или дизайнер, а Саш?»

 

 

 

для увеличения – нажмите на изображение

Так работают дизайнеры: Sasha Kanevski

В марте я побывала в гостях у молодого и подающего большие надежды украинского дизайнера Саши Каневского. Это имя вы еще не раз услышите в ближайшее время. Моя встреча с Сашей проходила в необычном для этой рубрики формате, потому что мы не обсуждали коллекцию — о ней все можно понять без слов, мы обсуждали моду в целом, конечно же, мировую моду, и каковы шансы молодого дизайнера из Украины ее покорить.  


Все дело в том, что обсуждать с Каневским украинскую моду не имеет никакого смысла. Он совсем не вписывается в ряды многих украинских дизайнеров, чьи необычные идеи граничат с невразумительным повтором луков с подиумов мировых столиц моды. Он мыслит по-другому, рассчитывая сделать себе карьеру, схожую с творческим путем Нино Черутти, выпуская ткани и помогая шить одежду другим дизайнерам. Саша сразу стал прозападным, забыв о «традициях» украинской моды напрочь, разве что слово Kyiv в логотипе бренда возвращает все на круги своя. Его коллекция гармонично впишется на страницы любого глянцевого журнала, европейского глянцевого журнала, а луки уже сейчас можно разместить на style.com, и вряд ли кто-то усомнится в том, что они будут смотреться среди коллекций прочих молодых дизайнеров. Несмотря на признание таланта редакторами журналов и публикой, Саша не тешит себя иллюзиями, считая, что у него «есть шансы в Украине, а на Западе своих дизайнеров полно».


Запад, к счастью, так не считает. Неординарность мышления и огромный талант этого застенчивого молодого человека отметили редакторы американского Harper’s Bazaar, куда Саша ездил вместе с Натальей Гузенко (главный редактор Harper’s Bazaar Украина). Тогда растерянный Каневский, оказавшись впервые за рубежом, не успел почувствовать дух Нью-Йорка, но зато советы редакторов Анн Моноки и Анамарии Уилсон Саша схватывал на лету. Потом в разговоре со мной Саша сказал, что столько интересной информации и советов он не получал никогда, даже за те две недели, что стажировался у Игоря Чапурина.

О работе у Чапурина и своей жизни в Москве Каневский вспоминает с улыбкой. Признается, что было трудно, денег не хватало, но желание набраться опыта и почувствовать ритм большого города брало свое. В то время он создал эксизы для фигуристов из Грузии, за которые получил 800 долларов, чему был несказанно рад. Тогда он мало спал, выгуливал чужую собаку, чтобы было где спать и понимал, что Москва — красивый, но совсем не его, город. Сейчас это кажется нереальной историей, какие обычно пишут в книжках, чтобы приукрасить главного героя, но в жизни Каневского все это было настоящим.  
 
В Каневском все настоящее, поэтому его путь мало похож на любой другой. За перерыв в карьере дизайнера многие ругают, мол не справился, не хватило таланта, оказался не таким целеустремленным, как другие. Самого Сашу перерыв нисколько не смущает. Создавать коллекции ради коллекций, а тем временем искать себя, Саша считает очень глупым. «Коллекция должна быть обдуманной, серьезной, непохожей ни на что». В общем такой, какую мы увидели 15 марта в рамках UFW. 

Рассматривая вещи вблизи, я мысленно переносилась обратно на показ. В голове сразу возникает картинка, которую ты увидел на подиуме. Ты знаешь, с чем сочетались эти кружевные леггинсы или эта юбка-хамелеон (меняет цвет с синего на красный под разным углом зрения), только потому, что в каждом луке чувствовалась гармония и завершенность. Больше всего меня удивило, что всю эту работу проделали один конструктор и два мастера, а над вещами мужской линии работала Сашина мама, у которой своя мастерская. Невероятно, какой объем работы могут проделать три человека! За верхнюю одежду для мужчин Саша испытывает особую гордость, и не зря. Техника исполнения действительно заслуживает гордости и уважения.  

 
Без лишних аксессуаров — только пара манжетов, длинные шарфы и шапочки — был воссоздан образ, навеянный рыбаками. Металлизированная марля и плащевка создают эффект мокрой одежды, отражая свет, а манжеты напоминают перчатки, в которых рыбаки вытаскивают сети из воды.  Только шапочки кажутся совсем уж не рыбацкими. «Великолепные для подуима, они совершенно непригодны для реальной жизни, разве что в бане, а потому продаваться не будут», — заверил меня Саша. Почему непригодные? Я бы с удовольствием такую надела вместе с объемным пальто следующей осенью. 

 
Неопреновые и кружевные леггинсы, топы из сетки и шерсти, жакеты с увеличенными, за счет все той же шерсти, плечами, «мокрые» брюки и полупрозрачные платья будут удобными в повседневной жизни и великолепно подойдут для вечеринки.

То, что цветные леггинсы будут обязательным must-have следующего года все уже наверное поняли из показов известных дизайнеров. Так вот леггинсам Каневский уделил особое внимание, и они станут прекрасной альтернативой кричащим леггинсам Just Cavalli. Вариаций много, так что найти подходящую не так уж и сложно.

Даже не знаю, что в этой коллекции мне понравилось больше всего, хочется купить все и сразу. В плащ с рюкзаком на спине, леггинсы, сшитые из множества деталей, и шарфы в пол я просто влюбилась с первого взгляда, и эти вещи обязательно появятся в моем гардеробе.

Саше придется еще какое-то время налаживать свое дело.  Бренду Sasha Kanevski пока не хватает средств на то, чтобы развивать масштабы в полную силу. Тем не менее, даже при таких трудностях Каневский выдает потрясающие коллекции, в которых каждая вещь достойна отдельного внимания.

Сейчас дизайнеру во многом помогают друзья, в том числе создавать декорации и музыкальные миксы для показа. Вообще Саша открыт к общению, а потому среди его друзей есть и известные украинские дизайнеры, в том числе и Лилия Пустовит, и редакторы глянцевых журналов, и начинающие модели. С их помощью, я надеюсь, Саша будет радовать нас и дальше. А пока на пути к всеобщей известности Каневский шьет одежду для сотрудников бутиков Helen Marlen, общается с постоянными и новыми клиентами, и серьезно думает о развитии своего бренда Sasha Kanevski. Запомните это имя.

Д.К.

Dream à la Mode: MBFWK

Показ Саши Каневского был очень крут. Причем круто было все, начиная с общей идеи и её воплощении в тканях, принтах и деталях, и заканчивая самим шоу.

Кстати, накануне показа подогреть любопытство публики удалось благодаря тизеру, который и задал тон последующему показу. 

Вчера на главный подиум международной недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Kiev Саша выпустил «скелетов» и грозных байкеров. Идея показать «зомби-мотоциклистов и мотогонщиков, которые летней ночью выходят из-под земли, и, съедая мозги людей, обращают их в свою веру» у дизайнера появилась не случайно, ведь сам он увлекается мотоциклами — кафе-рейсерами и винтажными спортивными байками. 

Среди цветов преобладал черный, красный, коричневый и оттенки серого, а выгодно подчеркнуть тематику коллекции Саше удалось благодаря уникальным принтам в основной цветовой гамме. В коллекции преобладали летящие платья до колена, юбки мини и макси, в основном коричневых оттенков, «рванные» рубашки, узкие брюки и много купальников. Интересно смотрится женский плащ с принтом, похожим на камуфляж, только, выполненным в ржавых цветах. Отличная находка — болеро, по конструкции напоминающие структуру человеческого скелета. Среди мужских фасонов на особое внимание заслуживают черный лаконичный жилет, брюки «округлой» формы, пиджак и плащ алого цвета.  Традиционно Саша использовал сочетания казалось бы несочетаемых между собой материалов. Так, в одном образе соседствовали неопропен и кожа, шифон и элементы настоящей байкерской экипировки.

Высокие кожаные ботинки и полуботинки с каркасом или декорацией в виде металлической сетки, а также объемные удобные сумки, по форме напоминающие канистры или мотоциклетные баки, выгодно подчеркнувшие коллекцию, были разработаны в сотрудничестве с украинским дизайнером аксессуаров Костей Кофтой.

   
 



 
 
 




 
 




 




 

Под невероятным впечатлением после показа, я спешила на бэкстедж, чтобы взять интервью у дизайнера. Но не тут-то было. В небольшой комнатке и даже в коридоре собралось столько прессы и гостей, поздравляющих Сашу с успешным показом, что, как говорится, яблоку негде было упасть. Директор музея Института технологии моды в Нью-Йорке Валери Стил, приехавшая с лекцией на MBFWK, не скрывала своего восторга и отметила высокий уровень коллекции. Кроме того, мне удалось узнать мнение о показе у куратора музея Виктории и Альберта в Лондоне, историка моды Кристофера Брюарда. «Я считаю, она была потрясающая! На самом деле хорошо сбалансированная коллекция. Очень логично построена. Понравились как мужские, так и женские наряды. Очень красивые сумки. Вообще все было гармонично. И принты были восхитительны. Принты на тканях, я имею в виду», — вот каково было его мнение.

Как всегда на высоте: sasha.kanevski SS16

Конкурс fashion-критиков от Chernozem привлекает все больше молодых авторов, интересующихся модой. Юлия Емельянова о коллекции sasha.kanevski SS16.

Саша Каневский любит сложные задачи: делать униформу привлекательной, одевать парней в женственную одежду, заигрывать с безвкусицей. Свои фирменные приемы в последней коллекции он подсластил фантазийной американой, которая живет у нас в воображении и питается фильмами из 90-х.

Каневский использует блестящие ткани и жаккард с той же целью, что и советские ковры несколько коллекций назад (осень-зима 13). Он объясняет, что ирония и умение взглянуть на вещи под другим углом – наше все. Тенденция делить мир на модный и немодный устарела. А умение посмеяться над самим собой образца пятилетней давности, не важно предпочитающим тогда гламур или наоборот “интеллектуальную моду”, это ведь необходимый для человека навык. Так же, как и возможность раздвинуть рамки своих гендерных стереотипов. Девушки в объемных, как с мужского плеча, парках уже вряд ли кого-либо удивят. Другое дело парни в блестящих минишортах. Не в розовых оборках, как у J.W.Anderson конечно, но все же в достаточно смелой одежде чтобы заставить консерваторов занервничать, а неконсерваторов – насладиться игрой в мужское/женское.

Еще одна амбиция дизайнера – сезон за сезоном переизобретать скучнейший вид одежды: униформу. Как только Каневскому удается делать ее желанной для людей, в чьих головах еще свежи страшные воспоминания о школьной форме? Сапоги казаки, кружевные штаны и ушки на капюшонах – приятный бонус из понятных каждому, просто красивых деталей. Да, они уже второй год украшают ассортимент одежных рынков. Но перед их милотой все равно сложно устоять. Знание невинных слабостей своей аудитории – преимущество дизайнера.

Если сравнивать эту коллекцию с другими самого же Каневского, то все привычные элементы присутствуют. Купальники для вечеринок с непредсказуемыми вырезами (то полностью оголяющими грудь, то прикрывающими шею), которые наверняка украсят съемки модных журналов –есть. Парки и монохромные рубашки, которые можно надеть на работу, а не только на открытия арт-галерей – есть. Актуальный стайлинг с Sia–подобными (или Курт Кобейн–подобными?) волосами – тоже есть. Молодость и задор – есть вдвойне.

Эта коллекция Саши Каневского как всегда хороша. Но не стоит обманываться
фразой “как всегда”. Вспоминая слова кролика из “Алисы в стране чудес”, нужно
бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. Радует, что Саша Каневский не устает год за годом бежать изо всех ног, чтоб неизменно радовать нас хорошими коллекциями.

Фото: http://fashionweek.ua/

Александр Каневский — биография, образование, семья, карьера, компромат

Известный украинский дизайнер, который неоднократно участвовал в международных неделях моды и коллаборировал с другими брендами.

Биография

Саша Каневский признан лучшим автором мужской одежды. Он является одним из наиболее популярных украинских дизайнеров. Вместе с тем мечта стать модельером в его душе зародилась отнюдь не сразу.

Саша Каневский рос обычным мальчиком, который любит играть с друзьями в футбол. Мода вовсе не увлекала его. Окончив школу, парень столкнулся с неизбежным вопросом: какую профессию осваивать? Поскольку Саша замешкался, его мама решила сделать выбор за сына. Она была конструктором одежды и предпочла передать профессию своему отпрыску. Так Саша поступил в Киевский институт технологии и дизайна. Чтобы поступить в этот ВУЗ, парень брал частные уроки по изобразительному искусству.

Как позже рассказывал Саша Каневский, ВУЗ сильно поменял его интересы и круг общения. На третьем курсе он понял, что действительно хочет стать фэшн-дизайнером.

В 2005-м году Саша Каневский представил публике свою первую коллекцию стильной одежды. Этот дебют выдался весьма успешным. На работы Саши обратили внимание не только заядлые модники, но также деятели шоу-бизнеса и бомонд фэшн-индустрии.

В 2006-м году украинский модельер перебрался в Москву по долгу своей службы. До 2009-го года он вел активную деятельность в России. В частности, он трудился над спортивной коллекцией модного дома «Chapurin». Параллельно он был стилистом музыкального коллектива «Esthetic Education». Саша Каневский создавал сценические образы участникам этой группы.

В 2009-м году он выиграл на конкурсе «Bazaar Fashion Forward», который проводил журнал «Harpers Bazaar».

В 2011-м году модельер выпустил вторую линию одежды «Sasha Kani uniform». Она представляет собой простую, комфортную и очень практичную одежду. Наряды этой линейки Саша Каневский называет городской униформой.

В том же году, совместно с компанией «iStore» Каневский стал создавать сумки и чехлы для техники от компании «Apple».

В 2012-м году Саша вошел в топ-7 самых примечательных молодых дизайнеров мира. Подборку создавал американский онлайн-журнал «Refinery29».

На протяжении некоторого времени Саша работал костюмером. Он предпочел оставить эту сферу, и сконцентрироваться на моделировании одежды. Причиной послужило отсутствие достаточного количества свободы.

Для одежды от Саши Каневского характерны практичность и функциональность. Его стиль отсылает к урбанистическим мотивам.

Саша Каневский создает обувь, сумки и аксессуары совместно со многими компаниями.

Личная жизнь

Каневский состоит в браке. В 2016 году у пары родился сын.

Состояние

Информация о доходах не представлена в открытых источниках.

Саша Каневский FW17 За кулисами! — Чертовски молодой!

Мужская коллекция Louis Vuitton от Вирджила Абло Весна-Лето 2022 Spin-off Майами

BISPO DOS ANJOS представил коллекцию осень / зима 2021 под названием Paramento Affair.

PORTER и Studio Ghibli создали капсульную коллекцию, вдохновленную «Моим соседом Тоторо».

Реалистичный городской гардероб с оттенком типичной итальянской эксцентричности Кавалли, просочившейся через международную призму Фаусто Пуглиси.

Дизайнер Эмре Эрдемоглу исследует неподвластные времени классические интерпретации портновских творений и для весны черпает вдохновение в ретро-пилотной одежде 1920-1950-х годов.

В рамках нашей серии открытий талантов на Неделе моды в Стамбуле у нас появилась возможность пообщаться с Гекханом Явашем.

Джереми Скотт представил свою коллекцию Pre-Fall 2022 для Moschino под названием «Fantasy Boys».

Минималистичный характер сцены COLORS вдохновил на создание двух новых интерпретаций силуэта New Balance 327.

Столкновение классической итальянской спортивной одежды, террасного стиля и культуры скейтбординга достигает своего апогея в этой встрече двух субкультурных гигантов.

Покрытый более чем 228 отдельными неограненными световозвращающими кристаллами Swarovski, созданными специально для Nike, каждый заклепанный элемент делает этот луч Air Force 1 таким же ярким, как и его источник света.

Это издание представляло собой гибрид онлайн и онлайн, давая возможность творческим работникам всего мира представить свои работы и открыть для себя новое поколение талантов.

Одновременно с долгожданным возвращением Art Basel Miami The Webster впервые пригласил Ле Бенджамина провести эксклюзивное всплывающее окно в культовом концептуальном магазине South Beach.

Мы составили списки пожеланий наших различных редакторов для уникальных идей подарков на предстоящие праздники и, конечно же, побалуйте себя!

Sónar Barcelona добавляет 24 новых художника к своему долгожданному следующему выпуску, который состоится 16, 17 и 18 июня 2022 года.

Посмотрите последний показ мод Louis Vuitton Вирджила Абло здесь

Французский дом моды покажет финальную коллекцию мужской одежды своего художественного руководителя «по его желанию».

1000 яиц — первая коллекция цифрового искусства, подписанная популярной российской группой Little Big, будет доставлена ​​через Opensea — одну из ведущих торговых площадок NFT — 3 декабря.

Любовь к «Червю» — легендарный бывший профессиональный баскетболист и международная сенсация Деннис Родман вернулся с выпуском новой графической одежды от Culture Kings.

Better Together معا ال

Ибрахима Коне, Дункан Яир, Сол Холст, Макси Бекманн и Моди Силлах собрались вместе, чтобы отпраздновать любовь в этой эксклюзивной истории для выпуска FW21-22 «MENA» Fucking Young!

Это печальный день и настоящая потеря не только для моды, но и для искусства, музыки и поколения, которое он вдохновил.

Ли-Нин и японский художник Хадзимэ Сораяма запускают вторую каплю своего коллаборации под названием LET SPORTS LIGHT YOUR PASSION.

Хавьер Дардер запечатлен объективом Иона Хайро в эксклюзиве для Fucking Young! Онлайн.

Капсула Stella McCartney x The Beatles: Get Back — это праздник легендарной британской группы, названный в честь трека из их последнего альбома Let It Be.

Ошеломлены всей новой музыкой, которая выходит сейчас? Вот подборка наших любимых треков, выпущенных на этой неделе, от начинающих до самых известных исполнителей, это ваш еженедельный саундтрек!

Создавая коллекцию Осень / Зима 22-23, VETEMENTS стремится переосмыслить стиль и мастерство предыдущих поколений для новой эры.

Сорен Ларсен, Майкл Хамбилики и Максимус, снятые Кавианом Борхани и стилизованные Саймоном Дэ Диссингом Бахером, эксклюзивно для Fucking Young! Онлайн.

BenjiFlow продолжает доказывать, почему на данный момент он один из самых перспективных артистов Великобритании, с «My Bella».

AYANEGUI представил 23 стильных уличных образа для этой весны / лета 2022 года с классическими формами и контрастными тканями.

DAVID CATALAN представил свою рекламную кампанию Осень / Зима 2021 с Германом Ворониным в главной роли, снятую Дульсе Даниэль под художественным руководством Пауло Краво.

Дмитрий Каневский Изобретения, патенты и заявки на патенты

Номер публикации: 20210193180

Аннотация: В общем, предмет, описанный в этом раскрытии сущности, может быть воплощен в способах, системах и программных продуктах для идентификации того, что первый аудиопоток включает в себя первый, второй и третий источники звука.Вычислительная система определяет, что второй аудиопоток включает в себя первый, второй и третий источники звука. Вычислительная система определяет, что первый и второй источники звука являются частью первого разговора. Вычислительная система генерирует третий аудиопоток, который объединяет первый источник звука из первого аудиопотока, первый источник звука из второго аудиопотока, второй источник звука из первого аудиопотока и второй источник звука из второй аудиопоток и уменьшает третий источник звука из первого аудиопотока и третий источник звука из второго аудиопотока.

Тип: заявка

Зарегистрирован: 8 марта 2021 г.

Дата публикации: 24 июня 2021 г.

Изобретателей: Дмитрий Каневский, Голан Пундак

Maalmaha Fashion-ka Ee Kiev, Qeybta II: Maxay Naqshadayaasha Yukreeniyaan Muujiyeen

Oktoobar 17-20 ee Kiev воскаа ла кабтай Тоддобаадкий Лабаад ее Fashion-ка ее Юкреенияан — Маалмихии Fashion-ка ее Mercedes-Benz Киев.Tifatirayaasha Wonderzine Рита Зубатова ее Лиза Кологреева аяа у baxay bandhigga si ay u eegaan ururinta nashqadeeyayaasha rajada badan leh ee waddanka (kuwaas oo, habka, ay mid u taageerto oo madasha scoutyuba). Варбиксинта лабаад воскай ка кообан тахай Саша.Каневски, Анна К., Паскаль, Омеля Ателье ио RCR Хоменко.

Анна К

ImageImageImageImageImage

Naqshadeeyayaasha-вундеркинды Васкаа Лагу Тирин Караа Фараха Хал Гакан, Васкаана Лага Яаба Анна Коломоец Инай Тахай Мид Ка Мид ах.Габаду ваа 17 сано джир, санадкан воскай соо бандхигтай арууринта гообта Fashion Scout London ияду ай weheliso asxaab khibrad badan u leh Антон Белинский, Яся Миночкина ий Яся Хоменко. Waxay ку muujineysaa khadka buuxa MBKFD. Waxaa laga yaabaa da’da da’da naqshadeeyaha awgeed, vacay noo muuqataa in rabitaanka noqoshada qaangaarnimada iyo carruurnimada lagu daro dharkeeda. Tusaale ahaan, dharka ka samaysan dharka gebi ahaanba hufan аяа lagu qurxiyaa ruffles badan, dharka guud ee xariirta adag ayaa lagu daboolay shaabadood, iyo dusha sare iyo gaagaaban ayaba lagu jahayojiusya.Коломоец воскай маамуша салка — фунаанадаха органза, гаагабан дхил дхил дхил дхил дхил ай ийо джаакадаха руобка (оо мудан в ла амаано). Урууринту ма шума, гаар ахаан марка ла фирийо да’да йар ее накшадееяха, лаакиин воскай леедахай дхинайо бадан оо каллафсан, сида, дех, шакуйинка ардай каста. Waxyaalaha qaarkood aad ayey u buuxdhaafsan yihiin faahfaahinta — tusaale ahaan, dhar gogol leh oo leh galka hufan ee u eg muuqaalka, qaarna ma laha qiimo macno ama vacqabad leh caasha iaryoaysha.Waxaan rajeyneynaa в Kolomoets uu kala tagi doono xilli-xilli-ciyaareed.

Саша Каневский

ImageImageImageImageImage

Sida iska cad, markii xilli ciyaareedkii la soo dhaafay Sasha Kanevsky u Jeestay mawduuca dadka, wuxuu ka tagay aagga raaxada — wuxuuna qaatay go’aan sax ah: aruurinta ojafawain sax ah: aruurinta ojafawain sax ah: aruurinta ojafawain sax ah: aruurinta ojafawain sax ah: aruurinta ojavasa Markan, Naqshadeeyaha wuxuu ku soo noqday mawduuca uu jecel yahay ee mustaqbalka — Waxaa lagu raad raaci karaa daabacado: kuwa shisheeyaha iyo mooska leh, oo lagu sharfayo xilligeyh isbedayan isbedayka 1990 кува индхаха ла мудро хорейба уга даалай иша (магаалада киев, ияга, сабаба джира авгуд, коф вальба ву джечеляхай — лага билаабо кусуб Хоменко ийо Линник илаа халиейга Каневский херарка диегаанка).Bandhigga, daqiiqado badan аяа laga mashquuliyaa dharka laftooda: gacmaha cagaaran, isku-darka nukliyeerka ee vacyaabaha, cimaamadaha halkaan yimid, warsay umuuqataa, shil, iyo sameynta, jodellada laftooda, халикайя, халйяда, лауаянта, лауилада, лауичи, халэйдайа, лауаянха, лауилада, лауичи, халэйда, лауайда, лауичи тууриста ваддада — ваа хубал: саша сааксииббадиис йо исага лафтиисуба воскай у экаан дунаан воск бадан оо ишваафаджиная дхаркаан) Лаакин ан искудайно бандхигга оо ан воск вальба си гаар ахеуа айагноа саби айиасан кауаи саби айи шаи сагноа кауарис кауаи айи шаиасан кари iyo goonnada ragga, dusha sare ee koobab leh (maanaan arag воск сидан оо кале ах) iyo dharka roobka — воскай мудан yihiin кала аман ама си фудуд уга дхекс муукан кара хададка Mackintosh ee дха.Dhibaatada, waxay umuuqataa Калий qaabeynta Его hiwaayadda SII habeynta naqshadeeyaha й mowduuca mustaqbalka — Marka, сида ISKA хам, Каневский уу dareemo waqtiga xaadirka ах inuu AAD ugafiican yahay (загар waxaa Лаг Arki karaa daabacadaha dhijitaalka ах й Кудзира ururinta, Ий daabacaadda Wata bisado TII хора). Waxaa soo baxday в arrintu yar tahay. Ма джиран фикрадо яр.

RCR Хоменко

ImageImageImageImageImage

Яся Хоменко воскай дооратай ваддо адаг: воскай воск ка абууртаа марада гуридда воскайна сии дейсаа арууринта маркай уруурисо каддар ку филан оо агаб ах.Ксиллига гу’га-хагага, габадху воскай толайсай дерсин шей. Kuwani waa dharka libaaxyada, giraffooyinka iyo maroodiyaasha sida haddii laga soo qaaday kartoonno, jaakadaha leh moodooyinka gawaarida guridda iyo suud ay ku jiraan astaamaha naadiga kubadda cagta ee Rangers. Дхарка аяа умуукда кува касри ах (хадаадан вали ка даалин даабачадаха дхалаалая) оо си фиикан ло толай, лаакиин лоома арко инай кайб ка йихийн хал урурис: Хоменко воскай истикмаашаа даабачйо кала дуаняаааааааа даабачйо кала дуаняааааааааа даабачйо кала дуаняа уравана кала дуаняааааааа даабачйа кала дуаняа уравана кала дуаняа .Xusuusnow ugu yaraan labbiska organza ee xiray bandhigga — maaddadu warsay ka muuqatay riwaayadda hal qaanso oo keliya.Waxaa laga yaabaa in Khomenko ay ahayd inuu diyaariabyo bandhig yar, laakyyin soobandhig yar, laakyin soosoo bandhig yar, laakyin soosoo bandhig yar, laakyin soo,

Омеля Ателье

ImageImageImageImageImage

Sii deynta sadarka dhididka ee loo yaqaan «монохромные толстовки», dhowr toddobaad ка хор бандхигга, Костя Омеля wuxuu си малдахан у sheegay inaadan ку арки дуонин мидаб сокотауринта уроуринта.Laakiin xitaa isaga la’aantiis, naqshadeeye wuxuu ku guuleystey inuu dhagaystayaasha xiisaynayo ilaa dhamaadka bandhigga. Хаддии дхарка лех шифон хуфан ай илкаха саараан карка (оо ай веэлияан гарбаха мугга лех ийо дхерерка миди сиду кале вуксуу дилай савирка тусаалаха), ка дибна мадоу ийо каддаан лехара даабакаааара ахарайа суа кадаан лехара даабакаааад аара. Душа саре лех гачмо-гачмедйо ан ка ярейн ганачи ахан, воскса угу вейн ее ганачсиган ваа ин ла дэджийо циимо маккуул ах (танна, накшадеяяаша да’да яр аяа лех дхибаатооин).Waxaan jecel nahay waa suud baraf-cad oo suun leh, oo loola jeedo dhaqanka Aasiya. Тан воскаа абуури лахаа Кристоф Лемэр, лаакиин воскаа мууджияй Костя Омеля. Ma xuma, ma xuma.

Паскаль

ImageImageImageImageImage

Xilliga cusub, naqshadeeye da ‘yar oo ka socda Odessa, Джулия Паскаль, аяа муджиная габдхо си фудуд у нокон кара халиэяда британский Симоне Рош. Kuwani waa dhar jilicsan oo jilicsan: dharka leh ruffles lakabyo, jaakado hufan, dusha sare iyo goonno leh goynno simmetrical — xitaa naqshadeeye ayaa u maareynaya iyaga oo aan lahayn edeb leh, si shara.Паскаль усуу си гаар ах угуфиикан йахай воскьяабаха далуллан ее хорей у нокдай аштаан ганачи: харка харкаха хая каабка ийо хооста хубинта хуфан, джексиджиэксиада ярйар лайар воскай у муайдададаан кау. Waxa kaliya ee sawirka burburiya waa qaabeyn suugaaneed. Caqligu waa mid hufan illaa heer baniaan: vacyaabaha midabbada jilicsan waa в lagu taageeraa curlsyo, fallaaro iyo doomaha beige — laakiin, sida iska cad, warsaa habboon in si sax ah looga fekero. Halyeeygii Paskal iyo gabdhihii sokorta lahaa? Майя, ваа исмаандхааф.

Александр Каневский: биография

По мнению Александра Каневского, юмор — это черта характера. Его младший брат, известный большинству советской публики как майор Томин, Леонид, уверен, что чувство юмора Александра взорвалось его молочными зубами.

Благодаря неугомонному характеру сыновей, братьев Мам Каневских часто вызывали в школу. Особенно отличался старший сын, который устраивал еженедельные розыгрыши. Изначально под опалой младшеклассницы попадались «женщины», то есть девушки, а из старшеклассника Александра (ученица седьмого класса) достались уже учителя, завуч и директор.

Биография Александра Каневского

Будущий писатель-сатирик родился 29 мая 1933 года в Киеве. Моя мама училась на втором курсе Киевской консерватории, когда познакомилась со своим будущим мужем и, к ужасу учителей, бросила школу, поехав с ним на Кавказ. Затем они вернулись в Киев и стали жить в коммуналке.

Семья Каневых считалась самой респектабельной среди остальных жильцов, так как у них было две комнаты и … собственный туалет, войти в который можно было только сбоку.Александр Семенович Каневский с детства отличался характером вождя. В детском саду он собрал небольшую команду, прикинувшись Чапаевым. Анка Пулеметчица была девочкой Ляли, а Петю изображал Марик Кудло, самый маленький, но активный мальчик. Под лозунгом «Да здравствует революция!» Они носились по двору, улавливая страх других молодых людей.

Семья Каневских была гостеприимной, а поскольку у отца было много друзей на Кавказе, они часто устраивали застолья с песнями и танцами.

золотая медаль

Творческие способности Александра Каневского раскрылись в семилетнем возрасте, когда он начал писать стихи. На этот случай мальчик мог вдохновить кого угодно и что угодно. Например, дедушка, который долго не мог найти подтяжки, кот Фили ворует еду, а сосед безуспешно гнался за кошкой. Он мог спеть даже унитаз, который особенно ценился домочадцами и вызывал черную зависть у соседей, которые каждое утро выстраивались в очередь перед общим туалетом.

В школе Александр Каневский учился на совесть. По всем предметам у него было пять, кроме отметки по поведению. Из-за сатирических газет, редактором и вдохновителем которых был Александр, он не мог получить похвальный лист. Но директор предложил родителям компромисс: если они переведут сына в другую школу, он даст ученику отличную характеристику и почетную грамоту. Родители выполнили это требование. И вот Александр Каневский, переходя из школы в школу, наконец-то закончил среднее образование с золотой медалью.

Дорожный институт

Всю сознательную жизнь хотел стать писателем, но путь к славе лежал тернистый. Несмотря на золотую медаль, его не приняли на факультеты журналистики и романо-германского языка. В Киеве тогда преобладал антисемитский разгул. Узнав причину закрытия дороги в университет, Александр бросил его в проректора с мраморной пепельницей, к счастью, не попав в нее. Но ему пришлось остаться в полиции.

Мама, будучи ангелом-хранителем его сына, медленно несла его документы в дорожный институт. Все пять лет учебы Александр Каневский честно выпускал стенгазету «Оса», а в раздаче решил блеснуть юмором и попросил отправить его в город с двойным названием. Но поскольку Монте-Карло, Буэнос-Айрес или Баден-Баден ему не «светились», остроумный студент решил попробовать свои силы в Кзыл-Орде.

В Кзыл-Орде он отработал свое время, даже построил мост, расположение которого, по словам Александра Семеновича, он указывает только врагам, и вернулся в Киев.

Александр Каневский. Личная жизнь

Со своей будущей женой Майей Александр познакомился на вечеринке с друзьями. Она не сразу привлекла его внимание, так как вела себя сдержанно. Но, заметив ее красивые серые глаза и очаровательную улыбку, Каневский стал о ней заботиться. Так он ухаживал три года, прекрасно понимая, что рано или поздно ему придется позвонить самому себе, хотя концепция семейной жизни была ему чужда.

Маю влюбился в своего друга и позвонил под корону.Только утомленная колебаниями Александра она согласилась стать женой Толи (друга Каневского), Александр Семенович наконец понял, какое сокровище он может потерять, и бросился к ней домой рано утром со словами, что она никому его не отдаст.

Они прожили трудную, но счастливую жизнь благодаря терпению и мудрости Майи, которая стала его лучшим другом и помощником. В совместном браке у них родились дочь Мария и сын Михаил.

Майя скончалась в 2001 году.Вместе с ее уходом Александр Семенович потерял опору, своего ангела-хранителя, музу. Благодаря детям, брату Леониду и другим родственникам он смог выйти из депрессии и теперь пишет книги. Его жене Каневский посвятил ряд работ.

Эстрадно-драматический

Его первой творческой любовью была сцена, затем Каневский освоил драму. Он начал писать пьесы и сценарии, но сценарии положили на полку, а пьесы по его пьесам были отменены в день премьеры.Затем Александр Семенович обратился к рассказам, которые периодически публиковались в газетах по недосмотру редакции. Это были сатирические рассказы.

За одну из них писатель получил Интернационал. В советские годы ему удалось написать сценарии к таким программам, как «Вокруг смеха» и «Кабачок 13 стульев». В 1990 году он с семьей переехал жить в Израиль, где издавал юмористический журнал «Балаган» для взрослых и «Балагоша» для детей.

Книги

Книги Александра Каневского легко и с удовольствием читаются и переводятся на несколько языков.С 2006 года он написал свои лучшие книги, среди которых:

• «Смейся, клоун!».
• «Дипломная работа с нашего двора».
• «Мои эстрадиозы».
• «Полное собрание впечатлений».
• «Буду смеяться».
• «Проклятие на контракт».
• «Кровавая Мэри».

За свою работу Александр Семенович Каневский получил несколько наград: Премию Юрия Нагибина, Золотую медаль Франца Кафки, Диплом «Человек года» в Лондоне и другие.

В настоящее время театры ставят спектакли по его пьесам, а его многообещающие рассказы писатель обещает опубликовать в Интернете, чтобы каждый мог прочитать и насладиться остроумием автора за небольшую плату.

p>

В TikTok создателей психического здоровья путают с терапевтами. Это серьезная проблема.

В TikTok возникла проблема с терапией.

Создатели, которые стремятся снизить стигму в отношении проблем с психическим здоровьем, могут непреднамеренно распространять дезинформацию в приложении, когда людей, которые публикуют сообщения о психическом здоровье, легко спутать с настоящими профессионалами, создающими аналогичный контент.

В одном видео женщина перечисляет менее известные симптомы тревоги, в том числе подверженность эмоциональным всплескам, беспокойство и раздражительность. Женщина смотрит в камеру и смотрит в камеру так, что ее лицо заполняет экран, как если бы она разговаривала в видеочате напрямую со зрителем.

В другом видео, которое было опубликовано двумя месяцами ранее, другая женщина перечисляет четыре черты того, что она называет «тревожностью высокого функционирования», сопоставляя внешнее «спокойствие и собранность» с «потребностью в уверенности» и утверждая, что у нее веселое поведение. проистекает из «отсутствия границ.«Ее видео выглядит почти так же, как и у первой женщины, от яркого освещения до кадрирования и зрительного контакта с камерой.

Разница? Первая женщина — терапевт Мишлин Маалуф, лицензированный консультант по психическому здоровью, сертифицированный Национальным советом для сертифицированных консультантов. У нее 1 миллион подписчиков, и когда она не занимается созданием контента, она обслуживает клиентов в своей частной практике в Орландо. Вторая — бывшая телеведущая, ставшая создателем контента, Ракель Олссон, которую профессионалы TikTok критиковали за размещение вводящих в заблуждение видеороликов о психическом здоровье.У нее 1,6 миллиона подписчиков.

Различие между двумя видео и авторитет обоих создателей по этим темам может быть проблемой, особенно когда их контент выглядит практически одинаково.

Создателей легко перепутать с терапевтами, если их контент так похож. Предоставлено: tiktok / raquel Olsson.

Олссон не считает себя специалистом в области психического здоровья и сказала Mashable, что считает себя «наставником-репортером», который пишет материалы о «человеческом поведении и личности».В электронном письме Олссон пояснила, что она стремится «подходить к темам либо с философской точки зрения, чтобы способствовать саморефлексии, либо с журналистской точки зрения, чтобы пролить свет на новые феномены, с которыми мы все можем иметь дело, но не классифицируются в DSM. «

« Я сознательно никогда не обсуждаю клинические проблемы, такие как депрессия или какой-либо другой тип психического расстройства », — сказала Олссон. не клинический диагноз.Тем не менее, поскольку она столкнулась с негативной реакцией из-за своего видео о тревожности, она меньше говорила о диагностируемых расстройствах и больше говорила о таких явлениях, как синдром самозванца или откладывание на ночь мести.

Однако не все создатели четко понимают свои пределы. Как и многие другие профессии, хобби и интересы, ниша психического здоровья на TikTok резко выросла в прошлом году, когда количество пользователей резко возросло до . Обнаружив точку, где они могли бы предоставить образование и нормализовать обращение за лечением от проблем с психическим здоровьем, терапевтов массово присоединились к TikTok .Многие снимают видео, подобные видео Маалуфа, рекламируя терапию и перечисляя потенциальные симптомы психических заболеваний, которые зрители могут не распознать. В стране, где здравоохранение, не говоря уже о психическом здоровье, остается недоступным для многих, эти видео могут служить важной цели: они предупреждают зрителей о поддающихся лечению проблемах, о которых они, возможно, не подозревают, влияют на их повседневную жизнь. Но некоторые создатели используют этот интерес к контенту о психическом здоровье для просмотра, не имея права высказываться по этим сложным, часто очень личным вопросам.

Как создатели психического здоровья становятся вирусными

Открытые дискуссии о психическом здоровье постепенно становятся все более нормализованными, но попытки дестигматизировать разговор, возможно, также открыли дверь для более легкого распространения дезинформации. Олссон — далеко не первый и, конечно же, не последний автор, который публикует материалы о психическом здоровье. Видео о психическом здоровье появляются на страницах For You каждый день, патологируя общие черты и заявляя о них как о «фактах», не предоставляя доказательств в их поддержку.Маалуф не видит проблемы в том, что создатели обсуждают собственный опыт психического здоровья, чтобы подтолкнуть зрителей к самостоятельному лечению, но ее беспокоит приток авторов, говорящих о психическом здоровье с авторитетом, которого у них нет.

«Я думаю, проблема в том, что непрофессионалы дают этот [совет], потому что у них не обязательно есть правильная информация», — сказал Маалуф Mashable. «И, возможно, у них действительно есть информация из жизненного опыта … [но] это не обязательно фактическая информация.Многие люди говорят о психическом здоровье, но они не обладают достаточной квалификацией для этого ».

Clickbait процветал в Интернете задолго до того, как TikTok стал основной платформой, и, вероятно, продолжит это делать после того, как дух времени перейдет в новый. Тем не менее, TikTok уникально готов к непреднамеренному распространению дезинформации из-за своего формата: видео ограничены 60 секундами, подписи не могут быть длиннее 100 символов, а приложение не позволяет переходить по ссылкам, за исключением создателя биос.По словам Маалуфа, более сложные видео продолжительностью более 30 секунд не так хороши, как более короткие. С другой стороны, такие видео, как видео Олссона, в которых содержатся общие утверждения, применимые к более широкой аудитории, с большей вероятностью станут вирусными.

Доктор Инна Каневски, профессор психологии в колледже Сан-Диего Меса, в конце прошлого года начала критиковать создателей TikTok за вводящие в заблуждение и ложные заявления о психологии. Она приобрела репутацию и приобрела около 780 000 последователей за разоблачение псевдонауки и вражду с создателями, которые широко цитируют «психологию», не предоставляя доказательств в поддержку своих утверждений.

В интервью Mashable Каневский отметил, что в этих видео используются похожие формулы: создатель привлекает зрителя к общепринятому опыту, обращается к «недавним исследованиям» или «науке», а затем заявляет о недоказанном, но легко повторяющееся утверждение о психологии.

Создатель Макс Клименко недавно был занозой в боку Каневского. В спонсируемом видео от конца февраля он процитировал «последние научные данные», чтобы заявить, что ношение черного цвета может «негативно сказаться на вашем настроении и самочувствии», а слишком частое ношение оранжевого или красного может «усилить ваше беспокойство.«В ответном видео, разоблачающем Клименко, Каневский указал, что« новейшая наука »Клименко может — исследование 2018 года , опубликованное в Color Research and Application — пришел к выводу, что участники могли иметь культурные и личные ассоциации с определенными цветами, но эти ассоциации не влияют на настроение.Клименко не ответил на запрос о комментарии от Mashable.

«Как только они находят формулу … они просто продолжают это делать, потому что она вознаграждается», — сказал Каневский, имея в виду таких создателей, как Клименко, которые используют похожие видеоформаты.«Они в основном пропагандируют свою точку зрения, не подкрепленную эмпирическим путем, которая, по сути, является псевдонаукой … Это не обязательно лучшее обращение или лучшие люди, к которым стоит прислушиваться. Но они популярны, позитивны и привлекательны. И это может помешать людям ищу реальную помощь «.

Каневский ясно дала понять в своих видео, что она не терапевт, а академик, и пытается научить своих зрителей читать и интерпретировать рецензируемые исследования, а не слепо доверять вирусным видео.В целях борьбы с дезинформацией ее биография связана с библиотекой источников , которые она цитирует, разоблачая видео другого автора, и не предоставляет информации о клинических деталях психических расстройств, предпочитая направлять любопытных зрителей к лицензированным терапевтам и психиатрам.

Деррик Джаван Хоард, лицензированный терапевт по вопросам брака и семьи из Сиэтла, отметил, что многие терапевты изо всех сил пытались адаптироваться к все более и более онлайн-практике. Он занял нишу на TikTok с аудиторией примерно в 247 000 подписчиков, разоблачая вводящие в заблуждение видео, размещенные «лайф-тренерами».

Подобно мотивационным ораторам и другим авторам, создающим контент о психическом здоровье, лайф-коучи не имеют лицензий на психиатрические услуги, но, как правило, более разбираются в цифровых технологиях, чем большинство терапевтов. Между тем терапевты, по словам Хоарда, отстают в своих технических навыках.

«Большинство терапевтов все еще застряли в 90-х».

«Я не отрицаю, что у них есть хорошая информация, что они могут даже представлять эту информацию лучше, чем большинство терапевтов на странице TikTok», — сказал Хоард, имея в виду самопровозглашенных тренеров по жизни.«Тем более, что большинство терапевтов все еще застряли в 90-х».

Но именно эта вирусная привлекательность нелицензионных авторов делает их контент проблематичным.

Создатели вирусов не имеют возможности говорить о психическом здоровье

Рекомендации лайф-коучей могут показаться терапией, но лайф-коучи не несут ответственность перед советами по лицензированию и кодексам поведения, как это делают специалисты по психическому здоровью. Это соблазнительно настораживает Хоарда, который работает с детьми и семьями, потому что у очень многих несовершеннолетних нет доступа к помощи с их психическим здоровьем, и ими легко манипулировать самопровозглашенные инструкторы по жизни. — это случая, когда терапевты используют своих клиентов или взаимодействуют ненадлежащим образом, но этих терапевтов можно, по крайней мере, наказать и лишить лицензии.

«Они могут строить отношения с людьми. Что может помешать им злоупотреблять этими отношениями?»

«Они могут строить отношения с людьми. Что может помешать им злоупотреблять этими отношениями?» — сказал Хоард, имея в виду популярность лайф-тренеров на TikTok. «Никто не может сделать с тренером по жизни ничего…чтобы они вообще не навредили кому-нибудь. Нет ничего на месте ».

Дискуссия о психическом здоровье в TikTok проходит тонкую грань между предупреждением зрителей о необходимости лечения и поощрением их к самодиагностике на основе видео, в которых часто неправильно маркируются широко переживаемые эмоции. Здравоохранение остается недоступным для многих американцев, особенно в общинах чернокожих и других цветных сообществах, и люди, обращающиеся за психологической помощью, часто должны сами защищать свои права.Информация и осведомленность о психическом здоровье могут иметь решающее значение для расширения возможностей людей обращаться за лечением.

В то же время неправильная диагностика себя на основе видео, которое вы видели, может упростить очень реальные условия, которые действительно сильно влияют на чью-то жизнь. Всплеск в TikTok контента о ADHD и аутизме , например, повысил осведомленность об этих общих нейроразнообразиях. Оба заболевания хронически не диагностируются у женщин, поэтому может быть полезно информировать людей о менее известных симптомах.Но создатели также рискуют свести к минимуму очень серьезные и тонкие проблемы развития, которые могут возникнуть из-за нейродивергентности, когда они разбавляют это 30-секундным видео.

Хуже того, самодиагностика на основе вирусного видео может привести к тому, что кто-то упустит свои собственные очень реальные проблемы психического здоровья, не признав более серьезных симптомов, которые они испытывают.

Каневский обеспокоен тем, что рост количества психиатрических материалов от неподготовленных и нелицензированных авторов может еще больше заклеймить получение реальной помощи, потому что погружение в поп-психологию более приемлемо, чем длительное посещение терапевта.В одном из своих предыдущих вирусных видео , которое набрало более 4 миллионов просмотров, Каневски упрекнула Олссон в том, что она «использовала психическое здоровье ради влияния» и блокировала людей, которые запрашивали доказательства для подтверждения ее видео. Каневски сказал Mashable, что она не согласна с тем, что Олссон использует фразу «высокофункциональный», потому что она подразумевает, что симптомы тревоги не являются нарушением. Фраза «тревожность с высокой функциональностью» не является клиническим диагнозом, но отделение этих широко ощущаемых переживаний от просто «тревожности» может нормализовать негативные паттерны, а не дестигматизировать их лечение.

«Вам все еще нужна терапия, которая поможет вам справиться со стрессом».

«Реальность такова, что если у вас действительно есть эти симптомы до такой степени, что они мешают вашей жизни, вы не очень хорошо функционируете», — сказала она, отметив, что эти видео не всегда предоставляют зрителям ресурсы для лечения. «Вам все еще нужна терапия, которая поможет вам справиться со стрессом».

Олссон сказала Mashable, что ее видео было вдохновлено ее собственным опытом беспокойства и что оно не предназначалось для использования в качестве средства самодиагностики.В электронном письме она добавила, что «высокофункциональная тревога» не может быть клиническим диагнозом, но что она разместила видео «исключительно для того, чтобы помочь другим людям распознать возможную скрытую проблему, о которой еще не много говорили». Она осудила «токсичную культуру отмены», которую, как она утверждает, использует Каневский, призывая создателей предоставить доказательства, и сказала, что как создатель контента она «не чувствует себя обязанной действовать как некий бесчеловечный ресурс».

«Я реальный человек, и у меня есть право создавать свой контент так, как я хочу», — сказала Олссон, отметив, что ей необходимо установить свои собственные границы как создателя.»Я решил публиковать источники, когда считаю это необходимым, и отпустил ожидания, которые пытались диктовать некоторые люди. Если люди хотят узнать больше о том, о чем я говорю, они могут сами проверить факты и взять на себя эту ответственность «.

Олссон начала поддерживать некоторые видео с источников, ссылки на которые есть в ее биографии, но утверждает, что ожидать от нее большего количества нюансов на платформе, которая «процветает на 15-секундных танцевальных видео», является «самонадеянным».

В то время как многие создатели и имеют хорошие намерения в распространении информации о расстройствах настроения и различиях в развитии, Каневский опасается, что рост ошибочного содержания психического здоровья может уменьшить потребность в приспособлениях, создавая нереалистичные ожидания для людей с такими состояниями.Ее особенно раздражает, когда авторы, не имеющие опыта в психологии, предлагают советы по управлению этими состояниями вместо , предлагая людям обратиться за профессиональной помощью или попросить приспособления.

TikTok, например, видит приток контента, связанного с СДВГ, но видеоролики, которые лайф-тренеры публикуют о внесении изменений в образ жизни, чтобы справиться с этим, не всегда признают более серьезные симптомы, которые могут потребовать лечения. Каневский сказал, что следует делать больший упор на нормализацию просьб об приспособлении для невидимых нарушений, вместо того, чтобы ожидать, что люди с такими нарушениями будут действовать так же, как и все остальные, и об этом не сообщается в TikToks многих создателей.

Шани Тран, лицензированный терапевт из Миннеаполиса, которая публикует видеоролики о терапии в TikTok, старается ограничивать свой контент, чтобы не увековечить стереотипы о проблемах психического здоровья. Как терапевт для чернокожих она понимает, что ее последователи — многие из которых являются чернокожими, коренными народами, цветными или малообеспеченными — не всегда имеют доступ к специалисту в области психического здоровья. Тем не менее, она не решается превратить любое из своих видео, в котором обсуждаются возможные проблемы психического здоровья, в список симптомов.

«Важно, чтобы я размещал информацию там, но я также избегаю давать … слишком много информации. Я не беру ее прямо из DSM», — сказал Тран. «Я стараюсь использовать такие слова, как« может выглядеть так »или« может выглядеть вот так », а не окончательные слова».

Люди, например, испытывают депрессию по-разному и с разной степенью тяжести. Тран добавил, что некоторые люди могут быть прикованы к постели во время депрессивных эпизодов, а другие все еще могут ходить на работу и, по-видимому, нормально функционировать во время депрессии.Оба случая заслуживают лечения. Однако авторы, которые говорят о психическом здоровье, не всегда обсуждают сложность симптомов депрессии, которые лицензированные терапевты, такие как Тран, способны обнаружить.

Применение одного метода лечения к широкому кругу зрителей в лучшем случае неэффективно, а в худшем — опасно.

Помимо диагноза, контент о проблемах психического здоровья должен быть направлен на то, чтобы побудить зрителя обратиться за лечением, если его симптомы влияют на их повседневную жизнь. Лицензированные терапевты, как правило, более осторожны, чем непрофессиональные авторы, при обсуждении психического здоровья и дают понять, что их контент может предлагать советы, но не заменяет терапию.Лечение психических заболеваний очень индивидуально и индивидуально для каждого пациента, а применение одного метода лечения к широкому кругу зрителей в лучшем случае неэффективно, а в худшем — опасно.

Пределы обсуждения психического здоровья в TikTok

Даже Тран, как лицензированный терапевт, должна установить эту границу со своими последователями. Она не отвечает на личные сообщения людей, обращающихся за психиатрической помощью, вместо этого включает в свою биографию ссылки на других терапевтов. Она также создала каталог цветных терапевтов для пользователей TikTok, которые ищут помощи у кого-то, кто их лучше понимает.Разговор с кем-то, кто ищет помощи, может быть этическим нарушением ее лицензии, потому что она не их терапевт и не может составить план лечения на основе нескольких сообщений. Помимо этических затруднений, терапия требует значительного количества энергии, которую Тран не может потратить на TikTok.

«Мы говорим:« Позвольте мне надеть мою терапевтическую шляпу ». Когда я перехожу в режим терапии, я работаю ».

«Здесь много размышлений. Мы говорим:« Позвольте мне надеть мою терапевтическую шляпу.«Когда я перехожу в режим терапии, я работаю», — сказала Тран и добавила, что это несправедливо по отношению к ней как к терапевту или к человеку, ищущему помощи. психотерапия, такая как способность судить о языке тела человека, возможность судить, заставляет ли клиент вас вести его по дороге, с которой они, возможно, не смогут справиться ».

Создатели, не имеющие опыта или сертификатов в области психологии. не обучен устанавливать эту границу, не говоря уже о том, чтобы справляться с кризисными ситуациями, к которым подготовлены настоящие терапевты.Когда они говорят с тем же авторитетом, что и лицензированные консультанты, человек, переживающий кризис психического здоровья, может не заметить разницы.

Хоард полностью отключил свои DM для собственного здоровья, потому что с этической точки зрения он не мог помочь всем несовершеннолетним, обращающимся к нему. Лайф-коуч или неподготовленный творец может легко использовать отчаяние этих детей, чтобы помочь, и это должно поднять тревогу.

«Если бы я был плохим человеком, у меня был бы неограниченный — неограниченный — доступ к детям», — сказал Хоард.«Они — лайф-коуч, и люди думают, что это на самом деле должно что-то значить, поэтому они им доверяют. Вот что меня беспокоит. Вот что меня пугает, сколько у нас здесь лайф-коучей, тренирующих детей».

Однако прямое противостояние создателям, публикующим вводящий в заблуждение контент, имеет свои пределы. Hoard, как и Каневский, бросает вызов создателям TikTok, создавая вводящие в заблуждение видео. Он использует более терапевтический подход, чем академический подход Каневского, объясняя деликатные нюансы травм и отношений, которых якобы не учитывают лайф-коучеры.В одном видеодуэте с пользователем TikTok successlifecoach, например, Хоард развенчал миф о том, что мужчины предрасположены к «отстранению» в отношениях, объяснив динамику «преследователь-дистанцирующийся», которая может присутствовать независимо от пола.

Некоторые создатели не признают критику, но другие участвуют в обсуждениях, которые Хоард считает в конечном итоге непродуктивными. Хоард прекратил дебаты с людьми, слишком укоренившимися в псевдонауке, чтобы вести конструктивный разговор — вроде самопровозглашенного «медиума на пенсии» — и с расистскими пользователями, которые ставят под сомнение его честность и квалификацию.Микроагрессивные комментарии не стоят его энергии.

«Вы просите врачей сесть с натуропатами? Вы просите астрофизиков сесть с плоской землей вот так?»

«Я чертовски усердно работал, как черный человек, чтобы получить эту лицензию … И это так расстраивает с расовой точки зрения. У меня есть люди, которые просят меня нахрен спорить, типа, сука, я терапевт!» — сказал Хоард. «Вы просите врачей сесть с натуропатами? Вы просите астрофизиков сесть с плоской землей вот так? Сука, мы не на одном уровне!»

Улучшение психического здоровья TikTok

Хоард описывает тренеров по жизни как «симптомы» более серьезной проблемы: «полностью и полностью сломанной» системы здравоохранения.Многие проблемы TikTok с содержанием психического здоровья носят системный характер; терапевты не могут лечить клиентов из-за пределов своего штата, что ограничивает доступ к доступным терапевтам и цветным терапевтам. Хоард подает петицию в Американскую ассоциацию брака и семейной терапии, Американскую психологическую ассоциацию и Американскую консультационную ассоциацию с просьбой разрешить терапевтам встречаться с клиентами из других штатов через петицию Change.org, но в то же время признает, что спорные услуги телетерапии вроде Better Help «лучше, чем ничего».«

TikTok, однако, может, по крайней мере, предпринять усилия, чтобы обуздать безудержное распространение вводящего в заблуждение контента на своей платформе.

Есть способы у зрителей определить, публикуются ли видео TikTok настоящими терапевтами, — Тран отметил, что любой может посмотреть вверх чья-то лицензия в каждом штате. Маалуф также рекомендовал удостовериться, что терапевт сертифицирован советом по лицензированию своего штата, прежде чем следовать за ними, но добавил, что это дополнительный шаг, который многие пользователи TikTok, которые быстро просматривают видео, вероятно, не сделают .Бремя ответственности за борьбу с дезинформацией должно лежать на TikTok.

Маалуф хотел бы, чтобы у TikTok был значок вроде проверенной галочки, но исключительно для специалистов в области психического здоровья. Во-первых, это сделало бы разницу между создателями психического здоровья и настоящими специалистами в области психического здоровья более ясной. Это также лишило бы людей охоты притворяться экспертами. Маалуф является частью частной группы в Facebook для терапевтов, которые также являются создателями TikTok, и они вытеснили создателей, которые утверждают, что являются терапевтами, не имея на самом деле лицензий.Хоард добавил, что наличие какого-либо процесса проверки для лицензированных терапевтов ограничит влияние, которое самоописанные лайф-коучи оказывают на уязвимых несовершеннолетних.

TikTok выпустил более строгие правила сообщества в конце прошлого года и применил новую систему пометки для потенциально вредоносных видео, но все же может активизировать модерацию собственного контента, а не полагаться на Маалуфа и остальных терапевтов в этой группе Facebook.

Система проверки, добавил Маалуф, также позволит лицензированным профессионалам обсуждать более деликатные темы, которые обычно отмечаются TikTok, такие как расстройства пищевого поведения и суицидальные мысли.Хотя TikTok будет удалять видео с определенными ключевыми словами — совсем недавно платформа начала предупреждать своих пользователей , чтобы убедиться, что они хотят смотреть потенциально запускающий контент — пользователи по-прежнему крадутся через систему пометки TikTok, придумывая эвфемизмы для «запрещенных» слов. «Самоубийство» называется, например, «спуском канализации», или членовредительство описывается в виде набора смайликов. Маалуф сказала, что она будет в порядке, отправив конфиденциальные видео в TikTok для просмотра, прежде чем получить большой палец вверх для публикации, но то, что вообще не разрешено говорить на эту тему без танцев вокруг нее, является редуктивным.

«Если нам нужно придумывать слова для чего-то, мы еще больше стигматизируем эту тему».

«Если нам нужно придумывать слова для чего-то, мы еще больше стигматизируем эту тему», — сказал Маалуф.

До тех пор пользователи должны быть более разборчивыми, когда дело касается советов от незнакомцев в Интернете.

Если вы хотите поговорить с кем-нибудь или у вас возникают суицидальные мысли, Crisis Text Line предоставляет бесплатную конфиденциальную поддержку 24/7. Отправьте текст CRISIS на номер 741741, чтобы связаться с консультантом по кризисным ситуациям.Свяжитесь с NAMI HelpLine по телефону 1-800-950-NAMI, с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00. ET, или по электронной почте [адрес электронной почты защищен] . Вы также можете позвонить в Национальную линию помощи по предотвращению самоубийств по телефону 1-800-273-8255. Вот список международных ресурсов.

новых книг Клэр Мессуд

Влюбленные и время, Алексей Каневский © Художник. Предоставлено галереей Dolby Chadwick, Сан-Франциско

Дебютный роман Даниэль Маклафлин, Искусство падения (Random House, 28 долларов) , рассказывает о бурном сезоне в жизни куратора Нессы МакКормак в Корке, Ирландия.Семья Маккормаков — Несса; ее муж архитектор, Филипп; и их шестнадцатилетняя дочь Дженнифер — пытается найти свою опору после разврата Филиппа (роман с матерью бывшего лучшего друга Дженнифер), в то время как Несса готовится организовать крупную выставку работ покойного (вымышленный) скульптор Роберт Локк. В течение нескольких месяцев она опрашивала престарелую вдову и незамужнюю дочь Локка. Центральным элементом шоу является скульптура из мела, изображающая беременную женщину, которая стала местом паломничества женщин с проблемами фертильности.Несса читает лекцию о работах Локка в своей галерее, после чего к ней подходит эксцентричная женщина по имени Мелани Дорр и заявляет о соавторстве скульптуры. Это первая из многих, когда-либо более тревожных встреч с Доерром: «Мне не следовало говорить об этом подробно. Эта статуя — моя », чье рвение сочетается с отсутствием социальных границ.

Как будто этого было недостаточно, случайная встреча с бывшим соседом по комнате побуждает Нессу восстановить контакт со Стюартом Харкиным, бывшим ее любовником того периода, и теперь уже взрослым сыном Стюарта, Люком.Мать Люка, лучшая подруга Нессы, покончила жизнь самоубийством, когда Люку было всего три года. Исторические сложности этих отношений возвращаются в силу, когда двоюродная бабушка Люка передает ему письма и дневники его матери того времени: тайный роман между Нессой и Стюартом обнаруживается, и эти разоблачения подрывают моральное превосходство Нессы как обиженной жены. Люк, разъяренный своими открытиями, вступает в союз с Мелани Дорр, стремясь отстаивать ее дело, и оказывает поддержку дочери Нессы, принося различные бедствия домой Маккормакам.

Маклафлин обратилась к художественной литературе после карьеры юриста, и она является автором одной из более ранних книг, исключительного сборника рассказов « Динозавры на других планетах». В The Art of Fall, она решает свой сложный сюжет с точностью искусного техника: конфликты обостряются, а вместе с ними и неопределенность, в хорошо продуманном и тщательно продуманном повествовании. Несмотря на то, что роман тщательно заплетает свои многочисленные нити и приближает их к драматической кульминации — , я мог представить себе настоящие кадры в элитном мини-сериале, который могла бы сделать эта книга, — Маклафлин поднимает вдумчивые вопросы об ответственности и правдивости в интимных отношениях, о художественном творчестве. об авторстве и собственности, а также о роли пола и поколений в художественном творчестве.В то время как Мелани Дорр требует похвалы за свою роль в творчестве Локка, жена Локка, Элеонора, когда Несса понимает, что она тоже занималась искусством, возражает: «Я не была художником. Я делал вещи для собственного развлечения. . . . Роберт был художником, и одного художника в любой семье вполне достаточно, спасибо ».

Через незначительные наблюдения (Несса отмечает, что ее босс никогда не сосет живот, «даже когда его фотографировали, [он] никогда не чувствовал ни малейшей потребности уменьшиться») и мимолетных подробностей (Люк, бросивший колледж , стал уличным фотографом и планирует снимать одну и ту же улицу в одно и то же время каждый день в течение ста дней), Маклафлин запечатлел текстурированные гобелены этих убедительно правдоподобных жизней, от дорогих автомобилей, припаркованных перед частной школой Дженнифер, до мучительного дискомфорта вспоминая с точностью до мелочей проступки прошлых десятилетий.В то же время The Art of Falling — заголовок , многослойная изобретательность которого становится очевидной только в конце концов, — возможно, аккуратный клещ, его пряди слишком идеально заплетены. Сложный сюжет в вековых традициях основан на обнаруженных документах и ​​артефактах, а также на их современном аналоге в социальных сетях. Кульминация, неизбежная, тоже кажется надуманной. И относительно счастливый финал (с примечанием в минорной тональности) кажется идеальным для фильма. Беспорядок жизни здесь передан, но также тщательно сдержан — крепкая рука с формой действительно создает искусство падения.

Ложь , которую кто-то рассказал вам о себе Дэвиса меньше интересует буржуазная ткань жизни — где Маклафлин похож на Ибсена, чьи пьесы загромождены предметами, Дэвис ближе к Чехову, персонажи которого действуют на почти пустой сцене. Формальный контроль Маклафлина проявляется в основном в темпах и сюжете, тогда как Дэвис озабочен тоном и словесной сдержанностью: его главные герои — отец, мать и сын — остаются безымянными.На этих страницах нет ничего лишнего, и все же Дэвис, юмор персонажей которого переносит читателя в немалую агонию, весело допускает жизненную банальность: «Груды пластика плывут по гостиной, как Большая Тихоокеанская свалка»; семья переживет «Эпоху динозавров». . . также известный как Эпоха Диснея »,« Эпоха Звездных войн, »,« Эпоха Гарри Поттера, »,« Эпоха скорости »,« Эпоха аквариумов »и« Эпоха наступления. Возраст.»

Под влиянием этого кроткого и знакомого родительского остроумия было бы легко недооценить амбиции книги как формально, так и эмоционально.Подобно замечательной книге «« Семейная жизнь »Ахила Шармы,« Ложь, которую кто-то рассказывал вам о себе », ставит перед писателем и читателем необычную задачу: трагедия разворачивается на первых страницах. Неопределенные, но потенциально опасные результаты анализа плода вынудили родителей прервать первую беременность. Весь роман в некотором роде повествует о последствиях этого события, поскольку мальчика не существовало бы, если бы не потеря нерожденной девочки. «Беременность — это бдение»: «Имена не обсуждают.На званом обеде, когда друг спрашивает, почему она не пьет, его жена отвечает: Если бы я сказал тебе, мне пришлось бы убить тебя. «Над каждой тревогой — с самого первого — тревожным кесаревым сечением, которое доставит мальчика в отделение интенсивной терапии, — нависает ноша потерянного ребенка, ощущение потенциальной гибели.

Когда мальчик впервые идет в детский сад, его учитель задает вопросы:

Их беспокойство объединяет. «Может, нам стоит его оценить», — шепчут они. Они не говорят, что прошли испытания; они не говорят зачем.

Отвозят к педиатру, который предлагает специалиста.

Отвозят к специалисту, который предлагает физиотерапию.

Они отводят его к физиотерапевту, который говорит, что он отстает в развитии от года до восемнадцати месяцев. «Ему три года, — говорит отец. «Ты хочешь сказать, что он отстал от жизни на половину ?» Такое ощущение, что что-то украли.

Есть юмор; есть боль, а за ней большая боль. Конечно, действительно что-то украли — не только невиновность, но и жизнь другого ребенка.

Дэвис также с особой осторожностью относится ко времени, как Томас Манн в «Волшебная гора» — , то есть, как мы живем, ускоряясь со знанием дела. Перечислить первые дни и месяцы уходит больше времени, чем потом целые годы. Даже в предложениях, сокращенных до самого необходимого, безымянные и, следовательно, безликие персонажи Дэвиса (в том смысле, в каком безликая мощная скульптура Мела Маклафлина) переносят повседневность (не только игрушки и детские увлечения, но интимность, секс и мастурбацию) в универсальный регистр. мифа.Это Жизнь, подразумевает безымянность персонажей: по этому пути пройдут бесчисленные родители.

Это тоже искусство: отец — профессор творческого письма (как и Дэвис), который уверяет своих учеников, что

Один из подарков художественной литературы. . . это покрытие, которое оно обеспечивает. История может быть на 1% правдивой и на 99% выдуманной или на 99% правдивой и на 1% выдуманной, и читатель не заметит разницы, писатель не должен заявлять. Значит, он может сказать правду и взять Пятый одновременно.

Роман в разные моменты заигрывает с этим намеком на фиктивность; и иначе, чем Маклафлин, с вопросами артистической ответственности:

Раньше он думал, что пишет для бессмертия. Когда у него родился сын, он беспокоился, что потеряет это желание. . . но теперь ему приходит в голову, что его сын — физическое воплощение потомства. Потомство, суждения которого он жаждет. И съежился от.

Это то, как вы ему говорите, он сам себе говорит. Как вы говорите ему, что любите его. Как вы говорите ему, что убили его сестру. Как вы ему сказали, что его бы здесь не было, если бы вас не было.

«Рассел-Хайтс, Коб, графство Корк, Ирландия», Дуг Дюбуа, из My Last Day at Seventeen, , опубликовано Aperture © Автор. Предоставлено Sasha Wolf Projects, Нью-Йорк

Ложь, которую кто-то рассказал вам о себе — это роман о комедии и муках воспитания «дважды исключительного» ребенка, который занимает свое место на полке рядом с откровенными и иногда едкими мемуарами Рэйчел Куск и Энн Энрайт.Но одновременно это роман об аборте, противоположном воспитанию детей. Пока мать идет на терапию, отец, размышлениям которого мы причастны, записывается добровольцем в эскорте в клинику для абортов: «Обычно мужчина, — он понимает. Это желание что-то исправить, кого-то защитить ». Повествование пронизано стыдом и чувством вины — это навязанные обществом эмоции, которые отец стремится исследовать.

Позже он поймет, что он пришел в клинику не для того, чтобы делать добро или даже собирать материалы, чтобы найти отпущение грехов.. . Еще позже он поймет, что все эти чувства — его, его жены — просто не умещаются между линиями, между сторонами. В политической ложе. Он не хочет спорить об этих чувствах, защищать или оправдывать их, он просто хочет, чтобы его оставили в покое, чтобы почувствовать их.

Дэвис изо всех сил пытается вызвать невыразимое, передать в осторожной, простой прозе и с выдержанным юмором сложный колодец чувств, столь многих из них болезненных, которые испытывают его персонажи. Это задача, в которой, возможно, невозможно полностью преуспеть, но он подходит очень близко.

Стул, Ночное окно, Лоис Додд © Художник. Предоставлено галереей Alexandre, Нью-Йорк

Мемуары Нади Овусу « Афтершоки » (Саймон и Шустер, 26 долларов) аналогичным образом пытаются озвучить переживания, затрудняющие артикуляцию. Как следует из названия, центральной метафорой книги является сейсмическая связь (более или менее успешная) землетрясений и их терминологии с более внутренними формами потрясений. В основе книги лежит эпизод, произошедший, когда Овусу было двадцать восемь лет, в котором она приковывалась к синему креслу-качалке, которое таскала с улицы в свою нью-йоркскую квартиру:

В течение семи дней я не вставал с синего стула, кроме как спал на полу, писал и гадил, ел хлопья с отрубями, банки тунца, кусочки сухого багета и слегка заплесневелый сыр чеддер, который я сбил теплой водой из-под крана. .

Этот участок зарождающегося безумия (мемуары частично посвящены «безумным чернокожим женщинам повсюду») дает Овусу возможность исследовать постоянные вопросы ее раздробленного и трудного воспитания.

Овусу, дочь армяно-американской матери и ганского отца, работавшего в Организации Объединенных Наций, имела странствующее детство. Ее мать бросила семью, когда Овусу и ее младшая сестра Ясмин были маленькими; Изначально девушки жили в У.К. с сестрой своего отца, Харриет, прежде чем воссоединиться с отцом и его новой танзанийской женой Анабель. К Надии и Ясмин присоединился младший сводный брат Кваме, и семья переехала между Дар-эс-Саламом, Аддис-Абебой, Кампалой и Римом. Овусу непродолжительное время посещала школу-интернат в Великобритании и проводила время с семьей своего отца в Гане. (Ее мать вернулась в Соединенные Штаты, где она вышла замуж за сомалийца и родила еще двух дочерей, которых Овусу видел редко.) Овусу и ее сестру можно было бы назвать афрополитенкой, как выразился писатель Тайе Селаси; они глобальные дети, воплощение космополитизма.Несмотря на то, что я принадлежу к более раннему поколению, я сам являюсь ребенком отца-француза-пэда-нуара и англоязычной канадской матери, выросшего в Австралии, Канаде и Штатах, со временем, проведенным во Франции, и я испытываю особый интерес и сострадание к Овусу. культурная сложность, за внимательность переключателя кодов к тому, что необходимо для выживания. Меня воспитывали с верой в то, что это гибридное существование было будущим мира, положительным и обнадеживающим развитием; но это было задолго до нынешнего возрождения ожесточенных племен, национализма и авторитарных правительств по всему миру.

Диапазон юношеских переживаний Овусу — от ее инстинкта выживания, чтобы считаться американцем, а не африканцем в ее британской школе-интернате, и ее последующим жестоким обращением с единственной другой черной девушкой в ​​ее общежитии, до ее визита с отцом в табуретку дома. клан Ойоко, к которому принадлежал ее дед, за пределами Кумаси, Гана, — это увлекательное чтение, вкрапленное разъясняющими историями стран, с которыми она связана или в которых ее семья поселилась.Но эта кочевая мирская жизнь, привилегированная, но в то же время тревожная, не является главным предметом размышлений Овусу. Скорее, он служит фоном для постоянной реальности изоляции и травм.

Когда Овусу было почти четырнадцать, ее отец умер в Риме — от рака, как она считала, до тех пор, пока несколько лет спустя ее мачеха не сказала ей, что на самом деле это был СПИД. Это откровение отчасти объясняет ее отступление к синему стулу. После смерти их отца мать Нади и Ясмин отказалась принять их, и они остались со своей мачехой, с которой у Овусу были особенно сложные отношения.В подростковом возрасте она была социально дикой и не раз подвергалась сексуальному насилию. К тому времени, когда она была студенткой Университета Пейс в Нью-Йорке, она работала на двух работах, чтобы оставаться на плаву. Мало того, что Овусу столкнулся с проблемой отсутствия национального или даже физического дома, в который можно было бы вернуться; она оказалась с опасно раннего возраста без эмоциональной поддержки со стороны своей семьи.

В этом смысле мемуары триумфальны: рассказ оставшегося в живых о вдумчивом, страстном молодом писателе, борющемся с демонами жизни — с семейным пренебрежением и яростью неудовлетворенной зависимости; с сексуальным насилием и расизмом, как пассивным, так и активным; и с более общими травмами от повторяющихся культурных перемещений.В конце своей недели в синем кресле Овусу, которая всегда боготворила своего отца, наконец примиряется с двумя своими матерями, осознав, «как мало я думал о желаниях и внутренней жизни моей матери». Она выполняет священный ритуал в честь всех, кто поддерживал ее на протяжении многих лет.

Но это чувство с трудом добытого искупления не кажется полностью убедительным, учитывая характер и форму мемуаров. Афтершоки написаны в искусно фрагментированной манере, зацикленной и неровной, скрепленные метафорами землетрясения и стула.Но, в отличие от романов Маклафлина и Дэвиса, мемуары Овусу влияют скорее вопреки, чем благодаря своей структуре. В предисловии к автору Овусу объясняет: «Я пишу в направлении истины, но моя память склонна к приступам воображения» — даже фактическая основа мемуаров остается неустойчивой. Иногда книга больше похожа на вой агонии, призванный вызвать сострадание на расстоянии, чем на произведение искусства, созданное для того, чтобы вызвать у читателя эмоциональные переживания. Возможно, это скорее мемуарный риск, чем художественный, но разница также возникает из-за того, что художник контролирует повествовательную форму.

BEST FASHION AWARDS 2016 «Подробнее»

Церемония награждения BEST FASHION AWARDS уже давно признана «самым ожидаемым модным событием года». Неудивительно, что она стала отличным поводом для инсайдеров моды в очередной раз продемонстрировать свою фантазию в создании эффектного образа. А учитывая, что в приглашениях был строго заявлен дресс-код Creative Black Tie, гостям вечера пришлось примерить. Их результат мы, как всегда, зафиксировали, внимательно изучив даже самые мелкие детали.

Елизавета Юрушева и Александр Скичко

Джамала

Катя Сильченко, Женя Примаченко

Маша Цуканова

000

000

000

000

Navi

Иван Фролов

Евгений и Катя Березницкие

Ирина Турбаевская

000 O0003

9000 Бергана

9000 Алеся Присна

Ольга Янул

Олеся Кононова

Катерина Выйти

Валерий Топал

сана Голубченко

Анна Лукашевич

Виктор Анисимов

Даша Заривная

0003

0003

Юлия Богдан

Мария Манюк

Дмитрий Глущак

000 Юлия Пелипас ​​

000

000

000

000

000

Тейлор

Яна Червинская

Надежда Елко

Владимир Подолян

Вадим Олейник и Анна

3

003

Татьяна Соловей

Лилия Пустовит и Игорь Кириков

Веня Брыкалин

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Ева Хобта

Артем Климчук

Ирина Тимофеева

Василина

0003

жена Алина

Анна Мостовая

Данила Подольский

Алена Литвин

Саша Каневский 03

Мария Артеменко

Максим Некрасов

Евгения Липская

Никита Середа

000

00020003

00020003

0002

Saulidova 2

Фото: Никита Гончарук, Елизавета, Елизавета, Елизавета,

, Инва Маша Ефросинина, церемония

.