Фото вивьен вествуд в молодости: 79-летняя Вивьен Вествуд показала фото в «голом» платье

Содержание

Английская бунтарка: 10 фактов о Вивьен Вествуд: Мода: Тенденции

Вивьен Вествуд, без сомнения, – один из самых неординарных дизайнеров современности. Ее коллекции стали символом английской моды, бунтарской, провокационной и всегда готовой к экспериментам, как, впрочем, и сама Вивьен Вествуд.

Ее путь на Олимп мировой моды мог бы быть экранизирован как новая сказка о Золушке в стиле панк, которая вдохновлялась любовью и духом лондонских улиц. Хочешь узнать больше о самом известном английском дизайнере? Самые интересные факты из биографии Вивьен Вествуд (о ее карьере дизайнера, громких романах и самых известных модных творениях) на WomanJournal.ru.

Факт из биографии Вивьен Вествуд №1: школьная учительница

Сегодняшний образ Вивьен Вествуд: рыжая копна волос, яркий макияж и сумасшедшие наряды – не слишком вяжется с классическим образом учительницы.

Тем не менее, Вивьен начинала свою профессиональную карьеру именно с педагогики. После переезда в Лондониз английской провинции Вествуд закончила педагогический колледж, а затем вышла замуж за менеджера танцевального зала Дерека Вествуда, родила ребенка и какое-то время работала в школе учительницей.

Факт из биографии Вивьен Вествуд №2: через любовь к моде

Кто знает, как бы сложилась судьба Вивьен Вествуд, если бы в начале 70-х годов будущая «королева скандала», как называют ее в родной Британии, не влюбилась. И избранника Амур для Вествуд выбрал с фантазией – им стал лидер известной группы Sex Pistols Малколм Макларен. С ним Вивьен Вествуд провела 13 лет и именно от него загорелась идеей заниматься дизайном одежды.

Кстати, Макларен стал и первым финансовым партнером Вивьен Вествуд в ее модной империи – в 1974 году они вместе открыли магазин одежды с кричащим названием «Секс».

Факт из биографии Вивьен Вествуд № 3: в стиле новый старый панк

Многие дизайнеры сделали себе карьеру вовсе не на радикальных инновациях в моде, а просто на оригинальной компиляции модных стилей и течений. Вивьен Вествуд была в их числе.

Вдохновляясь молодежными субкультурами и уличной модой Лондона, Вествуд на закате «цветочной» эры хиппи ввела в моду панк.

Рваная одежда, деним, символика британского флага стали любимыми детялями коллекций Вествуд. По сути Вивьен Вествуд создала моду из антимоды, потому в 70-х панк был чисто уличной, анархической, культурой, тесно связанной с музыкой.

Факт из биографии Вивьен Вествуд № 4: от панка к романтизму

Вивьен Вествуд признается, что во время романа с Малколмом Маклареном и своих первых дизайнерских опытов в стиле панк, она не ощущала себя модельером – ее просто тянуло к экспериментам.

И все же стержнем своего фирменного стиля дизайнер называет исторический романтизм. В 80-х Вивьен Вествуд перечитала роман Дюма «Три мушкетера», изучила старинные гравюры и решила создать коллекцию на стыке прошлого и современности. Так родилась самая звездная коллекция Вествуд – «Пираты». Мешковатый крой, широкие брюки и пиратские шляпы из этой коллекции потом еще не раз вдохновлили дизайнера на новые эксперименты.

Факт из биографии Вивьен Вествуд № 5: мода на лохмотья и белье напоказ

После коллекции «Пираты» в 1981 году к Вивьен Вествуд пришла слава неординарного модельера, а Вествуд в свою очередь «подогревала аппетит». Ее следующая коллекция 1982 года под названием «Дикари и бродяги» начала новую эру в истории Вивьен Вествуд.

Дизайнер словно пародирует моду, демонстрируя рваную одежду со швами наружу и нижнее белье поверх блузок. Но самый скандальный эффект произели модели, в которых обыгрывалась символика Великобритании, в частности, портрет королевы Елизаветы II.

В 1987 году на одной из футболокVivienne Westwood дизайнер сделала королеве пирсинг, проколов ее губу булавкой. Королева не обиделась, а скандальную картинку, придуманную Вествуд, потом не раз копировали другие марки.

Факт из биографии Вивьен Вествуд № 6: фетиш – пиратские сапоги

Появившись впервые в дебютной коллекции Вивьен Вествуд «Пираты» в 1981 году, высокие сапоги из кожи с множеством ремешком стали знаковой вещью для Вествуд.

За 20 лет Вивьен Вествуд десятки раз перевыпускала пиратские сапоги в самых разных цветовых вариациях: с каблуком и без, из кожи и ткани, оставляя неизменными фирменные ремешки

Пиратские сапоги как неотъемлемую часть английского стиля любят и британские модницы – Кира Найтли, Сиенна Миллер и Кейт Мосс.

Факт из биографии Вивьен Вествуд № 7: одежда в «Сексе в большом городе»

Хорошая знакомая Вивьен Вествуд и по совместительству большая поклонница ее творчества американский стилист Патрисия Филд несколько лет подряд подбирала гардероб для актрис сериала «Секс в большом городе».

В нескольких эпизодах сериала главная героиня Кэри Брэдшоу появляется в одежде Vivienne Westwood. Самый известный из них: эпизод, где Брэдшоу получает шанс работать в журнале Vogue и приходит на собеседование в деловом костюме в полоску Vivienne Westwood Anglomania.

Не менее известным стало и свадебное платье Кэри Брэдшоу – в первом фильме «Секс в большом городе» Кэри перед свадьбой получает в подарок свадебное платье Vivienne Westwood.

Факт из биографии Вивьен Вествуд № 8: очень молодой муж

Сейчас 70-летняя Вивьен Вествуд замужем за своим бывшим учеником, австрийским дизайнером Андреасом Кронталером, который в два раза младше ее самой.

В одном из откровенных интервью дизайнер призналась, что встретила Андреаса после восьми лет одиночества, но вот замуж за него никогда не планировала выходить.

«Я вообще не собиралась замуж за Андреаса – во всем виновата английская бюрократия. Мы были любовниками, жили вместе, но Андреасу часто приходилось уезжать в Европу и возвращаться обратно в Англию, и нам было проще пожениться, чем каждый раз оформлять целую кипу бумаг», – рассуждает Вивьен Вествуд.

Факт из биографии Вивьен Вествуд: мнение о Кейт Миддлтон

Для королевской свадьбы, которая прошла в апреле 2011 года, Кейт Миддлтон выбрала свадебное платье, созданное дизайнером модного дома Alexander McQueen Сарой Бертон.

Когда еще за несколько недель до свадьбы Вивьен Вествуд узнала, что ей не предложили стать автором свадебного платья будущей принцессы, дизайнер вдруг решила раскритиковать Кейт Миддлтон. Вивьен Вествуд объявила, что Кейт Миддлтон никогда не станет королевой стиля. А еще дизайнер заявила, что избранница принца не обладает достаточным вкусом, чтобы носить ее творение.

Кстати, Кейт Миддлтон не первая знаменитость, которую обижает Вивьен Вествуд. Недавно на вопрос, что Вивьен думает о стиле актрисы Эммы Уотсон, она ответила, что не имеет представления, о ком идет речь.

Факт из биографии Вивьен Вествуд № 10: звезда своей страны

Как говорят британцы, в Великобритании есть три королевы, которыми можно гордиться – это Елизавета II, известная женщина-политик Маргарет Тэтчер и неподражаемая скандалистка Вивьен Вествуд, которая своими коллекциями символизирует природную любовь англичан к китчу и эпатажу.

Вивьен Вествуд неоднократно становилась дизайнером года в родной Великобритании, также она имеет титул кавалера ордена Британской империи и входит в первую десятку самых именитых модельеров столетия.

Фото: Alloverpress.ru

Вивьен Вествуд: королева панка — Секреты стиля — 13 октября — 43703821350

Самая экстравагантная женщина Великобритании, выразительница панка в одежде и автор визуального стиля Sex Pistols. Она прошла путь от учительницы начальных классов до самого авангардного модельера Британии. Настоящий английский шик, китч и эпатаж – неуправляемая Вивьен.

1. Учительница первая моя


Главный трикстер современной модной индустрии родилась в графстве Чешир, практически в самом центре Англии. Но в 17 лет Вивьен Суайр вместе с семьей переехала в пригород Лондона. Она поступила в школу искусств, где какое-то время училась делать ювелирные украшения.

Однако вскоре разуверилась в том, что обычная девчонка из рабочего класса сможет сделать карьеру в мире искусства. Вивьен перевелась в педагогический колледж, который и окончила, получив специальность учительницы начальных классов.

Несколько лет Вивьен проработала учительницей, продолжая на досуге заниматься ювелирным делом. В то же время она вышла замуж за Дерека Вествуда – управляющего танцевальным залом. Они прожили вместе всего три года, но от этого брака у Вивьен родился сын Бенджамин и осталась фамилия, которую она сделала знаменитой.


Именно благодаря собственной свадьбе Вивьен впервые попробовала себя в роли дизайнера.

Денег на красивое платье не было, поэтому невесте пришлось придумать и сшить его самой.

Этот эпизод стал лишь прологом к её будущей карьере в модной индустрии. Толчок к кардинальной смене деятельности дало знакомство с продюсером Малькольмом Маклареном, вместе с которым Вивьен открыла бутик по продаже модной одежды.

В своих интервью Вествуд признаётся, что могла бы жить вполне «обычной» жизнью, если бы не череда случайностей – от переезда поближе к столице до знакомства с будущим вдохновителем группы Sex Pistols: «Я осознаю, что если бы мои родители не переехали из Северной Англии в Южную, то я могла бы стать учительницей, а не дизайнером. Иногда я думаю, что было бы неплохо жить обычной жизнью, читать книги и видеться с друзьями. В условиях моей жизни у меня нет времени на это…

У других людей есть больше времени на все это, но я понимаю, что живу жизнью, которой живут не все. Я всегда тяготела к получению жизненных уроков. Я не знаю, что бы было, если я стала учительницей. Уверена, я была бы директрисой. Или работала бы со студентами… или с профсоюзами учителей… Возможно, я написала бы книгу и сделала что-то для системы образования».

2. Бунтарка


Свой первый магазин Вивьен Вествуд открыла в 1971 году вместе с Малкольмом Маклареном. Он назывался «Let it Rock» и апеллировал напрямую к 50-м, в обход субкультуры хиппи, которая к тому времени лидировала как тенденция молодёжной моды. В таком виде магазин просуществовал до 1973 года, после чего изменил название и концепцию.

Обновлённый бутик получил название «Too Fast To Live Too Young To Die». Он быстро стал центром притяжения для возродившейся в Лондоне субкультуры тедди-боев – ещё одного извода стихийного молодёжного протеста против чересчур травоядных 60-х.

Впрочем, и тедди-бои вскоре сошли на нет, а магазин Вествуд перепридумала заново. В 1974 году он носил уже куда более лаконичное и однозначное название – «SEX». Именно эта версия бутика стала базой для формирования панковского стиля.

Протест против господствующей культуры, ориентация на уличную молодёжную моду, стремление создавать не просто одежду, но ценности и образ жизни – всё это с самого начала отличало подход Вивьен Вествуд к моде. Каждый поворот её авторского стиля становился не просто новой коллекцией, но новой концепцией и новым представлением.


Сменялась не только вывеска магазина – полностью переделывался его интерьер, изменялся и образ жизни – как создателей этой одежды, так и покупателей. Неизменными во всех трансформациях стиля Вествуд оставались протест, тяга к яркости и бескомпромиссности самовыражения и вдохновение лондонскими улицами, которые были главным и единственным подиумом для дизайнера в те годы.

Сама Вествуд так вспоминает о начале своего пути в мире моды: «В 70-х, когда мы с Малкольмом открыли магазин «Let it Rock», мы искали что-то роковое, что-то родом из 50-х, потому что устали от хиппи. Он никогда не был хиппи, он ненавидел власть и никогда не одевался в соответствии с трендами того времени. Это было начало эпохи ностальгии по 30-м годам, 40-м…

Я проанализировала все факты и решила, что мы должны быть повстанцами, мы должны вернуться в 50-е и протестовать против мира взрослых. Как раз тогда появились тэдди-бои. Людям это не нравилось, они продолжали следовать моде хиппи».

3. Sex Pistols


Одежда, которую Вествуд продавала в магазине «SEX», уже была чистейшим панком. Если прошлыми её героями были фанаты и звёзды рока, то теперь её вдохновляли байкеры и наркоманы, сутенеры и проститутки, представители БДСМ-культуры.

Отсюда все эти шипы, лезвия, кожа, латекс, цепи, ошейники, атрибутика из секс-шопов, дикие кислотные цвета, странные причёски, кричащий макияж, необычные швы, новаторские фасоны и прочий эпатаж.


Бутик «SEX» просуществовал до 1976 года. Взрывную популярность панковский стиль, продуцируемый этим магазином, приобрёл после того, как Макларен стал менеджером и продюсером скандально известной группы Sex Pistols. Именно Вествуд занялась созданием сценических костюмов для музыкантов, по сути выступив автором их визуального стиля.

Sex Pistols стали главными апостолами британского панка, оказав огромное влияние на молодёжную культуру, а магазин «SEX» прославился на весь мир как главный центр английского панк-движения.

4. Всегда в авангарде


Эпоха панка продлилась совсем недолго. После распада Sex Pistols Вивьен стала постепенно отходить от прежнего стиля. В начале 80-х она создала бренд «Vivienne Westwood», а свой знаменитый многоликий магазин переименовала в «World’s End»– «Конец света».

Название соответствовала новому концептуальному повороту в творческой манере дизайнера. Вивьен уже не ориентировалась на уличную моду, она всерьёз увлеклась историей костюма и вступила в противоборство с высокой модой на её же территории.

Главным приёмом на этом этапе стала ирония. Вествуд перепридумывала стили из прошлого, с их помощью пародируя и традицию, и высокую моду своего времени. Вдохновением для её первой коллекции стали гравюры из «Трёх мушкетеров»: «Мне нужны были брюки… Такие штаны, которые выглядели бы так, словно их носило, не снимая, несколько поколений: оттянутые карманы, отвисшая задница. Я нашла подобную модель на одной из старинных гравюр. И это стало самой авангардной моделью начала 80-х. Из «Трех мушкетеров» родились мои «Пираты», – рассказывала Вивьен.

С так называемой «пиратской коллекцией» Вивьен вошла в мир высокой моды: она демонстрировала её в Париже и Лондоне, и благодаря ей стала одним из самых многообещающих дизайнеров своего поколения. Родившийся на лондонских улицах бунтарский дух пришёл на подиумы и составил достойную конкуренцию царившей там роскоши классических модных брендов.


Эклектичную манеру Вествуд в эти годы некоторые описывают как стиль «лохмотьев и дыр». Кроме необычных фасонов, выраставших из костюмов далёких эпох (той же Французской революции, например), Вивьен придумала такие детали, как швы наружу, распущенные петли и специально сделанные прорехи.

Она стала первой использовать экзотические аксессуары, например, шляпы с перьями, активно работала с разнообразными этнокультурными и историческими мотивами. Ещё одна яркая фишка Вивьен – нижнее бельё, надетое поверх верхней одежды. Практически каждой своей коллекцией Вествуд провоцировала и удивляла, делала ещё один шаг к раскрепощению и обогащала арсенал дизайнерского искусства новыми приёмами.

В 1990 и 1991 гг. Британский совет моды присудил Вествуд звание Лучшего дизайнера года. В то же время она выступила в качестве профессора Венской академии прикладного искусства, при том, что сама так и не получила никакого дизайнерского образования. Работами Вествуд восхищались и вдохновлялись такие модельеры, как Джон Гальяно и Александр Маккуин.

Вивьен Вествуд и сегодня продолжает работать как дизайнер, правда, в последние годы её постоянным соавтором выступает муж Андреас Кронталер. Не так давно Вествуд даже изменила название своего бренда на «Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood». Однако Андреас, ставший официальным главой Модного дома, бережно относится к тому бунтарскому и эклектичному стилю, который создала его жена. Поэтому вполне можно сказать, что дело Вивьен Вествуд будет жить ещё долго.


«Моя одежда является бескомпромиссной в том смысле, что она не собирается продавать себя вам. Если вы хотите ее иметь, то она сделает вас невероятно сильными. Но она не просит вас хотеть ее купить – вы должны решить это сами.

А когда вы ее носите, она говорит о вас следующее: «Я тот, с кем нужно считаться, так что либо любите меня, либо оставьте в покое». Она позволяет вам проектировать свою индивидуальность, она немного театральна в том смысле, что представляет собой реальную одежду, но дает шанс выразить себя.

Также она располагает к себе, она как бы приглашает людей подойти к вам, поговорить, познакомиться. Бонусом является также и то, что вы автоматически защищаете себя от внимания консервативных личностей – такие к вам просто не подойдут», – так Вествуд описывает одежду, которую создаёт, в одном из своих интервью.

И с этим сложно не согласиться: свобода и бескомпромиссность – вот те непреходящие ценности, которые модельер отстаивает в каждой своей коллекции.

5. Боже, храни королеву


Практически с самого начала одежда и стиль для Вивьен Вествуд были не просто средством выражения индивидуальности, но сопрягались с некоторой социально-политической позицией. В панковские годы особой популярностью пользовалась майка с изображением королевы, которой Вествуд проткнула губу английской булавкой. Она же стала прообразом для обложки пластинки знаменитого сингла «God Save the Queen».

Вивьен также присутствовала при легендарном исполнении этой песни в день празднования 25-летия восшествия королевы на престол, когда музыканты арендовали пароход «Queen Elizabeth» и проплыли на нём перед зданием Вестминстерского дворца. После исполнения Вествуд вместе с музыкантами была арестована.


Впоследствии она давала и прямые комментарии по поводу провокационного текста песни: «Мальчишки приходят ко мне в магазин и спрашивают: «Вы правда думаете, что королева — кретинка?» Но если к тебе приходит кто-то с бумагами, и ты их подписываешь просто так, а того человека ведут на казнь, не являешься ли ты кем-то вроде зомби? Это не человеческий поступок.

Леди Макбет никогда не отмоет свои руки от крови. Я скажу больше, она действительно многих убивает своей ханжеской улыбочкой. Посол из Бразилии на высшем уровне, а её страна каждый день доводит людей до смерти.

Если сорвать с королевы маску, то армия и все эти люди лишатся своего кумира, смотрящего им в глаза и с улыбочкой делающего вид, что всё в порядке. Может быть, старая притворщица и впрямь не понимает, что происходит? Поймите меня правильно, если это так — мне её искренне жаль».


Другим известным политическим высказыванием Вествуд стал случай с обложкой журнала «Tatler» в 1989 году. На этот раз мишенью выступила железная леди Маргарет Тэтчер. Именно в её образе появилась на обложке Вивьен.

Заголовок гласил: «Эта женщина когда-то была панком». Номер журнала разошёлся огромным тиражом, а обложка была признана газетой «Гардиан» одной из лучших среди обложек английских журналов.

Политическим активизмом Вествуд не бросила заниматься и после заката героической эпохи панка, и даже войдя в ряды британского истеблишмента. В 2005 году она ответила на ужесточение британского законодательства под предлогом борьбы с терроризмом майками с надписью «Я не террорист, пожалуйста, не арестовывайте меня».


Чуть позже Вествуд участвовала международном протестном движении «Оккупай». А в 2012 году выступила с лозунгом «Климатическая революция». Сегодня Вивьен интересуется, прежде всего, проблемами изменения климата и экологией. Вместе со многими другими селебрити она выступает в поддержку информационной кампании «Гринпис» «Сохраним Арктику» и специально для неё создала футболки с соответствующим слоганом.

Кроме этого, Вивьен Вествуд пыталась привлечь внимание к проблемам ядерного разоружения. Она также является вегетарианкой и снялась в специальном рекламном ролике организации по защите прав животных, где рассказывает о вреде, который наносит производство мяса нашей планете.

Во время кампании по борьбе с фрекингом (добычей сланцевого газа) Вивьен Вествуд и вовсе приехала к дому премьер-министра Кэмерона на танке.

В 2014 году, когда проходил референдум о независимости Шотландии, Вествуд агитировала за независимость прямо во время премьеры своей очередной коллекции на Лондонской неделе моды. Её модели несли на одежде значки со словом «Да», а присутствующие на показе гости обнаружили на своих столиках письменные послания от дизайнера.

«Я ненавижу Англию. Мне нравится Шотландия, потому что, так или иначе, они лучше нас», – объяснялась Вествуд в своих интервью. Она заявила, что считает Шотландию более демократичной и свободной страной, чем Англия, и поэтому надеется на её отделение.

Погружение в экологическую проблематику не только оказало влияние на творчество Вествуд (этому посвящено её относительно недавнее шоу «Точка хаоса»), но и изменило её подход к бизнесу. Она даже отказалась от идеи его расширения и выступила с призывом покупать меньше одежды, так как сверхпотребление оказывает отрицательное влияние на экологию: «Я бы хотела продавать меньше одежды, но наилучшего качества. Покупай с умом, выбирай придирчивее, носи дольше – вот что я всегда говорю».

6. Без комплексов


В Великобритании за Вивьен Вествуд прочно закрепился титул «королевы эпатажа». И дело не только в её революционном подходе к моде, или ярких общественно-политических выступлениях. Хулиганство у Вествуд в крови, и эпатировать свою публику она готова по любому поводу.

Этому нисколько не мешает её признание на самом высоком уровне. Ведь несмотря на всю свою скандальность и прямые выпады против королевы и исполнительной власти, дизайнер награждена Орденом Британской империи, который получила лично из рук Елизаветы II.

Собственно, уже церемония награждения этим орденом в своё время стала для Вествуд поводом в очередной раз проявить свой бунтарский характер. Только сделала она это тонко и чрезвычайно элегантно – под стать случаю.

Нарядившись на церемонию по всем правилам этикета, Вивьен, покидая Букингемский дворец, всё-таки удивила публику. Покружившись в своём изысканном наряде, она ясно дала понять, что на встрече с королевой была без нижнего белья. Фотографы же успели запечатлеть этот факт на плёнку.


В 2009 году уже 68-летняя Вивьен зашла ещё дальше. Она не побоялась сняться обнажённой в весьма откровенной фотосессии у Юргена Теллера. «Юрген сказал, чтобы я села на диван. Я могла бы просто сесть на диван и раздеться… Я распустила волосы. Знаете, ведь быть обнаженной не значит быть абсолютно голой. Важна красивая прическа, макияж… Можно надеть на палец красивое кольцо или что-то в этом духе. Важно быть «нарядной».

Я сказала, что хочу распустить волосы. В то время вместе с нами были жена Юргена и его маленький сын, атмосфера была очень расслабленной», – рассказывала Вествуд.

Словом, Вивьен не устаёт доказывать банальную мысль, что молодость – это состояние души.

7. Бизнес-леди


Вествуд пришла в мир моды и бизнеса через андеграунд. Однако со временем создала успешную компанию, прибыль которой достигает 3 млн фунтов стерлингов в год. Бренд Vivienne Westwood стал одним из самых узнаваемых в мире высокой моды.

В 2015 году в Великобритании работало 18 торговых точек компании, всего же в мире открыто 63 бутика Vivienne Westwood.

Но статус главы модной империи нисколько не сковывает Вивьен. Её принципы создания одежды с начала 70-х не изменились: «У меня всегда был свой небольшой магазин и прямой контакт с аудиторией, я создавала свою технику без команды маркетологов, диктующих мне, чего хочет публика».

И хотя магазинов, принадлежащих Вивьен, уже десятки и большинство из них на других континентах, сам принцип свободы от законов рынка и профессионального мнения его жрецов-маркетологов в деятельности компании сохраняется. Вествуд наработала такой символический капитал, что уже давно сама диктует публике моду.

Источник

Голая анархия Вивьен Вествуд: 10 фактов из жизни 80-летней бабушки панка

1. Она была училкой

В это трудно поверить, но в юности Вествуд окончила педагогический колледж и какое-то время работала в школе учительницей. Надо думать, ученики от нее были в восторге — уже тогда Вествуд считала себя панком в душе и одевалась, мягко говоря, нетипично. Позже младший сын Вествуд вспоминал, что каждый раз, когда его маму вызывали в школу, он хотел провалиться сквозь землю от стыда за то, как она выглядит.  

2. От первого мужа остались сын и фамилия 

Первым мужем будущей бабушки панк-стиля был Дерек Вествуд, от которого после трехлетней совместной жизни остался сын Бен и фамилия, которую Вивьен прославила на весь мир. Бен ныне известен, как эротический фотограф. 

Фото: Wikimedia

3. В моду ее привела любовь

Знакомство с продюсером группы Sex Pistols Малколмом Маклареном стало ключевым моментом не только в ее личной, но и в творческой жизни. Именно благодаря Макларену  дизайнер-самоучка решила посвятить себя созданию одежды. Началось все с магазина “Sex”, который они с Маклареном открыли в 1974 году и откуда берет начало стиль ее марки. С Маклареном они прожили 13 лет, у них есть совместный сын Джозеф — основатель знаменитого бренда эротического белья Agent Provocateur. И хотя расстались они достаточно прохладно (Макларен называл Вествуд швеей, а она его менеджером группы), их влияние на культуру Великобритании невозможно переоценить. 

4. Она “переписала” марку на третьего мужа

Личная жизнь Вествуд всгда была тесно переплетена с ее карьерой: третьим супругом дизайнера стал ее бывший ученик Андреас Кронталер. Сегодня он ее бессменный соратник и соавтор всех коллекций марки. Отдавая ему должное, королева панка переименовала лейбл Vivienne Westwood в Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood.

Знаменитый туфли Vivenne Westwood, в которых упала на подиуме Наоми Кэмпбелл (Фото: Wikimedia)

5. Она создавала одежду для первых лиц государства

Для тогдашнего премьер-министра Маргарет Мэтчер Вивьен создала строгий твидовый костюм, но прежде, чем отправить его заказчице, не удержалась и сама снялась в нем в образе “Железной Леди” для обложки журнала Tatler. Под фотографией значилось: “Когда-то эта женщина была панком”. Говорят, что премьер-министра эта выходка сильно разозлила. Зато Тереза Мэй, занимавшая этот пост с 2016 по 2019 год, была настроена куда более благодушно и часто носила вещи Vivienne Westwood. Были у Вивьен клиентки и в британской королевской семье. Впрочем, сшить платье для Кейт Миддлтон она отказалась, заявив, что образ будущей принцессы кажется ей пресноватым. 

6. Она не следит за трендами

Одежда Вествуд не подпадает ни под один модный канон и при этом всегда остается актуальной. Дизайнер не следит за тенденциями моды и из года в год оттачивает свой собственный стиль, основанный на смеси исторического (прежде всего викторианского) костюма, театральности и уличных веяний.  

Фото: Wikimedia

7. Анархизм — суть ее натуры

В 1992 году Вивьен Вествуд была награждена орденом Британской империи за заслуги перед модой. Награду она получила из рук королевы Елизаветы II. Выйдя с территории Букингемского дворца, Вествуд стала позировать фотографам и задрала юбку так, чтобы было видно, что на ней нет нижнего белья. Этот же трюк она повторила в 2006 году, когда принц Уэльский присвоил ей титул Дамы. Эпатаж? Да, но еще и желание показать, что для нее нет никаких незыблемых авторитетов. 

8. Она не боится быть нелепой и смешной

Творческий стиль Вествуд столь же противоречив, как и его создательница. Поэтому лучшее лицо коллекций Vivienne Westwood — это сама Вивьен Вествуд. Она снималась в рекламных кампаниях своей марки в самом неприглядном виде, без всяких фильтров и фотошопа, не стесняясь морщин и дряблого тела.

И это было не просто желание шокировать, а  призыв не бояться быть смешной, нелепой, свободной — одним словом, быть собой. В Великобритании всегда ценили яркую индивидуальность, парадоксальность и эксцентричность. 

9. Королева протестов

Вествуд всегда имела активную жизненную позицию и не боялась ее высказывать (например, жестко критикуя Маргарет Тэтчер). Но в последнее десятилетие акционизм, похоже, волнует ее куда больше, чем собственно мода. Вествуд знает, как привлечь внимание публики к самым серьезным проблемам, — от глобального потепления до “брекзита” (она была ярой противницей выхода Великобритании из ЕС), от вырубки бразильских лесов до судьбы Джулиана Ассанжа.  

10. Она предвосхитила многие процессы в мире моды

Вествуд была одним из первых дизайнеров, отказавшихся от деления коллекций на женские и мужские. Еще в январе 2017 года она их объединила под одним логотипом и с тех пор показывала на лондонской мужской Неделе моды.

И цифровую презентацию вместо традиционного показа Вествуд тоже провела одной из первых в мире. Все последние годы дизайнер не устает говорить о важности осознанного потребления, убеждая аудиторию покупать меньше вещей, но лучшего качества. И делает она это абсолютно искренне, а не потому, что такая позиция сейчас в моде. 

* В честь юбилея Вивьен Вествуд Vogue сделал ей подарок — оцифровал ее архивные коллекции и выложил их для всеобщего доступа на сайте vogue.com.

Архивные коллекции Вивьен Вествуд +9 Skatīties vairāk
Рекомендуем

Плакали все: ТОП советских фильмов, проникающих в самое сердце

Дети войны: 15 самых сильных фотографий с маленькими жертвами агрессии России в Украине

«В стране есть общественный транспорт»: с ростом цен Кариньш призывает людей пересматривать свои привычки

Панк.

Икона. Активист. Каким получился фильм о Вивьен Вествуд

Удивительно, что о таком ярком персонаже, как Вивьен Вествуд, все еще не было снято ни одного документального фильма. У дизайнера настолько богатое прошлое, что ее история вполне могла бы стать сценарием оскароносного байопика. Интересно и то, что режиссер фильма Лорна Такер в молодости успела побродяжничать, потом стала моделью, а затем переквалифицировалась в клипмейкера. Возможно, такое противоречивое прошлое подкупило Вествуд, и она дала добро на съемки фильма, предоставив Такер карт-бланш: открыла двери своего офиса, подключила команду и семью и решилась окунуться в не самые приятные воспоминания.

В фильме Такер пытается раскрыть три личности Вествуд – панка, модной иконы и активистки. Если с первыми двумя пунктами она справляется весьма успешно, то из-за образа Вествуд-активистки разгорелся небольшой скандал. «Этот фильм – банальность. А я нет», — отрезала Вивьен. Ее сын Бен, принимавший участие в съемках, тоже остался крайне недоволен результатом, заявил, что Такер ни внимания экологии не уделила (самая важная для Вествуд тема), ни историю бренда толком не раскрыла, и посоветовал режиссеру в знак извинения внести пожертвование в один из фондов дизайнера.

   

С последним утверждением можно поспорить: наверное, человеку, на чьих глазах зарождалась империя Vivienne Westwood, рассказанная история могла показаться банальной, но рядовой зритель точно оценит фильм.

Дорога Вествуд на пути к успеху была не просто тернистой, она не оставляла надежд на спокойную жизнь ни ей, ни близким. Бунт, протест и несогласие у нее в крови с детства. В картине не рассказывается о периоде, когда Вествуд, оставшись с двумя детьми на руках, вынуждена была жить в крошечном трейлере и питаться дикорастущими ягодами. И ведь подобных моментов было много, и они не ограничиваются парой-тройкой лет и несколькими эпизодами. Постоянные проблемы с властью, аресты, нападения, безденежье и разгромы ее магазина на Кингз-Роуд превратились в рутину.

Сегодняшняя Вествуд – все тот же панк из 1980-х: матерится, увидев неудачную вещь из коллекции, выходит к байерам и спокойно заявляет, что деньги ее не интересуют и что она будет продавать только те вещи, которые ей нравятся.

Кадр из фильма «Вествуд: Панк. Икона. Активист»

© VWI Films 2017

Смягчается дизайнер, только когда речь заходит о ее третьем муже, Андреасе Кронталере. «Могу сказать, что мне больше нравится жить с ним, чем жить одной», — немного смущенно говорит она.

Большую часть фильма мы слышим не раскаты панк-рока, а классическую музыку, а когда дело доходит до вопроса о Sex Pistols, Вествуд выдает исключительно усталый вздох.  О гражданском муже, партнере Вествуд и продюсере Sex Pistols Малкольме Макларене, в картине тоже говорится не много. Его имя не табуировано, но здесь он даже не на вторых ролях.

У дизайнера всегда были непростые отношения с британской прессой и телевидением. Ее принимали в Италии, любили во Франции, а на родине ей приходилось отстаивать право на место в модном мире. Такер включает в фильм фрагмент английской передачи Сью Лоули, где дизайнера, конечно, не травят (попробовал бы кто проделать такое с Вествуд), но высмеивают в довольно отвратительной манере. Стоит отдать должное – Вествуд хватило выдержки и самообладания, чтобы не послать телестудию куда подальше.

Кадр из фильма «Вествуд: Панк. Икона. Активист»

© VWI Films 2017

Британский модный совет тоже делал все возможное, чтобы принизить достижения дизайнера. «Они вручали проклятую премию кому угодно, но только не ей», — говорит Джо Корр. Тем не менее Вествуд стала единственным британским дизайнером, удостаивавшимся награды два года подряд.

Модной иконой Вествуд стала уже в 1970-е годы. Дизайнер вспоминает, что ее прическу – короткий ежик — часто воспроизводили в модных съемках и что именно с ее подачи стиль панк попал на страницы журналов. Вообще, все, что носила и носит дизайнер, выглядит невероятно органично. Крупный кадр – Вествуд на просмотре коллекции идет в туфлях на огромных каблуках. А вот она вместе с Кронталером фотографируется в обтягивающем трико, поправляет корону из фольги. А вот вступительная сцена – Вествуд просыпается утром в простой полосатой пижамной рубашке.

Кадр из фильма «Вествуд: Панк. Икона. Активист»

© VWI Films 2017

Дизайнер сделала такой простой предмет, как футболка, каноническим. В самом начале карьеры она скупала их на блошиных рынках, украшала куриными костями и цепями. Сегодня ее скандально известная футболка со свастикой, перевернутым распятием, лозунгом «Destroy» и строчками из песни Sex Pistols – ценный экспонат музея королевы Виктории и принца Альберта. Есть какая-то ирония в том, что в фильме куратор музея надевает белоснежные текстильные перчатки и бережно разворачивает музейную вещь, рассказывая обо всех ее особенностях.

Впрочем, иногда эксперименты и образы Вествуд выходили за рамки. В биографии, записанной Иэном Келли, один из сыновей Вествуд рассказывает, что ему хотелось сгореть со стыда, когда мама, в латексной юбке и ботфортах, навещала его в школе.

Кейт Мосс вспоминает, как однажды Вествуд подошла к ней на бэкстейдже и сказала, что если бы она была лесбиянкой, то запала бы на Кейт. «Я могла бы быть ее единственной лесбийской любовью», — смеется модель.

Сегодня Вествуд не очень довольна тем, как выглядит ее бренд, считая, что компания стала слишком большой. Кроме того, дизайнер открыто говорит, что проблемы экологии и продвижение кампании «Climate revolution» волнуют ее гораздо больше. Между открытием магазина в Нью-Йорке и подготовкой доклада об экологических проблемах Вествуд выбирает второе. Идея противостоять некоему невидимому злу, по словам дизайнера, сопровождает ее с раннего детства.

Кадр из фильма «Вествуд: Панк. Икона. Активист»

© VWI Films 2017

В фильме она рассказывает, что узнав, как именно умер Иисус, поняла – взрослые вокруг врут, а зло повсюду. «Мода и проблемы экологии взаимосвязаны друг с другом. Я всегда знала это». Вествуд выступает за осознанное потребление, за то, чтобы покупать меньше одежды, но лучшего качества. Иногда кажется, что она и рада бы закрыть свое детище, но компания обеспечивает работой огромное число людей. Впрочем, от панка, иконы и активистки всегда можно ждать чего угодно. 

Премьера фильма «Вествуд: панк, икона, активист» пройдет в рамках фестиваля кинотеатра «Пионер» и компании Mastercard «Бесценные города в кино». 

коллекции, стиль, роль в современной моде. Интервью Вивьен Вествуд Matt Callard

Текст: Кордула Райер, перевод Саши Глювейн

В интервью немецкому Welt am Sonntag модный дизайнер Андреас Кронталер признался в любви к моде, супруге, которая старше его на четверть века, и рассказал о начале отношений, которые длятся уже 18 лет.

О моде: «Еще в подростковом возрасте в одном из бутиков в Римини я открыл для себя вещи от Армани. Это было нечто особенное — шик, элегантность, минимализм… не зря итальянцы говорят об Армани как о боге. С тех пор я понял разницу между одеждой и модой».

О том, для чего нужны вещи: «Одежда служит нам опорой в жизни и помогает не хуже медицины».

О первой встрече с будущей женой: «Вивьен была моим профессором… Когда она вошла в класс, на ней был узкий комбинезон с ремнем на бедрах и деревянные башмаки, которые стучали «так-так», в руках Вивьен держала лупу. Она начала говорить — мне показалось, что зародилась новая Вселенная».

О начале романа: «Ей понравилось, что я умею фантазировать и мыслить масштабно. Она сделала первый шаг. Ей было хорошо со мной — вдруг внезапно оказалось, что мы всегда вместе… Мы вместе ходили есть, в театр, на выставки. От нее я узнал многое об истории моды Средних веков и заразил ее страстью к моде 20 века. Мы начали дополнять друг друга. Она меня обворожила. Она не боится никого и ничего. Вивьен может пробыть одна две недели и при этом молчать — для нее это нормально. А я наоборот — всего боюсь».

О браке: «Я верю в то, что брак — это источник энергии для любви. Мы с Вивьен делим все — и таким образом хорошего становится вдвоем больше. Я не могу и не хочу жить без нее».

О прелестях семейной жизни: «Мы 24 часа в сутки проводим вместе! Едем на велосипедах в студию, чтобы поработать. Потом также возвращаемся домой. Я отвечаю за множество вещей и она всегда готова мне помочь. Если нужно принять какое-то важное решение, я обсуждаю его с Вивьен и после обсуждения знаю, что надо делать. Пусть слово «доверие» звучит банально, но в реальности это нечто особенное, когда ты вдруг понимаешь, что можешь кому-то доверять».

О совместной работе: «Вивьен очень собранная, а я — наоборот, часто перепрыгиваю с пятое на десятое. Она гораздо опытнее и круче и мне импонирует, что ей так важно мое мнение… Я не люблю и не умею объяснять свои действия, чтобы понять, что и как я делаю, за мной нужно просто наблюдать. Вивьен, напротив, очень коммуникабельная. Она всегда точно знает, чего хочет. Я не знаю этого никогда и готов перепробовать массу вариантов».

О том, как спускать пар: «Я очень нетерпелив, но в последние годы исправляюсь, потому что много занимаюсь йогой».

Её коллекции изучаются в Университетах моды, одежда от красуется на обложках и страницах глянца, но не менее интересна её личность. И кажется, узнав о ней чуть больше, мы понимаем, что нет ничего проще и ничего привлекательнее быть собой. Как в 70 лет оставаться современной, активной, востребованной? Секреты у Вивьен довольно просты.

Самые простые секреты красоты и молодости
Нам не придется изучать редкие люксовые марки косметики и названия модных СПА. Вы будете удивлены, но её рецепты доступны и даже банальны.

Во-первых, 15 минут каждое утро.

Во-вторых, её любимые прогулки по городу. Вивьен Вествуд возраст нипочем! Откинув «понты», она садится на свой велосипед и колесит по Лондону. Часто её можно встретить за этим занятием со своим мужем и креативным продюсером Андреасом Кронталером. Они спокойно пересекают британскую столицу на велосипедах вдоль и поперек.


Вивьен и Андреас. Фото: www.guardian.co.uk

А рецептом хорошего брака Вивьен считает качество, которого в ней предостаточно, — терпимость. «И не ждите ничего от парнера!» — настаивает Вествуд на своем секрете счастливых отношений.

Ещё один из рецептов молодости от Вивьен – она верит в простые удовольствия. Например, вы знали, что Вивьен Вествуд любит готовить? Фирменное блюдо — говядина Веллингтон. Она её готовит обязательно сама, и любит угощать своим творением гостей. Ещё любит читать. Только не журналы и газеты, а книги. Любимая книга – «À La Recherche du Temps Perdu» Марселя Пруста.

Вивьен не смотрит телевизор, и редко ходит в кино, хотя самые значительные фильмы она не пропускает. Совсем недавно она очень высоко оценила картину «Король говорит». Вивьен сказала журналистам, что очарована прекрасной простотой этого фильма.

Самый главный рецепт для кожи от Вивьен – «полное отсутствие солнца». — её пунктик.

После долгих путешествий или вечеринок она обязательно устраивает себе соковой диетой.

Друзья, они же кумиры
С Вивьен дружат многие. Удивительно, но у неё в подругах и её сверстники, и совсем молодые коллеги. Одна из подруг – модель Кейт Мосс. Вивьен умеет дружить, она никогда не принизит того, с кем рядом, никогда не напомнит о своих заслугах. Например, когда Вивьен Вествуд спросили, может, она станет дизайнером будущего свадебного платья для Кейт Мосс, модельер ответила, что Кейт – очень одаренная девушка и сможет сама сделать для себя платье. После таких слов Кейт Мосс, окрыленная высокой оценкой подруги, действительно призадумалась над собственным дизайном платья, хотя потом переменила решение.

Героини Вивьен – женщины с очень неоднозначной репутацией. Но заметные и разные. Например, Вивьен одно время восхищалась красотой Памелы Андерсон. А теперь её идеал красоты – Кристина Хендрикс. Она стала лицом марки Vivienne Westwood в этом году. Кристина Хендрикс будет представлять ювелирную коллекцию от британского дизайнера под названием «Get a Life», созданную из экологически чистого металла палладия. В 2010 году актриса Хендрикс была признана самой сексуальной женщиной мира по версии мужского журнала Esquire, а также получила престижную награду американских телевизионщиков за роль в сериале «Mad Men». На рекламных фото для Vivienne Westwood Кристина демонстрирует украшения, аксессуары для волос и другие предметы из ювелирной коллекции бренда.

Ещё одна женщина, которую обожает Вивьен, — Джейн Фонда. «Я очень люблю её одевать» — говорит Вивьен. Из мужчин, кумиров и друзей, модельер выделяет стиль и внешность Джорджа Клуни, а также благодарна Роберту Редфорду за то, что то делает мир лучше. Саму Вивьен и её творения тоже любят многие. Ни один её показ не пропускает Дита фон Тиз, всегда в первых рядах зрителей Кейт Мосс. Вивьен восхищается своими друзьями, всегда их возводит на пьедестал.

За кулисами показов
Удивительно, но сама Вивьен редко когда смотрит свои показы. Она просто выходит в конце дефиле на поклон, но редко когда контролирует всё, что происходит за кулисами, отдавая это на откуп визажистам, стилистам, режиссерам. Ей сложно говорить о своих достижениях и успехах. Наверное, они ещё впереди. Хотя последний показ Fall-2011 вызвал у Вивьен настоящую гордость. Ей очень понравилась и коллекция, и макияж, и само действо. Критики говорили, что модели на том показе выглядели как лошади. А Вивьен гордится таким сравнением.


Коллекция Fall-2011

О чем мечтает
Удивительно, но Вивьен, эта эпатажная, неординарная и ни на кого не похожая женщина, внутри почти такая же, как большинство из нас. Она действительно находит радости в простых вещах. Мечтает о квартирке в Париже, хотя вынуждена пока жить в Лондоне, на Оксфорд стрит. Любит ходить в Королевскую академию и смотреть на рисунки Жана-Антуана Ватто. А лучшим из моментов жизни называет вечер, проведенный в японском театре Noh. И очень хочет повторить то действо. Она уверяет, что если кто-то предложит ей провести всю оставшуюся жизнь в этом японском театре, она ответит «Да!».


Фото: Associated Press

Учеба

Когда Вивьен Изабель Суайр (Vivienne Isabel Swire) было 17 лет, они с семьей переехали в Лондон из города Глоссопа в Дербишире. Там девушка получила педагогическое образование в колледже «Трент парк» и отучилась один семестр в художественной школе «Харроу». Во время учебы Вивьен создала коллекцию украшений, которые были распроданы в местном киоске. Будущий эпатажный дизайнер, «королева скандала», несколько лет проработала учительницей начальных классов.

Семья

В 1962 году Вивьен Изабель Суайр вышла замуж за владельца танцевального зала Дерека Вествуда (Derek Westwood). Свадебное платье девушка сшила сама. Бизнес Дерека вскоре прогорел, что стало причиной нищеты и постоянных скандалов. Через три года после свадьбы семья распалась. От первого мужа Вивьен имеет двоих детей: дочь Роуз и сына Бенджамина. После развода она оставила фамилию мужа, под которой впоследствии и прославилась.

Роковое знакомство

В конце 60-х годов будущий дизайнер Вивьен Вествуд познакомилась со студентом школы искусств Малкольмом Маклареном (Malcolm McLaren) — будущим вдохновителем стиля панк и продюсером скандально знаменитой группы «Sex Pistols». Она 13 лет прожила с ним в гражданском браке, в 1967 году родив сына Джозефа.

70-е. Эпатажное начало и создание нового стиля

Создание бизнеса и стиля панк

Благодаря Малкольму Макларену, Вивьен Вествуд начала интересоваться дизайном, и в 1971 году занялась моделированием одежды. Они открыли магазин «Let It Rock» на Кингз Роуд в Челси, где продавали музыкальные диски и одежду в переживавшем второе рождение стиле 50-х Тедди-бой.
В 1973 году был переименован в «Too Fast To Live Too Young To Die» («Слишком быстрые, чтобы жить, слишком молодые, чтобы умереть»), а в 1974-ом — в «Sex».

«Мы бунтовали против того, что навязывали нашему поколению. В протесте мы искали себя, формировали свое видение мира»


Перемены в названии были не случайны: Вивьен и Малькольм чувствовали приближение окончания эры и стали продавать одежду в стиле . Эмблемой «Too Fast to Live, Too Young to Die» стал пиратский флаг. Вивьен Вествуд к тому времени сделала новую прическу – короткий ежик на обесцвеченных перекисью волосах. Бутик стал выражением разработанных парой стилей панк и порношик: в нем играла запрещенная музыка, стены были украшены картинками из порножурналов и неприличными надписями, а служила атрибутика секс-шопов
.

Малькольм стал идеологом направления, разработавшим вместе с товарищами его содержание, эстетику и музыку, Вивьен придумала нового стиля, а их магазин стал центром лондонской панк-тусовки. Стиль панк подразумевал использование необычных элементов в одежде (например, ошейников и цепей в качестве украшений) с традиционными элементами (ткани в клетку и пр.).

Одежда для Sex Pistols

В 1976 году Вивьен Вествуд и Малькольм Макларен впервые совместно разработали одежду для группы «Sex Pistols» — эталона панковского мировоззрения и образа жизни. Впоследствии дизайнер создала для них несколько сотен сценических костюмов, популяризировавших стиль панк.

В 1977 году королева Елизавета II отмечала 25-летие со дня принятия престола. Группа «Sex Pistols» в качестве поздравления выпустила сингл «God Save The Queen», на обложку которого была помещена фотография монаршей особы с надписью «Боже, храни королеву» вместо глаз и названием группы вместо губ.

Вивьен Вествуд продолжила тему и выпустила майки с портретом Елизаветы, на котором ее рот был проткнут английской булавкой. Эпатажный и дерзкий поступок музыкантов и дизайнера шокировал консервативное английское общество, но сделал их еще более популярными. В 1978 году Вивьен Вествуд создала бренд «Vivienne Westwood».

80-е. Провокационное бунтарство

Подиумы – новая высота

К 80-м годам, после распада группы «Sex Pistols», Вивьен Вествуд начала терять интерес к одежде в стиле панк. Сначала она хотела бросить дизайн, но в это время серьезно увлеклась историей костюма и поняла, что работы большинства модельеров являются переосмыслением моды прошлых лет и веков.

В 1981 году дизайнер переоборудовала свой магазин и поменяла его название на «World’s End» («Конец света»). Вместо уличной моды она обратилась к искусству кроя и увлеклась трансформациями исторической одежды.

Первая коллекция Вивьен Вествуд называлась «Три мушкетера». Она стала вдохновением для молодых дизайнеров (John Galliano) и (Alexander McQueen). В 1981 году Вивьен начала представлять свои коллекции на Лондонской неделе моды, а с 1983-го – и на Парижской.

Первый показ 1981 года назывался «Пиратская коллекция», он дублировал модели из «Трех мушкетеров». Следующая коллекция представила одежду с индейскими мотивами и называлась «Дикари». «Дикари» и «Бродяги» 1982 года сделали популярным новый стиль «лохмотьев и дыр». Дизайнер создавала одежду, пародирующую модную классическую роскошь десятилетия, но с наружными швами, распущенными петлями и прорехами. Волосы на показах были испачканы, шляпы с перьями шились из мешковины. В том же 1982 году Вивьен Вествуд надела на моделей бюстгальтеры поверх блузок, что стало предпосылкой развития популярности бельевого стиля.

Нашумевшим показом стала последняя совместная с Малькольмом Маклареном коллекция «Ведьмы» со свитерами из и объемными двубортными . В 1984 году Вивьен Вествуд представила пышные короткие юбки «мини-крини» (мини-кринолины) в сочетании с корсажами, а затем «Харисс Твиид» с традиционными тканями и новым видением классических фасонов.

В 1987 году дизайнер представила коллекцию с пародиями на королевские мантии и шотландский костюм. Одежду демонстрировали растрепанные толстушки с татуировками на плечах и размазанным макияжем — в лифах-корсетах, мини-юбках из шотландки и на деревянной платформе. Провокации Вивьен Вествуд были внешними – под ними скрывалось высокое качество кроя, изобретательное оформление и идеальное исполнение моделей одежды.

Открытие второго магазина

В 1984 году Вивьен Вествуд открыла в Лондоне свой второй магазин «Nostalgia of Mud» («Тоска по грязи»). Его фасад был украшен географической картой, а внутреннее убранство стилизовано под археологические раскопки, атрибутами которых служили земляной пол и фигурки вуду.

90-е. Иронический историзм

Новые идеи

В одежде 90-х годов Вивьен Вествуд смешала английский и французский стили, получив направление, ставшее ее новой визитной карточкой. В это десятилетие дизайнер иронически переосмысливала моду XVIII — XIX вв. со словами «единственный путь в будущее — это оглянуться назад». Фасад бутика «Конец света» украсили , идущие в обратную сторону.

В 1990 году Вивьен запустила мужскую линию одежды, презентовав ее во Флоренции. В том же году Вивьен Вествуд выпустила свою знаменитую коллекцию «Портрет». В 1993 году на показе осенне-зимней коллекции модельер представила туфли на 25-сантиметровых платформах, сказав, что любит «ставить женщину на пьедестал, причем в прямом смысле этого слова». Показ ознаменовался падением модели (Naomi Campbell).

В коллекциях осень-зима 1994-1995 года и весна-лето 1995 года Вивьен Вествуд предложила модели с «новыми эрогенными зонами» — модифицированным турнюром в сочетании с мини-юбкой. В отношении тела дизайнер была фетишистом, даже в своей одежде подчеркивая эрогенные зоны с помощью кроя, подкладок, корсета или . Турнюры не были коммерчески успешны, но корсеты продолжали присутствовать практически в каждой коллекции.

Награды

  • С 1989 по 1991 год дизайнер, не имеющая высшего образования, была профессором моды Венской академии прикладного искусства.
  • В 1990 и 1991 годах Британский совет моды назвал Вивьен Вествуд Модельером года.
  • В 1992 году дизайнер стала Почетным членом Королевского общества искусств. В том же году в Букингемском дворце королева Елизавета II вручила Вивьен орден OBE (Орден Британской Империи). Эпатажный дизайнер была одета согласно правилам официальных светских визитов — в шляпу, перчатки и юбку ниже колен, но на выходе из дворца взмахнула подолом, демонстрируя отсутствие нижнего белья.
  • В 1998 году марка Vivienne Westwood получила Королевскую награду за вклад в развитие экспорта.

В том же году Вивьен Вествуд при участии японской компании «Itochu» создала совместное предприятие для продвижения товаров на рынках США и Японии, которое до настоящего времени создает коллекции под марками «Gold Label» (люксовая женская одежда), «Red Label» (молодежное ), «Man» (мужская одежда), «Anglomania» (повседневная одежда в стиле унисекс). В конце 90-х дизайнер выпустила парфюм «Boudoir» («Будуар»).

2000-е. Настоящее и будущее

Семья

Третьим мужем Вивьен Вествуд стал ее ученик и творческий партнер Андреас Кронталер (Andreas Kronthaler), с которым она познакомилась в Венской академии.

«Моего мужа, Андреаса Кронталера, я почти не критикую. Хотя никакой скидки на возраст ему не полагается. Просто он единственный — из тех, кого я знаю в моде, — способен на гениальные решения. Его коллекции внутри моих выглядят так, как будто я превзошла самое себя. Ведь моя голова немного устала. А в его голове еще много неосвоенных территорий».

Старший сын дизайнера Бенджамин сейчас является известным эротическим фотографом, а младший Джозеф создал знаменитый на весь мир нижнего белья .

Награды

В 2006 году за заслуги в моде королева подняла Орден Вивьен Вествуд на уровень DBE. В 2007 году в рамках British Fashion Awards дизайнер была удостоена премии за значительный вклад в дизайн одежды. «Королева эпатажа» опоздала на вручение, так как была в туалете. В этом же году Glossopdale Community College назвал свой филиал в честь дизайнера.

Магазины и клиенты

Клиентами Вивьен Вествуд являются Гвен Стефани (Gwen Stefani), Гэри Холл (Gary Hall), Мик Джаггер (Mick Jagger), Пит Бернс (Pete Burns), Накашима Мика (Nakashima Mika), Фирн Коттон (Fearne Cotton), Наоми Кэмпбэлл и др.

В свадебном платье от Вивьен Вествуд появилась героиня Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу в полнометражном фильме «Секс в большом городе».

Вествуд также отметилась критикой стиля (Kate Moss), упрекнув модель в чрезмерном пристрастии к вещам. Негативный отклик модельера получил и образ Кейт Миддлтон (Kate Middleton):

«Кэтрин выглядит как совершенно обычная девушка, а должна стараться быть особенной».

В настоящее время открыты пять именных магазинов «Vivienne Westwood»: три в Лондоне и по одному в Милане и Лидс. Также в Милане, Париже и Лос-Анджелесе работают шоурумы. Franchise stores открыты в Глазго, Ливерпуле, Ноттингеме, Ньюкасле, Манчестере и Йорке.

«Человек, пытающийся угнаться за сегодняшним днем, — полный ноль. Здесь и сейчас происходит то, что можно понять только спустя время»

Интервью Вивьен Вествуд Тиму Бланксу (опубликовано в журнале Interview 19 июля 2012 года)

Т.Б.: Мне всегда нравилось то, как вы используете эстетику в виде оружия – ну или, по крайней мере, в виде доброй силы – будто вы являетесь медиумом между культурой и реальным миром. Последний пример, любимый мною – это обнаженные портреты, которые вы сделали вместе с Юргеном Теллером. Я знаю, что они были созданы еще в 2009 году, но я впервые увидел их на его шоу в феврале. Эти портреты напомнили мне Венеру перед зеркалом Веласкеса.
В.В.: Она там повернута спиной к зрителю, у нее прекрасная спина и красивые бледные руки и ноги.

Т.Б.: А что за картина, где художник изобразил объект и обнаженным и одетым одновременно?
В. В.: Это Гойя! Мы сделали обнаженные портреты, так как у меня были распущены волосы. Обычно я не ношу их распущенными. Думаю, я слишком стара для этого. Старые женщины с длинными распущенными волосами выглядят глупо. Хотя мои волосы окрашены в красный. Если бы они были белыми, я была бы похожа на ведьму. В любом случае Юрген доволен тем, что мы сделали все именно так.

Т.Б.: Идея принадлежала ему или вам?
В.В.: О, нет, я бы ни за что не додумалась до такого. Но я доверяю ему, поэтому и позволила сделать это. Я верю в него. Если он говорит, что хочет сфотографировать меня обнаженной, я не думаю о том, что не хочу делать этого. Я думаю «Ну что ж, хорошо, я смогу».

Т.Б.: А я думал, что художественная идея исходила от вас.
В.В.: Юрген сказал, чтобы я села на диван. Я могла бы просто сесть на диван и раздеться… Я распустила волосы. Знаете, ведь быть обнаженной не значит быть абсолютно голой. Важна красивая прическа, макияж… Можно надеть на палец красивое кольцо или что-то в этом духе. Важно быть «нарядной». Я сказала, что хочу распустить волосы. В то время вместе с нами были жена Юргена и его маленький сын, атмосфера была очень расслабленной.

Т.Б.: Вы тщеславны?
В.В.: Я могла бы быть тщеславной… Но скажу вам, что совершенно не пытаюсь конкурировать с другими женщинами. Это возможно, когда ты молода, но сейчас, если я войду в помещение и увижу Памелу Андерсон, которая восхитительно выглядит, я буду восхищена ею и не попытаюсь перетянуть все внимание на себя. Я всегда рада за тех, кто делает что-то хорошее. Скажу вам вот что (не знаю, тщеславно ли это или нет): когда я просыпаюсь, сажусь перед зеркалом и накладываю макияж, я смотрю на себя и думаю, что старею. А потом я забываю об этом. Я довольна собой, вот и все. На самом деле, я думаю, что выгляжу отлично для своих лет. Иногда я даже не делаю макияж и не думаю о нем. Есть одна девушка, которая всегда пользуется помадой. Даже когда звонит телефон и оказывается, что это ее бойфренд, она начинает красить губы. Это гениально. А Джери Холл, например, наносит на себя парфюм перед выходом на подиум. Я имею в виду то, что это не тщеславие. В молодости я всегда считала, что выгляжу хорошо. Даже несмотря на то, что у меня были не очень ровные зубы. Я всегда думала, что вырасту и стану еще лучше. Я знала, что могу выглядеть хорошо, поэтому всегда ухаживала за собой и тратила достаточно времени на то, чтобы сделать прическу и так далее.

Т.Б.: Когда я вспоминаю ваши первые показы в Париже в 80-х, то думаю о том, насколько сильно они отличались от всего, что вы делали до этого, на культурном уровне. Мне стало интересно, вдохновляли ли вас тогда песни Sex Pistols, звучание гитары и так далее?
В.В.: Да! Да! Я всегда сравнивала Чарли Паркера со Стивом Джонсом. Они играли на разных инструментах, верно? Думаю, Стив был гениальным гитаристом, просто великолепным! Еще мне нравился Джонни Роттен.

Т.Б.: Он отличный пример того, что личность может превратиться в броню. Можно жить счастливой жизнью за пределами того образа, который вы презентуете миру. Как считаете, вы делаете это?
В.В.: Меня это не заботит на самом деле. Я не хочу казаться всем хорошей, но считаю разумным иметь мотив сделать мир лучше. Конечно, имеет место и потворство собственным желаниям, ведь чтобы узнать что-то, нужно это исследовать. А если ты исследовал объект, ты можешь сделать его лучше. Я хочу исследовать, это то, что меня действительно заботит. «Я мыслю, а, следовательно, я существую» — в этом вся я. Я последовательно прохожу через все жизни, которыми живу, потому что мнение имеет свойство быть разным в разные времена.

Т.Б.: Согласны ли вы с тем, что противоречие – это та нить, которая связывает все ваши жизни воедино?
В.В.: Мой муж называет меня королевой неловкости. Наверное, так и есть, ведь у меня всегда возникает противоборствующая реакция на однообразие, когда люди постоянно делают одно и то же… Кстати, вот есть девушка, Джейн Мулвах, которая написала обо мне книгу, являющуюся полнейшим мусором. Когда она пришла ко мне, я не хотела помогать ей в написании книги, потому что не люблю людей, которые пытаются быть важнее, чем ты, и строить козни за твоей спиной. Она сказала, что я должна поговорить с ней, а я подумала «Да никогда!» Конечно, если бы я не отказала ей, книга получилась бы намного лучше. Но я не стала ей помогать, и получился мусор.

Т.Б.: Согласны ли вы с тем, что мудрость приходит с возрастом?
В.В.: Да, это так. Я называю это инвестициями. То, как ты воспринимаешь полученный опыт и как к нему относишься. В молодости можно радикально менять свое мнение, но я думаю, что чем старше мы становимся, тем меньше мы меняем решения, потому что наш взгляд на вещи становится более твердым. Твердым в хорошем смысле этого слова. Все наши решения основываются на опыте, а поэтому являются наиболее приемлемыми для нас.

Т.Б.: Как вы считаете, становимся ли мы свободнее с возрастом? Особенно это касается женщин. Однажды одна женщина сказала мне, что с течением времени все женщины освобождаются от мирских забот и от того, что беспокоило их в молодости и в среднем возрасте.
В.В.: Я думаю, вы правы. Когда я была моложе, я, наверное, выполняла свою женскую роль намного ярче, чем сейчас. Многие говорят о кризисе среднего возраста. У меня это случилось в 30 лет. После этого я перестала беспокоиться о том, что уже не являюсь секс-объектом.

Т.Б.: А раньше являлись?
В.В.: Да. Я получала очень много внимания. Выглядела потрясающе! Но я помню, что когда увидела Бриджит Бардо в кино, подумала, что никогда не смогу выглядеть так хорошо.

Т.Б.: Насколько вы осознаете свое место в истории моды? В 1989 году Джон Фэрчайлд сказал, что считает вас одним из самых влиятельных дизайнеров.
В.В.: Видите книгу Хальстона на столе? Андреас купил ее в магазине подержанных вещей. Раньше я никогда не смотрела на его работы, а сейчас смотрю. Его стиль будто родом из 70-х. Если бы он не был жив, то все подумали бы, что это одежда 70-х годов. Я думаю, что вот моя моды соответствует тому периоду, в котором я живу. Она очень эклектична. В 70-х, когда мы с Малкольмом открыли магазин Let it Rock, мы искали что-то роковое, что-то родом из 50-х, потому что устали от хиппи. Он никогда не был хиппи, он ненавидел власть и никогда не одевался в соответствии с трендами того времени. Это было начало эпохи ностальгии по 30-м годам, 40-м… Я проанализировала все факты и решила, что мы должны быть повстанцами, мы должны вернуться в 50-е и протестовать против мира взрослых. Как раз тогда появились тэдди бои. Людям это не нравилось, они продолжали следовать моде хиппи. И это было лишь начало эпохи ностальгии. Сейчас мода прошла через все, что только возможно. Сейчас не получится изобрести что-то новое, поэтому мода стала эклектичной.

Т.Б.: Я так и не понял, вы были против ностальгии или за нее. Мне кажется, что ваш эклектизм имел достаточно сильное радикальное влияние…
В.В.: О, я думаю, что у меня было очень сильное влияние. Но в основном оно было направлено против меня. Люди думали, что у одежды не должно быть рваных краев. Если ткань плохая, то это действительно смотрится ужасно, но я повлияло на то, что люди в принципе начали использовать эту технику. Не могу высказать своего мнения по поводу сегодняшней моды. Несколько лет назад я бы сказала, что она ужасна, что нет людей, которые хорошо выглядят. Конечно, в мире есть несколько по-настоящему хороших дизайнеров. Ив Сен Лоран и Кристобаль Баленсиага вдохновляли множество людей. Но я никогда не следую общим веяниям, потому что даже не просматриваю модные журналы, если только в них не напечатаны фотографии моих работ.

Т.Б.: Я всегда думал, что между вами и есть какое-то особенное родство.
В.В.: Я считаю ее очень, очень талантливым дизайнером. Это во-первых. Я знаю, что Рей больше привержена современному искусству, нежели я. Но это не значит, что меня оно не вдохновляет. Нас всех вдохновляет все, что происходит вокруг. Порой Рэй бывает очень экстремальна. Она может сделать одежду с очень широкими линиями бедер, с горбом или чем-то в этом роде…

Т. Б.: Но вы обе изменили модный силуэт, отбросили все правила.
В.В.: Я не знаю. Я просто добавляла в моду разные детали в разное время. Изменила ли я силуэт? В какое-то время я ушла от широких плеч и вернула силуэту узкие плечи. Особенно много изменений я привнесла в стиль своей одежды во время работы с Андреасом. Кстати, в последние 20 лет он разрабатывал не меньше дизайнов, чем я. Мало кто знает об этом. Он очень ответственный. Большую часть времени я, фактически, являюсь его ассистентом. Он – босс. Он следит за всем. Я имею в виду то, что он ужасно расстраивается, если что-то сшито ненадлежащим образом. Он очень эстетически воспринимает красоту и человеческий потенциал в одежде.

Т.Б.: Вы впервые в жизни работаете с кем-то таким образом?
В.В.: Я научилась у Андреаса очень многому и думаю, что он тоже извлек пользу из работы со мной. Он не может контролировать свою силу самостоятельно.

Т.Б.: Забавно думать о том, что вы дисциплинируете кого-то.
В.В.: У меня очень сильная внутренняя дисциплина. Я одна из тех, кто нарушает принципы. Андреас может создать потрясающие фасоны, основываясь на принципах, в то время как я больше полагаюсь на геометрию. Мы с ним работаем по-разному. Лучшее, что он сделал, так это придумал способ шить нашу одежду так, будто ее сделал пьяный портной. И это создает ощущение невероятной динамики. Будто ты прибываешь в движении, хотя еще не начал двигаться. Это гениально.

Т.Б.: Вы меланхоличны?
В.В.: Нет. Сейчас я чувствую себя намного более счастливой, чем несколько лет назад, ведь работа дала мне возможность говорить о вещах, которые действительно важны для меня. Я чувствую, что сейчас все складывается вместе и сливается в единое целое. Моя мода помогает мне сказать то, что я хочу. А то, что я говорю, в свою очередь, помогает моде. Меня беспокоит, что я недостаточно много общаюсь с людьми. А ведь я хочу заставить их сделать что-то, что поможет нашему климату и экологической ситуации. Мне кажется, что я делаю все возможное для этого, меня всегда беспокоил этот вопрос. Существуют тысячи негосударственных организаций и благотворительных фондов, частные лица делают удивительные вещи. В последнее время я познакомилась с людьми, которые поддерживают меня и дают мне надежду. Я верю в принцип Гайа, согласно которому Земля взаимодействует с биосферой и тем самым возвращает себе здоровье. Я считаю, что у нас есть потенциал, который поможет сделать Землю здоровой.

Т.Б.: Поэтому я и спросил вас о меланхолии. Ведь мы не знаем, как устроен мир.
В.В.: Да уж. Я бы хотела стать последним человеком на Земле, чтобы узнать, как все это работает.

Т.Б.: В ваших работах с меланхолией соседствует романтика. Романтический идеал является одним из несбыточных идеалов человечества. Он существует для того, чтобы быть уничтоженным.
В.В.: Вы говорите о романтике с большой буквы «Р», о Романтике 1830-х – страдающей и чахоточной? Не знаю, может быть, это своего рода ностальгия… Своего рода тоска по прошлому или по тому, чего даже не существует. Я всегда придумываю дизайны, рассчитанные на параллельную вселенную. Для меня героем является тот, кто способен жить настоящей жизнью.

Т.Б.: Не думаете ли вы, что тот противоречивый путь, который вы выбрали, поглощается мейнстримом? Я имею в виду то, что вас чествует общество, которое вы презирали.
В.В.: Я знаю. Я осознаю, что я очень популярна. В конце периода панк-рока я поняла, что это был маркетинговый ход и возможность разрабатывать больше продуктов. Но это была еще и возможность создания свободного общества. «У нас есть повстанцы, значит, мы свободны». Но я думала, что этого недостаточно, что мы должны идти дальше и рождать больше идей. Забудьте о правилах. Я не выступаю против них. Конечно, политически мы не согласны с ними, но я уже не заинтересована в противостоянии чему-либо. Я заинтересована в исследовании.

Т.Б.: Я рисую в воображении моменты, в которые вы посмеиваетесь над тем, что вас провозгласили Госпожой Вивьен Вествуд.
В. В.: Нет, я никогда не думала, что это странно. Такие мысли никогда не приходили мне в голову. Конечно, когда тебе неожиданно присваивают такой титул, ты не находишь слов. Но, в любом, случае, ты принимаешь его. Наверное, Сократ чувствовал нечто подобное, когда принял яд. Это то же самое, но в хорошем смысле. Если общество просит меня об этом, почему бы нет?

Т.Б.: Но этот титул превратил вас в символ…
В.В.: Я осознаю, что если бы мои родители не переехали из Северной Англии в Южную, то я могла бы стать учительницей, а не дизайнером. Иногда я думаю, что было бы неплохо жить обычной жизнью, читать книги и видеться с друзьями. В условиях моей жизни у меня нет времени на это… У других людей есть больше времени на все это, но я понимаю, что живу жизнью, которой живут не все. Я всегда тяготела к получению жизненных уроков. Я не знаю, что бы было, если я стала учительницей. Уверена, я была бы директрисой. Или работала бы со студентами… или с профсоюзами учителей… Возможно, я написала бы книгу и сделала что-то для системы образования.

Т.Б.: Кого вы можете назвать самым важным человеком в вашей жизни?
В.В.: Это Гэри Несс, мой друг. Я знаю, что сужу по себе. Но я считаю его одним из самых умных людей во всем мире. Он обратил мое внимание на искусство и увлек чтением. Он научил меня смотреть на вещи реально. Конечно, на меня повлиял еще и Малкольм. Но я устала от него, потому что он хотел лишь поверхностного успеха, он не углублялся в дело. Поэтому он перестал быть интересным для меня. Я считаю, что важно двигаться вперед, а он не делал этого.

Т.Б.: И последнее: какой вы хотели бы видеть свою старость?
В.В.: Я бы хотела прожить достаточно долго и увидеть столкновение людей с проблемой изменения климата. Возможно, тогда у них появится реальная мотивация бороться с этим.

Т.Б.: И это было бы более важно, чем то, что люди думают о том, как вы изменили моду?
В.В.: Да, об этом я не беспокоюсь. Я ничего ни от кого не жду. Мы так мало знаем… Мы потеряли намного больше знаний, чем получили. И поэтому я не знаю, что думаю о жизни после смерти. Я до сих пор убеждена в том, что ее нет. Я не хочу, чтобы мне ставили памятники, я предпочла бы просто исчезнуть. Определенно, определенно, определенно.

Вивьен Вествуд (интервью для Time Out-London, 2008 год)

Time Out London: Кто ваши лондонские герои?
Королева. Я понимаю, что она герой всей страны, но в Лондоне было бы ужасно без нее. Если представить всех этих деятелей политики без нее, все это было бы настолько скучно без такого контекста, как, например, королевские флаги. Я думаю, что все это так мило… Даже Букингемский дворец. Вы можете думать, что он ужасен, но я считаю, что он мил. И еще Нил МакГрегор из Британского музея.

Time Out London: Какие из всех событий модной индустрии, случившихся за последние 40 лет, вы считаете наиболее значимыми?
Панк – больше ничего и говорить не стоит. Я ходила по улицам в резиновых неглиже и в туфлях на шпильке, пока все остальные щеголяли в джинсах и обуви на платформе. Я чувствовала себя настоящей героиней. Я знала, что выгляжу хорошо.

Time Out London: Каково будущее моды?
Видимо, Лондон будет наполовину под водой через 20 лет! Коллекция, которую я показываю здесь, отличается уличным и сексуальным стилем. Она напоминает мне о весельях, выпивке и чем-то в том же духе. Она для людей, которые выходят на улицу в субботу вечером и хотят принарядиться.

Time Out London: Ваше любимое место в Лондоне?
Галерея Уолласа. Произведения французского искусства, которые находятся в коллекции Уолласа, не похожи ни на что другое, они великолепны. Она была собрана в то время, когда это все не ценилось, после Революции. Я всегда говорила, что это лучшая школа искусства в стране.

Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood) — британский модный дизайнер, родилась в Дербишире (Англия) 8 апреля 1941 года, создательница стиля «панк». Таблоиды называют Вивьен Вествуд «английской бунтаркой», самым нестандартным и провокационным дизайнером рубежа тысячелетий.

Карьера Вивтен Вествуд

Не останавливаясь на достигнутом, Вивьен Вествуд увлеклась историей костюма, в результате появились трансформации традиционных исторических нарядов в крайне неожиданной современной интерпретации. Творческий путь Вивьен Вествуд начался с обучения в художественной школе, где она не только изучала основы дизайнерского мастерства, но и встретила спутника жизни — Малкома Макларена, поклонника уличной субкультуры и продюсера группы «Sex Pistols». В 1971 году они вместе открыли в Лондоне магазин “Let It Rock” (позднее переименованный в “Sex”), ставший центром тусовки неформалов. Особенности нарядов постоянных посетителей магазина вдохновили Вивьен Вествуд на разработку нового стиля уличной моды — «панк», а также «порношик».

Коллекции Вивьен Вествуд поражали уникальным выбором образов, из которых впоследствии развивались новые направления современной моды: «Три мушкетера» (шляпы с перьями и узкие штаны), «Новые романтики» (одежда с советской символикой), «Пираты» (мешковатый крой, широкие брюки), «Дикари» и «Бродяги» (рваная одежда с лохмотьями, спущенные петли, швы наружу), «Тоска по грязи» (невероятные цветовые сочетания одежды и расплывшийся макияж), «Ведьмы» (объемные двубортные пальто), «Мини-Крини» (корсеты и кринолины), «Харисс Твид» (использование традиционных английских тканей и классических фасонов).

В 1978 году в мире моды официально появляется новый бренд — Vivienne Westwood. С 1981 года Вивьен Вествуд регулярно участвует в лондонских модных показах коллекций прет-а-порте, а спустя два года ее модели одежды покорили подиумы Парижа.

В 1998 году марка Vivienne Westwood становится известной в США и Японии, где при содействии японской компании «Itochu» начинается выпуск коллекций «Gold Label» (люксовая мужская и женская одежда), «Red Label» (молодежная коллекция прет-а-порте), «Man» (повседневная мужская одежда), «Anglomania» (одежда «унисекс»).

Вивьен Вествуд удалось гармонично объединить стили «панк» и «фетиш». Узнаваемыми элементами авторских коллекций Вивьен Вествуд считаются адаптированные к современности корсеты и кринолины викторианского стиля, геральдические элементы на аксессуарах, ткани в крупную голубую полоску или яркую шотландскую клетку, высокие сапоги с множеством ремешков или обувь на высокой деревянной платформе, асимметричные застежки, вывернутые наружу швы, спущенные петли, нарочито задранные подолы юбок, оттянутые карманы и колени, надетое поверх блузок белье.

Несмотря на эпатирующий стиль, каждая представленная вещь поражает виртуозным, безупречным кроем, фантастичной изобретательностью отделки, великолепным качеством исполнения, при этом выглядит весьма сексуально и женственно.

Достижения Вивьен Вествуд

  • Вивьен Вествуд стала второй женщиной в истории британской моды, сумевшей покорить парижские Недели моды.
  • Ранние коллекции Вивьен Вествуд вдохновили на создание собственных направлений и стилей известных ныне дизайнеров моды — Александра Маккуина и Джона Гальяно.
  • В 1992 году королева Елизавета II вручила Вивьен Вествуд высокую награду — орден OBE, а в 2006 году — еще более высокий орден DBE за заслуги в моде. Сегодня Вивьен Вествуд удостоена титула кавалера ордена Британской империи.
  • Вивьен Вествуд неоднократно была названа Дизайнером года в Британии и входит в ТОП-10 модельеров 20-го столетия.
  • По мнению британцев, в стране есть три королевы, которыми они гордятся: Елизавета II, Маргарет Тэтчер и Вивьен Вествуд.
  • Британская художественная школа Glossopdale Community College в 2007 году присвоила одному из своих филиалов название «Вествуд» в честь известного дизайнера, которая когда-то здесь училась.
  • В сериале «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу (героиня Сары Джессики Паркер) несколько раз появляется в нарядах, созданных Вивьен Вествуд, особую популярность приобрело свадебное платье.
  • В фиолетовом свадебном платье от Вивьен Вествуд выходила замуж за Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз.
  • Сегодня под маркой Vivienne Westwood открыто три бутика в Лондоне, по одному в Лидсе и Милане, магазины в Лос-Анджелесе и Париже.

Личная жизнь Вивьен Вествуд

Учительница начальных классов Вивьен Вествуд никогда не думала, что ее жизнь окажется связанной с миром моды. Она рано вышла замуж за Дерека Вествуда, чтобы, по слухам, поскорее покинуть бедную, но скандальную семью. Впрочем, ее и саму сегодня часто называют «королевой скандалов», способной нарушить покой даже чопорного английского общества.

Брак с Вествудом оказался недолговечным, однако вскоре после развода Вивьен познакомилась с музыкантом Малкольмом Маклареном, с которым прожила в гражданском браке 13 лет.

Сегодня эпатажная дизайнер снова не одна: ее нынешний муж — австрийский дизайнер Андреас Кронталер, который моложе Вивьен на 30 лет, что не мешает ей чувствовать себя счастливой.

Вивьен Вествуд ведет активную политическую жизнь, участвуя в акциях по поддержке лейбористов, отмене решения правительства по деятельности атомных станций; она даже выпустила коллекцию маек, на которых красовалась надпись: I AM NOT A TERRORIST, please don’ t arrest me.

Стиль Вивьен Вествуд

Ярко-оранжевые волосы, стильные футболки с броскими надписями, пародийные наряды, туфли на невероятных платформах, экстремальный макияж — появление королевы эпатажа Вивьен Вествуд всегда вызывает эмоциональный шок у окружающих, как, впрочем, и ее коллекции, представленные на подиумах.

Цитаты Вивьен Вествуд

. Цельная личность всегда состоит из противоречий.
. Если женщина уверена в себе, то всеми остальными вещами, в том числе и сексуальной привлекательностью, она может удачно манипулировать.
. Надо уметь быть дерзкой и поменьше обращать внимание на чужое мнение.
. Секрет успеха — в самодостаточности, в умении быть личностью, оставаться счастливой с самой собой. Это трудно. Зато все остальное жизнь преподнесет вам в подарок. Вивьен Вествуд о психологии
. Вы можете носить что угодно и как угодно. Главное, чтобы это выглядело женственно и сексуально.
. Даже если у вас немного денег, накопите на одну шикарную вещь и носите ее всюду — на работу, в гости, на вечеринки. Вивьен Вествуд о стиле и моде
. Было бы странно скрывать свой возраст, все равно его любой может подсчитать.
. Человек, пытающийся угнаться за сегодняшним днем, — полный ноль. Здесь и сейчас происходит то, что станет понятным только спустя время Вивьен Вествуд о возрасте

Популярность Вивьен Вествуд все больше набирает обороты. Ее панковское отношение к жизни в начале 21 века еще актуальнее чем раньше, а ее британский патриотизм, просто, неповторим. Неспроста ей был пожалован титул Дамы Британской Империи.

Досье:

Настоящее имя Вивьен Вествуд – Вивьен Илизабет Свайр, она родилась в городе Глоссоп в Дербишире 8 апреля 1941 года.

Начала заниматься дизайном одежды в 1971 году, открыв магазин Let It Rock на 430 Кингс Роад. В 1974 магазин стал называться Sex.
В 1976 году вместе с ее будущим мужем и партнером Малкольмом Маклареном она разрабатывала одежду для группы Sex Pistols.
В 1981 году вышла первая коллекция Вивьен Вествуд в Лондоне, которая называлась Pirate.
В 1990 году Вивьен запустила линию одежды для мужчин, презентация которой состоялась во Флоренции. Тогда же она была названа лучшим британским дизайнером года – как и в 1991 году.
В 1998 году она получила престижную Премию за экспортные достижения Queen’s Export Award.
В 2007 году она была удостоена премии за значительный вклад в дизайн одежды в рамках British Fashion Awards – но она опоздала на вручение, так как в это время была в туалете.
О своих взглядах на жизнь она говорит так: «Когда я была школьницей моя учительница по истории, мисс Скот, с гордостью рассказывала нам о свободе и демократии, о французской монархии и падении Бастилии. Мы можем воспринимать демократию как нечто само собой разумеющееся только в том случае, если мы отстаиваем свою свободу».

Вивьен Вествуд находится на вершине модной индустрии дольше прочих, и для многих является образцом для подражания. Одновременно супер модная и озорная, она поражает всех своими выходками, как например, детской футболкой из коллекции 2005 года с надписью «Я НЕ ТЕРРОРИСТ, не арестовывайте меня». Ее путь на Олимп мировой моды мог бы быть экранизирован как новая сказка о Золушке в стиле панк, которая вдохновлялась любовью и духом лондонских улиц.

Десять фактов из биографии Вивьен Вествуд

1 – Школьная учительница.

Сегодняшний образ Вивьен Вествуд: рыжая копна волос, яркий макияж и сумасшедшие наряды – не слишком вяжется с классическим образом учительницы.

Тем не менее, Вивьен начинала свою профессиональную карьеру именно с педагогики. После переезда в Лондон из английской провинции Вествуд закончила педагогический колледж, а затем вышла замуж за менеджера танцевального зала Дерека Вествуда, родила ребенка и какое-то время работала в школе учительницей.

2 – Через любовь к моде.

Кто знает, как бы сложилась судьба Вивьен Вествуд, если бы в начале 70-х годов будущая «королева скандала», как называют ее в родной Британии, не влюбилась. И избранника Амур для Вествуд выбрал с фантазией – им стал лидер известной группы Sex Pistols Малколм Макларен. С ним Вивьен Вествуд провела 13 лет и именно от него загорелась идеей заниматься дизайном одежды.

Кстати, Макларен стал и первым финансовым партнером Вивьен Вествуд в ее модной империи – в 1974 году они вместе открыли магазин одежды с кричащим названием «Секс»

3 – В стиле новый старый панк.

Многие дизайнеры сделали себе карьеру вовсе не на радикальных инновациях в моде, а просто на оригинальной компиляции модных стилей и течений. Вивьен Вествуд была в их числе.

Вдохновляясь молодежными субкультурами и уличной модой Лондона, Вествуд на закате «цветочной» эры хиппи ввела в моду панк.

Рваная одежда, деним, символика британского флага стали любимыми деталями коллекций Вествуд. По сути Вивьен Вествуд создала моду из антимоды, потому в 70-х панк был чисто уличной, анархической, культурой, тесно связанной с музыкой.

4 – От панка к романтизму.

Вивьен Вествуд признается, что во время романа с Малколмом Маклареном и своих первых дизайнерских опытов в стиле панк, она не ощущала себя модельером – ее просто тянуло к экспериментам.

И все же стержнем своего фирменного стиля дизайнер называет исторический романтизм. В 80-х Вивьен Вествуд перечитала роман Дюма «Три мушкетера», изучила старинные гравюры и решила создать коллекцию на стыке прошлого и современности. Так родилась самая звездная коллекция Вествуд – «Пираты». Мешковатый крой, широкие брюки и пиратские шляпы из этой коллекции потом еще не раз вдохновляли дизайнера на новые эксперименты.

5 – Мода на лохмотья и белье напоказ.

После коллекции «Пираты» в 1981 году к Вивьен Вествуд пришла слава неординарного модельера, а Вествуд в свою очередь «подогревала аппетит». Ее следующая коллекция 1982 года под названием «Дикари и бродяги» начала новую эру в истории Вивьен Вествуд.

Дизайнер словно пародирует моду, демонстрируя рваную одежду со швами наружу и нижнее белье поверх блузок. Но самый скандальный эффект произели модели, в которых обыгрывалась символика Великобритании, в частности, портрет королевы Елизаветы II.

В 1987 году на одной из футболок Vivienne Westwood дизайнер сделала королеве пирсинг, проколов ее губу булавкой. Королева не обиделась, а скандальную картинку, придуманную Вествуд, потом не раз копировали другие марки.

6 – Фетиш – пиратские сапоги

Появившись впервые в дебютной коллекции Вивьен Вествуд «Пираты» в 1981 году, высокие сапоги из кожи с множеством ремешком стали знаковой вещью для Вествуд.

За 20 лет Вивьен Вествуд десятки раз перевыпустила пиратские сапоги в самых разных цветовых вариациях: с каблуком и без, из кожи и ткани, оставляя неизменными фирменные ремешки

Пиратские сапоги как неотъемлемую часть английского стиля любят и британские модницы – Кира Найтли, Сиенна Миллер и Кейт Мосс.

7 – Одежда в «Сексе в большом городе»

Хорошая знакомая Вивьен Вествуд и по совместительству большая поклонница ее творчества американский стилист Патрисия Филд несколько лет подряд подбирала гардероб для актрис сериала «Секс в большом городе».

В нескольких эпизодах сериала главная героиня Кэри Брэдшоу появляется в одежде Vivienne Westwood. Самый известный из них: эпизод, где Брэдшоу получает шанс работать в журнале Vogue и приходит на собеседование в деловом костюме в полоску Vivienne Westwood Anglomania.

Не менее известным стало и свадебное платье Кэри Брэдшоу – в первом фильме « » Кэри перед свадьбой получает в подарок свадебное платье Vivienne Westwood.

8 – Очень молодой муж

Сейчас 70-летняя Вивьен Вествуд замужем за своим бывшим учеником, австрийским дизайнером Андреасом Кронталером, который в два раза младше ее самой.

В одном из откровенных интервью дизайнер призналась, что встретила Андреаса после восьми лет одиночества, но вот замуж за него никогда не планировала выходить.

«Я вообще не собиралась замуж за Андреаса – во всем виновата английская бюрократия. Мы были любовниками, жили вместе, но Андреасу часто приходилось уезжать в Европу и возвращаться обратно в Англию, и нам было проще пожениться, чем каждый раз оформлять целую кипу бумаг», – рассуждает Вивьен Вествуд.

9 – Мнение о Кейт Миддлтон

Для королевской свадьбы, которая прошла в апреле 2011 года, Кейт Миддлтон выбрала вадебное платье, созданное дизайнером модного дома Alexander McQueen Сарой Бертон.

Когда еще за несколько недель до свадьбы Вивьен Вествуд узнала, что ей не предложили стать автором свадебного платья будущей принцессы, дизайнер вдруг решила раскритиковать Кейт Миддлтон. Вивьен Вествуд объявила, что Кейт Миддлтон никогда не станет королевой стиля. А еще дизайнер заявила, что избранница принца не обладает достаточным вкусом, чтобы носить ее творение.

Кстати, не первая знаменитость, которую обижает Вивьен Вествуд. Недавно на вопрос, что Вивьен думает о стиле актрисы Эммы Уотсон, она ответила, что не имеет представления, о ком идет речь.

10- Звезда своей страны

Как говорят британцы, в Великобритании есть три королевы, которыми можно гордиться – это Елизавета II, известная женщина-политик Маргарет Тэтчер и неподражаемая скандалистка Вивьен Вествуд, которая своими коллекциями символизирует природную любовь англичан к китчу и эпатажу.

Вивьен Вествуд неоднократно становилась дизайнером года в родной Великобритании, также она имеет титул кавалера ордена Британской империи и входит в первую десятку самых именитых модельеров столетия.

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood spring summer 2017 collection Paris Fashion Week

По материалам Любови Зазовой

Темой показа новых работ знаменитого дизайнера и бабушки панк-движения стали экология и политика.

Известная модельер, основательница стиля в панк в одежде, Вивьен Вествуд показала новую коллекцию на Неделе мужской моды в Лондоне. Она называлась “Экотричество” (Ecotricity) и, в характерном для Вествуд стиле, несла в себе не только новые модные веяния, но и важные общественные и политические смыслы.

В работах Вивьен традиционно доминируют мотивы политического активизма и экологии. Название новой коллекции символизирует эту тенденцию. В нем нашло отражение сочетание слов “экология” и “электричество”, которые, объединившись в одно, служат призывом использовать экологически чистые источники энергии. Сама Вествуд называет “зеленую энергетику” лучшей идеей, которую ей доводилось когда либо слышать, а в описании лондонского показа говорилось:

“Что хорошо для планеты, хорошо для экономики. Что плохо для планеты, плохо для экономики”.

Vivienne Westwood Red Label spring-summer-2016 collection London Fashion Week

Никуда не делись и панковые мотивы. В объединенном показе мужской и женской коллекций были и мохеровые вставки, и потертости, и рваные вставки, и даже самодельные аксессуары из пластиковых столовых приборов. Струны в качестве ремней и бумажные короны делали выразительную отсылку в сторону маргинальности и эпатажа. Некоторые модели выходили в одежде с принтами с изображением самой Вествуд, тогда как у других на костюмах красовались нашивки с политическими слоганами экологической тематики.

Vivienne Westwood spring-summer-2017 Milan Fashion Week

Конечно, в коллекции засветились и более нетривиальные вещи, например, мужские платья или обтягивающие леггинсы, но большая часть новых работ придется по вкусу многочисленным поклонникам дизайнера. Как всегда, её творения отличает искусный крой, в котором представлены и стильные модели верхней одежды, и вполне себе гламурные вечерние платья. Вествуд остается одной из любимиц светского общества, представители которого часто красуются в её нарядах на красных дорожках премьер и фестивалей. На минувших выходных, к примеру, в платье от Вивьен Вествуд пришла на церемонию вручения наград “Золотой Глобус” актриса сериала “Игра престолов” Кристи Гвендолин.

Vivienne Westwood — BRANDSHOP — LiveJournal

Законодательница моды в стиле панк, Вивьен Вествуд находится в эпицентре британской моды с 1970-х годов. Она произвела революцию в том, что считается уместным носить на публике. Именно Вивьен впервые представила брюки с ремнями и другие детали БДСМ, а также английские булавки и цепи. В течение более чем 40 лет Вествуд является одним из самых влиятельных и уважаемых дизайнеров. Расскажем историю неординарной личности, бывшей девушки Малькольма Макларена и создательницы культового лондонского магазина World’s End.

Вивьен Вествуд в молодости

Вивьен Изабель Суайр родилась в 1941 году в небольшом городке Тинтуисл в Англии. Будучи ребенком, она никогда не надевала платья с кружевами и тому подобные наряды, которые принято носить девочкам. Ей всегда нравилась вычурная одежда. Вивьен сама себе шила вещи из небольших кусочков ткани, купленных на карманные деньги. В 17 лет Вествуд и ее семья переехали в Харроу в пригороде Лондона. Там она училась в Школе искусств. Первыми творениями дизайнера стали украшения из серебра.

В 1961 году Вивьен познакомилась с учеником, подрабатывающим на заводе Hoover. Это был Дерек Вествуд, который стал мужем будущей королевы панка. Через два года у пары родился сын Бенджамин. Однако брак не продержался долго, и супруги расстались. Вскоре Вивьен познакомилась с Малькольмом Маклареном.

Магазин Worlds End

Вивьен Вествуд утверждает, что никогда не хотела быть модельером. Она лишь изучала эту среду, чтобы помочь своему парню Малькольму. От менеджера группы Sex Pistols дизайнер родила сына Джозефа в 1966 году. Спустя несколько лет они переехали на улицу King’s Road в районе Челси. Благодаря этой культовой паре был открыт известный на весь мир лондонский магазин, прославлявший панк и БДСМ.

В 1970-х открылось пространство «Let it Rock». Там Вествуд и Макларен продавали одежду для тедди-боев и наряды в стиле 50-х годов. После того, как они создавали каждую последующую коллекцию, пара меняла название магазина и обстановку. Был Too Fast To Live Too Young To Die, Sex и Seditionaries, пока в 1981 году дизайнеры не представили свое первое шоу «Pirate» под названием «Worlds End». С тех пор это название осталось. В те годы постоянными гостями в магазине был Дзюн Такахаси из Undercover и Хироши Фудживара, создатель таких марок, как GOODENOUGH и fragment design. Он также является частью команды HTM из Nike, куда входят Тинкер Хэтфилд и Марк Паркер.

Платья от Вивьен Вествуд

Партнерство Вивьен и Малькольма привело к показу коллекций в Париже и Лондоне с тематическими названиями Savages, Buffalo / Nostalgia Of Mud, Punkature, Witches и Worlds End. После того, как они расстались, Вествуд продемонстрировала еще одну коллекцию Clint Eastwood. Она создавала резиновые и рваные платья, а туфли на шпильках украшала шипами.

Период с 1981 по 85 год дизайнер назвала «Новой романтикой», а 1988–1991 годы «Языческими годами», в течение которых «герои Вивьен превратились из панков в девушек, пародирующих высшее общество». В конце 1980-х годов Вествуд черпала вдохновение из российского балета «Петрушка» для создания мини-крини, сокращенной версии викторианского кринолина.

Каждый релиз Vivienne Westwood был действительно уникален. К примеру, коллекция начала 90-х «Cut, Slash and Pull» была вдохновлена портретами династии Тюдор. Их одежда прокалывалась и прошивалась золотом, серебром и шелком. В версии Вествуд это была обнаженная кожа. Другие предметы включали в себя платья из вуали и современный взгляд на так называемые «гульфики», прилегающие к передней части шелковых штанов, отделанных искусственным мехом.

Вивьен Вествуд также создавала и продолжает делать женственные платья, кричащие, пышные, облегающие. Они украшены всевозможными принтами и паттернами, а в качестве материалов используется хлопок, нейлон, металлизированный полиэстер, вискоза и лен.

Asics Vivienne Westwood

Вествуд всегда была вовлечена в политику. В 1989 году она появилась на обложке Tatler в костюме премьер-министра Маргарет Тэтчер. На обложке было написано «эта женщина когда-то была панком». В 2005 году Вивьен сотрудничала с группой за гражданские права Liberty, разрабатывая эксклюзивные футболки и детскую одежду под лозунгом «I AM NOT A TERRORIST, please don’t arrest me». Что касается традиционных коллабораций, то за плечами дизайнера их множество. Среди них работа с Burberry, Vans, Opening Ceremony и многие другие. В апреле 2019 года вышла совместная работа Asics и Vivienne Westwood.

Сотрудничество должно представить пять эксклюзивных стилей кроссовок. Первыми двумя стали GEL-MAI Knit и KAYANO 5. Для GEL-MAI Вивьен использовала архивный принт «Squiggle», который впервые появился в ее коллекции осень/зима 1981 года. Символ также появляется на GEL-KAYANO 5 OG, которые вышли в красной и оранжевой цветовой палитре.

Вивьен Вествуд — Журнал «Читаем Вместе. Навигатор в мире книг»

Уникальная автобиография «Королевы панка» выходит на русском языке впервые. Несколько десятилетий назад в Великобритании, по словам ее жителей, было три королевы – Елизавета II, Маргарет Тэтчер и неподражаемая скандалистка Вивьен Вествуд. В книге несколько десятков цветных и несколько старых черно-белых фотографий. Фото самой Вивьен разных лет, ее моделей, магазинов, студий, ее близких: друзей, мужей, детей и внучки. Ее рисунки, наброски, эскизы принтов и узоров, рекламные материалы.
Автобиография 73-летней бабушки британской панк-моды Вивьен Вествуд, пересказанная с ее слов писателем Иэном Келли и дополненная воспоминаниями родных и друзей королевы панка, – захватывающая история талантливой женщины с сильным характером, пробившей себе дорогу к славе. Кроме самой Вивьен биографические истории для книги рассказали ее знаменитые друзья и знакомые, такие как принц Чарлз, Памела Андерсон, Джулиан Ассанж, Наоми Кэмпбелл.
Выбор соавтора для написания биографии пал на Иэна Келли по причине того, что именитому дизайнеру очень понравилась предыдущая работа данного автора, посвященная Бо Брамелле – легендарному английскому денди, который поражал всех своим вкусом в конце XVIII – начале XIX века.
«Вивьен гораздо более глубокая личность, чем можно увидеть сперва, – говорит Келли. – Она страстный борец за человеческие права, за правильную экологическую политику, а также сердечный, теплый человек, чье лицо и дизайнерские творения знают во всем мире».
Книга Иэна Келли о Вивьен Вествуд должна быть интересна еще и потому, что эта личность, на сегодняшний день, пожалуй, является одной из самых неординарных на модном небосклоне. Она увлекалась роком, создала панк, над ней смеялись журналисты, ее оскорбляли прохожие, когда она появлялась на улице в своих экстравагантных нарядах. Вивьен намного опередила свое время. Она трудилась до изнеможения, построила гигантскую империю и поднялась на вершину модного Олимпа. Она сыграла ключевую роль в мире моды, как источник влияния панк-культуры, внедряя излюбленные ими булавки и тартан в свои коллекции.
«Живые заслуживают уважения. Мертвые заслуживают правды. Иэн и я вместе работали над книгой, и я рада, что это будет моя история. История, которую никто никогда не делал раньше», – поделилась своими мыслями Вествуд. И сегодня она принимает активное участие в общественных мероприятиях, выпускает бунтарские коллекции, старается помочь в решении различных политических и экологических проблем, а также занимается еще тысяча и одним делом, не забывая при этом уделять время себе и близким. Ее коллекции стали классикой и образцом для будущих дизайнеров. Вивьен любит жизнь и по-прежнему творит, восхищая современников своими работами.
Со страниц этой книги читатели смогут узнать целостную и подробную историю о жизни одного из самых знаменитых дизайнеров в мире. В своей книге она поделилась с читателями о том, какими были ее отношения с легендарным менеджером Sex Pistols Малькомом Маклареном, который ушел из жизни в 2010 году. Сейчас Вествуд продолжает работать полный рабочий день в модной индустрии, как и в молодости, часто жертвуя своими выходными. На данный момент она живет в браке с Андреасом Кронталером, которого она встретила в 1989 году. На момент их знакомства Андреасу было 23 года, а ей 48 лет.
Кроме моды дизайнер часто ступает на территорию политики и экологических проблем, создавая и спонсируя различные программы и рекламные кампании. Вивьен Вествуд всегда повторяет, что идеи делают ее счастливой. А еще Вивьен продолжает шокировать публику, четко понимая, зачем она это делает. Недавно она подъехала на танке к дому британского премьера Дэвида Кэмерона – так бабушка лондонской моды попыталась сказать «Нет» фрекингу (добыче сланцевого газа).
В далеких 1970-х, еще во времена премьерства в Британии Маргарет Тэтчер, Вествуд была молодым панкующим дизайнером, главное оружие которого – мода. Тогда Вивьен просто носила футболку, но этот наряд доводил до бешенства очень многих. На футболке она совместила фашистскую свастику и перевернутое распятие. Венчала композицию надпись: «Разрушай» (Destroy). Едва ли Вествуд желала оскорбить чувства верующих или жертв фашизма. Принт стал вызовом старому поколению, с одной стороны, и мировым диктатурам – с другой.
В 1989 Вествуд перевоплотилась в Маргарет Тэтчер для обложки журнала Tatler. Ошеломляющее сходство с «железной леди» вкупе с надписью: «Эта женщина однажды была панком» произвели фурор – лондонцы быстро смели тираж с газетных прилавков. При этом премьер, олицетворявшая жесткий консерватизм, явно не пользовалась симпатией свободолюбивой Вествуд.
Вивьен Вествуд всегда была на виду благодаря огненно-рыжей шевелюре. Но на пути к спасению экологии даже собственные волосы не показались дизайнеру чрезмерной жертвой. В марте 2014-го Вествуд побрилась налысо – и ей это, как всегда, было к лицу.
В 2014 году Британия разделилась на два лагеря: «за» и «против» отделения Шотландии. Вествуд была среди тех, кто выступал за независимость. На показе коллекции Red Label весна-лето – 2015 модели гордо несли значки со словом «Да». Агитирующими аксессуарами дизайнер – кстати, урожденная англичанка – не ограничилась и заявила в одном из интервью: «Ненавижу Англию. Я люблю Шотландию, потому что мне кажется, что они лучше нас».
Ее жизнь достойна прочтения. Но не подражайте, выбирайте свой путь.

Любимые фотографии Вивьен Вествуд Юргена Теллера

Вивьен Вествуд. Фото: © 2017 Юрген Теллер, Все права защищены.

Когда вы дружите и сотрудничаете уже более 20 лет, как Юрген Теллер и Вивьен Вествуд, иногда вы просто фотографируетесь в обнаженном виде дома воскресным вечером. Так было в случае с одним из многих культовых изображений, которые 53-летний фотограф немецкого происхождения запечатлел вспыльчивым 76-летним британским модельером, некоторые из которых публикуются впервые в новая книга изображений кампании от InOtherWords.

Теллер сделала плодотворную тридцатилетнюю карьеру в сфере моды, снимая для таких журналов, как The Face , Vogue , W , iD и System , а также рекламные кампании для таких брендов, как Céline, Louis Vuitton, Marc Jacobs и, конечно же, Vivienne Westwood. (Это была его идея, чтобы она стала звездой ее собственной кампании.) Вествуд, благодаря которому она начала одевать Sex Pistols, позже добавит Памелу Андерсон в свою команду сотрудников, а также ее партнера Андреаса Кронталера — оба они также стали помощниками Теллера. муз, и представлены в книге.

С их провокационным, органичным и в целом панк-роковым отношением к созданию искусства Теллер и Вествуд идеально подходят друг другу на небесах моды. Взгляните на десять лет их отношений в их новой одноименной книге, а также на показ во флагманском магазине Vivienne Westwood в Нью-Йорке, который начнется во время Недели моды в сентябре этого года и закончится в середине октября.

Дизайнер Вивьен Вествуд делится своим «Письмом на Землю» в преддверии COP26

ЛОНДОН (Рейтер) — Британский модельер Вивьен Вествуд и нигерийский писатель Бен Окри зачитывают свои «Письма на Землю» в понедельник в рамках кампании, призывающей к действию против изменения климата в преддверии U.Саммит N. COP26.

ФОТОГРАФИЯ: Дизайнер Вивьен Вествуд позирует для портрета перед показом на Лондонской неделе моды для мужчин в Лондоне, Великобритания, 12 июня 2017 года. REUTERS/Neil Hall/File Photo

80-летний дизайнер, известный своей экологический активизм, Окри и детский хор SOS From the Kids были среди тех, кто вышел на сцену шекспировского театра «Глобус» в Лондоне, чтобы прочитать свои письма в записи, выпущенной на следующей неделе.

В своем письме Вествуд призвала к наземной экономике и открытию сухопутных коридоров для дикой природы.

«Восстановление дикой природы не означает, что нужно прекратить заниматься сельским хозяйством и оставить все как есть, это связано с тем, чтобы начать заниматься сельским хозяйством в сотрудничестве с природой. Пусть природа вернет почве здоровье», — сказала она агентству Reuters.

Глобальная кампания, основанная в 2019 году, позволила Йоко Оно и лауреату премии «Оскар» Марку Райлансу присоединиться к взрослым и детям в написании писем о своих экологических проблемах.

«То, что мы делаем сейчас в преддверии COP … (это) мы действительно желаем, чтобы все люди во всем мире повысили свои амбиции в отношении действий по борьбе с изменением климата», — Кей Майкл, соучредитель директора «Письма в Кампания Земля», — говорится в сообщении.

«Мы считаем, что для этого нам нужно пригласить людей выразить свое видение лучшего мира».

Лауреат Букеровской премии Окри прочитал свое ранее опубликованное письмо «Эпоха катастроф» и присоединился к своей партнерше в танцевально-поэтическом представлении. Их 5-летняя дочь прочитала собственное письмо.

«Мое письмо… просит Землю наказать нас», — сказала Окри. «Пришло время взять на себя некоторую ответственность за то, что мы делаем».

SOS From the Kids, которые пишут и исполняют песни в рамках своей экологической активности, поделились своими письмами, призывающими к лучшей защите природы и дикой природы и призывающими к справедливости для тех, кто сильно пострадал от климатического кризиса.

Записи понедельника будут опубликованы 25 октября, за неделю до начала саммита COP26 в Глазго.

Репортаж Минди Берроуз; Письмо Мари-Луизы Гумучян; Редактирование Сандры Малер

TRUE BRIT / Ничего подобного Dame at de Young

Вивьен Вествуд — обладательница кудрявых оранжевых волос и декольте — самый игривый модельер, использующий ткань как мыльницу для политики, сексуальности, власти , класс, раса и красота.

Сейчас 65-летняя Вествуд, имя которой стало нарицательным в Лондоне во времена панк-рока, когда она экипировала Sex Pistols, стала героем крупной ретроспективы, открывающейся в субботу в музее де Янга в парке Золотые Ворота.

На этой неделе все распаковывается и устанавливается в рамках подготовки к «Вивьен Вествуд: 36 лет в моде», крупнейшей выставке костюмов, когда-либо проводившейся в Сан-Франциско, на которой представлены 150 костюмов, подробно рассказывающих о карьере этого провокационного и плодовитого британского дизайнера. «Костюм — это искусство», — сказал Деде Уилси, президент правления de Young. «Нам нужно привлечь в музей более молодую аудиторию, и это только начало. Моя цель — устраивать как минимум два больших костюмированных шоу в год». (Далее выставка Нан ​​Кемпнер этим летом).

Выставка Вествуд, которая займет более 12 000 квадратных футов галереи, продлится до 10 июня. (Ожидается, что Вествуд примет участие в коктейльной вечеринке в музее в субботу. Кроме того, в музее пройдут две лекции о творчестве Вествуда. 24 и 31 марта.)

Подиумные показы британской ренегатки были раскритикованы за то, что они были слишком возмутительными и откровенно сексуальными, и восхвалялись за ее богатство новых идей, навыки портняжного дела и подрывное остроумие.

Вествуд практикует то, что проповедует. В 1992 году она классно вертела юбками в Букингемском дворце, показывая, что пренебрегла трусиками задолго до печально известных подвигов Бритни и Пэрис.

Она напечатала двух обнаженных ковбоев на футболке за несколько десятилетий до того, как появилась «Горбатая гора». Ее коллекция «Пираты» начала 80-х, с ее пышными блузами и широкими брюками, задала модный тренд на романтическое настроение, которое расцвело во второй половине десятилетия.Момент конического бюстгальтера Мадонны можно проследить до Вествуда, который заново изобрел корсет за много лет до того, как Жан Поль Готье одел сексуальную певицу.

Что взять в первую очередь? От футболки с куриной костью из ее лондонского бутика Let It Rock в начале 70-х, до сложного бального платья из красной тафты с длинным шлейфом из рафии, до множества кожаных панк-нарядов в стиле бондаж, ее клетчатых костюмов, пары 12-дюймовые платформы, которые свергли Наоми Кэмпбелл в 1993 году, или знаменитые «мини-крини» Вествуда, сочетающие пачку с викторианским кринолином — более 100 оригиналов Вествуд выставлены на обозрение.

Дизайнер больше всего известна тремя вещами: панк, переработка корсетов и кринолинов в качестве верхней одежды, а также типичная британка, высмеивающая свое наследие нетрадиционными, но красиво скроенными твидом и шотландками.

«Ко мне приколота Сэвил-Роу, у меня есть глаз и рука для пошива одежды, я ужасно англичанка, но я никогда не пытаюсь быть англичанкой», — сказала дизайнер в интервью из своего лондонского офиса. на прошлой неделе.«Но национализм — одна из моих главных тем».

Этот бывший учитель, происходивший из семьи ткачей и сапожников, сделал успешную карьеру на протяжении более трех десятилетий.

«Люди никогда не видели ничего подобного этому экспонату», — сказала она. «Это немного глупо, когда я сижу здесь и говорю вам, насколько это чудесно, но это действительно культовые вещи. Мы работаем очень физически; в каждом дизайне так много всего, технического и прочего.»

Вествуд не обладает линейным мышлением или способом решения вопроса; то она говорит о Тони Блэре, то о том, как ужасно скучна американская мода, то о Карле I, Леонарде Пельтье (заключенном в тюрьму активисте американских индейцев) и о ее полном отсутствии интереса к телевидению и компьютерам.

Хотя она говорит, что никогда не смотрит телевизор, не читает модные журналы и не заглядывает на Style.com, у нее, конечно же, есть свое мнение о современной моде, особенно об американской эстетике.«Это даже не мода — джинсы и спортивные вещи с кроссовками Nike», — стонет она. «Я не называю это модой, это просто производство третьего мира. Это все так конформистски».

В ее лондонской студии сотрудникам не разрешается слушать музыку или проводить слишком много времени за компьютером.

«В этом я вполне традиционна», — сказала она. «Люди должны использовать свои мозги, а не забивать головы этой ерундой на компьютере. Я предпочитаю, чтобы у них были пустые головы — и тогда они начнут думать.»

Вествуд дважды, в 1990 и 1991 годах, признавалась британским дизайнером года. В 2006 году она была названа дамой, став первым британским дизайнером, получившим Орден Британской империи от королевы Елизаветы II.

Эта ретроспектива, зародившаяся в лондонском Музее Виктории и Альберта в 2004 году, посетила Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион. Это четвертая выставка, которую Музеи изящных искусств Сан-Франциско совместно проводят со знаменитым лондонским музеем.

Выставка, курируемая Клэр Уилкокс из V&A, включает в себя фильмы и кадры с подиумов и разделена на две части.

«Ранние годы» — с 1970 по 1990 год — охватывает большую часть времени, когда Вествуд и ее тогдашний романтический партнер и соавтор, художник Малкольм Макларен (который также руководил Sex Pistols) меняли направление каждые несколько лет, помещая выпускали коллекции, вдохновленные ведьмами, панками, пиратами, американскими индейцами, спортом, русским балетом, Х.Дж. Уэллс, ковбои и Клинт Иствуд — что угодно, на них ссылались.

Вторая часть, названная «Зрелость», переносит Вествуд через 90-е и в наши дни. В нем представлены роскошные вечерние платья, женственные костюмы, твид, шотландка и замысловатый трикотаж, созданные в сотрудничестве с ее вторым мужем, Андреасом Кронталером, модельером, который на 25 лет моложе ее, за которого она замужем с 1992 года.

На этой неделе пара представит свою осеннюю коллекцию женской одежды прет-а-порте 2007 года в рамках Недели моды в Париже.

«Мы работаем вместе, на самом деле это немного неприятно, потому что он такой перфекционист», — со смехом сказал Вествуд. «Я не получаю никакого облегчения, когда работаю с кем-то столь же хорошим, как я».

Их тема? Каменный век.

Она пришлет пижаму с изображением стены пещеры; По ее словам, у платьев будет «форма Флинтстоунов». «Здесь кусочки мозаики в звериных шкурах, застегнутые на пуговицы; узкие фасоны, узкие штаны.Это крайняя пародия и ужасно шикарная.»

«Наш мир в ужасном беспорядке», — объяснил Вествуд, имея в виду, в частности, войну в Ираке. «Давайте просто начнем все сначала. Вернитесь к началу».


Вивьен Вествуд: 36 лет в моде: суббота — 10 июня в музее де Янга, парк «Золотые ворота». $11-$15, www.famsf.org , (866) 912-6326. с 9:30 до 17:00 Вт.-Вс., бесплатно первый вторник месяца (за это шоу взимается специальная плата в размере 5 долларов США).Ожидается, что Вествуд примет участие в коктейле и танцевальной вечеринке в музее в 20:00. Суббота. Билеты стоят 35 и 150 долларов и доступны по адресу www.museumtix.com или по телефону (866) 775-3485. Билеты на коктейльную вечеринку также можно приобрести на входе за дополнительную плату в размере 10 долларов США. 24 и 31 марта в музее пройдут две бесплатные лекции о творчестве Вествуд.

Вивьен Вествуд, «бабушка панк-моды»

Британский модельер Вивьен Вествуд сбрила свои фирменные огненно-рыжие волосы — не ради стиля, а чтобы привлечь внимание к изменению климата.Francois Durand/Getty Images/File

72-летняя «бабушка панк-моды» сказала, что она также хочет сократить свой бизнес по производству одежды из-за опасений по поводу экологической устойчивости. Аксель Шмидт/Getty Images/File

«У меня слишком много товара», — сказала она на ежегодном лондонском фестивале «Женщины мира». «Я пытаюсь полностью сократить масштабы операций. Я концентрируюсь на качестве, а не на количестве». Патрик Коварик/Getty Images/File

С тех пор, как Вествуд помог создать британский панк-стиль в 1970-х, он стал одним из самых престижных дизайнеров страны. На этом фото он изображен с первой леди страны Самантой Кэмерон.Люк МакГрегор/Getty Images/File

Вествуд носит футболку с надписью «Климатическая революция» рядом со знаменитостями Сальмой Хайек, Франсуа Анри Пино, Кейт Мосс и Джейми Хинс. Паскаль ле Сегретен/Getty Images/File

За четыре десятилетия карьеры Вествуд стала одним из самых выдающихся дизайнеров Великобритании, получив в 1992 году Орден Британской империи от королевы Елизаветы II. крутится для фотографов без нижнего белья под юбкой.Патрик Коварик/Getty Images/File

Вествуд занимает места в первом ряду на Неделе моды в Берлине вместе с актрисой сериала «Секс в большом городе» Ким Кэтролл. Вествуд разработал свадебное платье Сары Джессики Паркер в сериале 2008 года. Stephan Schraps/Getty Images/File

«Покупайте меньше, выбирайте хорошо, делайте это дольше», — сказала она толпе, собравшейся в лондонском центре искусств Southbank. Здесь она изображена с мужем Андреасом Кронталером на Неделе моды в Париже в прошлом году. Паскаль ле Сегретен/Getty Images/File

Вествуд открыла свой первый магазин одежды вместе с менеджером Sex Pistols Малкольмом Маклареном (крайний слева), на фото с британской панк-группой в 1976 году.Hulton Archive/Getty Images/File

«Я думаю, что нехорошо просто пойти в супермаркет и вернуться с пакетами дешевых футболок», — сказал Вествуд, изображенный здесь в 1977 году. «Все это потребление не является настоящий выбор». Питер Кейд/Getty Images/File

Как Вивьен Вествуд остается молодой

Дама Вивьен Вествуд говорит, что секрет молодости заключается в том, чтобы принимать ванну раз в неделю.

76-летний модельер советовала людям не «мыться слишком много» до того, как ее муж, 51-летний Андреас Кронталер, рассказал, что она «принимает ванну только раз в неделю».

Кронталер, который также является модельером, затем пошутил, что стирает только «раз в месяц».

Вествуд, хорошо известная как эковоин, ранее признавалась, что редко принимает душ и повторно использует грязную воду мужа.

Ранее она объясняла: «Обычно дома я не привыкла принимать душ.

«Я просто умываюсь и выбегаю по утрам и чаще всего захожу в ванну за Андреасом.»

Дизайнер ранее участвовала в кампании группы по защите прав животных PETA, в которой показано, как она принимает душ.

В видео она объясняет, как стала вегетарианкой не только потому, что мясная промышленность является «худшим загрязнителем планеты», но и потому, что она
«растрачивает большую часть наших вод».

Вествуд сделала свой последний комментарий о стирке после показа Андреаса Кронталера для Вивьен Вествуд Весна/Лето 2018 во время Парижской недели моды.

Модели вышли на подиум в причудливых авангардных нарядах, включая шляпы из пузырчатой ​​пленки, жесткие шлемы, карнизы и одеяла.

Коллекции ее мужа для ее модной марки чередуются с ее собственными коллекциями.

Говоря о коллекции, в которой не менее 68 образов, Кронталер сказал: «Нет ничего лучше, чем дать людям выбор. Этим летом мы довольно много путешествовали, и я постарался вложить в нее все».

Он сказал, что провел некоторое время в отпуске в тирольском коровнике и назвал платья в своей коллекции в честь коров.

Один наряд называется Вивьен в честь теленка, которого помогла родить его жена.Две другие, Наоми и Донателла, также были названы в честь икон мира моды.

Эта статья была впервые опубликована на nzherald.co.nz и публикуется здесь с разрешения.

захватывающих черно-белых фотографий панк-стиля 1980-х годов в Лондоне ~ Vintage Everyday

Панк и мода всегда были неразрывно связаны. Культовый дизайнер и панк-гранд-дама Вивьен Вествуд знала об этом в самом начале движения и даже открыла в центре Лондона магазин под названием Seditionaries (ранее называвшийся SEX), специально ориентированный на панк-демографию.Личный стиль, вырвавшийся из шаблонов, стал рекламным щитом молодежного бунта.

В 1970-х и 1980-х годах газета Washington Post поручила британскому фотографу Робину Лорансу запечатлеть новую породу крутых парней, которые нагло носили черные кожаные куртки с заклепками и мотоциклетные ботинки и использовали английские булавки в качестве украшения на своей одежде и ушах. , и которые адаптировали несколько реплик из эстетики рабства к своему повседневному стилю. Они были немедленным ответом на изменения в музыке, искусстве, литературе и социально-политических идеологиях, которые благоприятствовали антиистеблишменту, индивидуальности и свободе.

(Робин Лобна / для Вашингтона Сообщение)

Панк-Кель Эдвиг-Белмор с дизайнером Мишель Клейин, сидящий на рулонах Ройс перед вечеринкой 29 октября 1977 года. Лондон, Великобритания (Робин Лоранс для The Washington Post)
Бонита и Шейн Келли из Портсмута в день свадьбы.(Робин Лоранс для The Washington Post)

Модельер Вивьен Вествуд, сфотографирована в своем магазине Seditionaries на 430 Kings Road. Ранее называвшийся «SEX», название магазина изменилось в 1977 году и стало основным магазином для покупки одежды, ориентированной на панков. (Робин Лоранс для The Washington Post)

Панк Беверли Харрис из Ноттингема, Англия, в черной хлопчатобумажной куртке.(Робин Лоранс для The Washington Post)

Женщина по имени Марена, чьи волосы с шипами и кожаная байкерская куртка с заклепками были ключевыми признаками представителей панк-субкультуры. (Robin Ground для Вашингтона Сообщение)


Дебби, в 16 лет, работавший в магазине одежды Vivienne Westwood

Tamera Edminister (Фото от John Dwyier / Вашингтон)
Niki Savidies (слева) и Rena Pitts, стоящие за пределами Лондонского колледжа искусства .(Робин Лоранс для The Washington Post)

(Х/Т «Вашингтон пост»)

джинсов с коммерческим преимуществом выставлены на Лондонской неделе моды — Sourcing Journal

Лондонская неделя моды

(LFW) известна тем, что способствует развитию новых талантов, и многие из них раскрывают свои творческие способности с помощью джинсовой ткани. Тем не менее, джинсовые модели сезона Осень/Зима 22-23 годов были особенно удобны для носки по сравнению с фантастическими дизайнами известных дизайнеров, таких как Симона Роша, Ричард Куинн и Харрис Рид.

Huishan Zhang обратил внимание на тенденцию к широким джинсам в качестве непринужденного дополнения к топам-туникам без бретелек, украшенным кристаллами. Дизайнер также представил джинсовое вечернее платье с заниженной талией и рюшами по подолу.

Rejina Pyo воплотила в жизнь тренды пандемии комфортной и универсальной офисной одежды. Пара прямых джинсов с ширинками на пуговицах была небрежно заправлена ​​в высокие сапоги.Джинсовый костюм отличался легким оттенком и просторной посадкой. Для всплеска дофамина потертая бледно-лиловая куртка и джинсы играли с конструкциями и швами рабочей одежды.

Винтажные цветочные принты добавили романтики светлым джинсам Molly Goddard. Ткань также использовалась для миди- и мини-юбок. Сочетание нежных принтов с длинными и крупными потертостями намекало на эклектическую атмосферу коллекции 80-х.

Ahluwalia дебютировала на LFW с коллекцией, посвященной связи креативного директора Прии Ахлувалии с Болливудом и Нолливудом.Дизайн — это «любовное письмо к фильмам, прославившим ее юность, и возведение их на блестящий пьедестал для всеобщего обозрения». Результатом стали джинсовые куртки и джинсы прямого кроя с напуском и мотивами с лазерным принтом, которые представляют межконтинентальное наследие Ахлувалии, в сочетании с пэчворком и деталями с окантовкой.

Джинсовая ткань с лазерным принтом была частью оды Коннера Айвза моде 90-х. Рубашка и джинсы с низкой посадкой и обрезанным поясом отличались абстрактным дизайном, который подчеркивал тонкие эффекты затенения, достижимые с помощью устойчивой технологии.

Джинсовая куртка

Stefan Cooke из трикотажа с принтом стала одним из самых причудливых джинсовых предложений от LFW, а деконструированный логотип Vivienne Westwood был напечатан лазером на джинсах с высокой талией.

Пудрово-голубые ботинки из искусственного меха и пушистый трикотаж смягчили коллекцию House of Sunny.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Панки Ник Хьюз и Марина (Робин Лоранс для The Washington Post)