Дом, который построил и потерял Пьер – Weekend – Коммерсантъ
В ограниченный прокат выходит документальный фильм «Дом Пьера Кардена», который создавался и был выпущен на экран еще при жизни великого модельера, умершего в декабре 2020-го. Фильм Дэвида Эберсоула и Тодда Хьюза рассказывает о том, как их герой, изобретая моду, изобрел современность
Недавно в Китае были обнародованы результаты опроса малышей, проводящегося при поступлении в начальную школу, чтобы определить их уровень знаний. На вопрос о том, кто президент Франции, большинство ответило: Пьер Карден. Это и немудрено: в стране, где по лицензии парижского модельера продукцию выпускает свыше 100 заводов и фабрик, его подпись таращится отовсюду, не только с одежды и аксессуаров, но и с телефонов, табуреток, даже бутылок минеральной воды. Все началось в 1979-м, через три года после смерти Мао, когда Китай едва только продохнул от «Культурной революции» — а Карден уже был на Великой стене в компании знаменитой модели, а ныне — директора Дома моды haute couture Pierre Cardin Марис Гаспар.
В СССР тоже шили одежду по лицензии Pierre Cardin 30 заводов от Минска до Владивостока. Шили из местных материалов, которые сами сотрудники Кардена сравнивали с картоном. Гуру моды в очередной раз нарисовался на Красной площади, едва мир узнал слово «перестройка»,— в апреле 1986-го Карден вышагивал под ручку с четырьмя советскими манекенщицами перед толпами уныло одетых граждан. Ох, как же скверно были мы тогда одеты! Этот выглядящий немыслимо сюжет из тогдашней программы «Время», как и сцена с Гаспар на Китайской стене, в качестве обязательных номеров программы вошли в документальную ленту «Дом Пьера Кардена» — фильм о модельере, никогда не скрывавшем своей сексуальной ориентации, сняла американская мужская супружеская пара Дэвид Эберсоул и Тодд Хьюз.
Но что же тогда имела в виду знаток французского экрана киновед Ирина Рубанова, когда в статье о Жанне Моро писала, что ее связывают с Карденом не только дружеские отношения? И если все эти точеные наряды для молчаливых проходов Моро, пиджаки без воротников и брюки-дудочки для «Битлз» придумал Пьер Карден, чье имя с придыханием произносили что Майя Плисецкая (еще одна его муза), что героиня Лии Ахеджаковой в «Служебном романе»,— то, как логотип Pierre Cardin мог появиться на пенсионерских рубашках в голубую полоску, какими торгуют в грошовых парижских универмагах Tati?
Снять эти и прочие мнимые противоречия, выстроить факты в единственно возможной последовательности, очевидно, и ставили своей целью Эберсоул и Хьюз.
И справились блестяще. Для начала снимается вопрос, почему в качестве героя они выбрали именно Кардена и почему Карден, при всех своих возможностях и связях, подпустил к себе их — парочку подпольных киношников, словно сбежавших из ранних фильмов Альмодовара. В 1990-х Эберсоул снимал короткометражные гей-оммажи вроде «Смерть в Венеции, Калифорния», а Хьюз — забористый комедийный трэш про серийных убийц-лесбиянок, пока в 2008 году они не встретили друг друга и не стали снимать неигровое кино, где их интересы сошлись на андерграундных дивах вроде совершенно безбашенной ударницы группы Hole Патти Шемель и совершенно безмозглой секс-бомбы 50-х Джейн Мэнсфилд. В прологе фильма Эберсуола и Хьюза на задниках из оранжевых кругов и сиреневых завитушек позируют герлз в жокейских шапочках, платьях без рукавов и сапогах-чулках и бойз в зеркальных очках, мотоциклетных шлемах и волосатых торсах: весь этот поп-арт, «Блоу-ап» и соответственно вступительные титры альмодоварских «Женщин на грани нервного срыва» — тоже карденовских рук дело.
В 1945-м Карден 23-летним юношей пришел с рекомендацией в парижский дом Paquin, где на его удачу в тот момент шил костюмы для «Красавицы и чудовища» Жан Кокто. Мир геев тогда был очень замкнут: Кокто представил его Маре, Маре — Висконти, Висконти — Диору. «Я был хорошеньким, и все хотели со мной переспать»,— говорит в фильме старик Карден. Уже в 1950-м у Кардена был собственный Дом. Мир моды был не менее закрытым: горстка гениальных закройщиков и оглушительно богатых аристократок-клиенток не подпускали к себе никого.
Собственную коллекцию pret-a-porter для продажи в универмагах первым из кутюрье сделал Карден: «Я хочу видеть нарядной не только герцогиню Виндзорскую, но и консьержку».— «У нас есть несколько фотографий, где вы с герцогиней Виндзорской, но ни одной, где вы в обществе консьержки».— «Значит, фотографы охотятся не за мной, а за герцогиней».
Цветных манекенщиц тоже ввел в дефиле Карден. «Тогда вместе с платьем рекламировали и образ жизни, и цвет кожи»,— комментирует Наоми Кэмпбелл, одетая в точную реплику платья, которое рекламировала у Кардена в 1960-х миниатюрная японка Хироко Мацумото: с ней Кардена во время его первого визита в Токио в 1958 году познакомила Ханаэ Мори, еще одна собеседница Эберсоула и Хьюза. Именно Хироко с ее андрогинной фигуркой стала пропагандистом всех этих мини-платьев без рукавов, стрижек каре и жокейских касок — стиль, который советские обыватели связывали с Мирей Матье, а киноманы — с годаровскими актрисами.
Дизайнерская мебель — Карден. Тут он на короткое время и взял на работу Старка, но их пути разошлись: «Карден хотел изготавливать один предмет мебели за миллион франков, а я — миллион предметов по одному франку. Он — капиталист, я — коммунист».
Одежда унисекс — это Карден. Свободной посадки платья и костюмы — Карден. Массовое превращение очков из уродующего протеза инвалидов по зрению в инструмент бахвальства и украшения — тоже Карден.
В христианской культуре изображение фаллоса — хулиганский оскорбительный рисунок на стене. Возвращение ему древнеримского статуса объекта поклонения — и это Карден: в форме эрегированного мужского члена он отлил флакон легендарного одеколона 1972 года, а американская телереклама конца 1980-х показывала, как слетает крышка с его головки и жидкость брызжет, подобно шампанскому.
Открытая гей-жизнь — разумеется, Карден. Он и его верный друг Андре Оливье спокойно засыпали друг у друга на плече перед папарацци и комментировали телерепортерам свою личную жизнь, чему свидетельство — фрагменты черно-белых интервью.
Сексуальная революция с ее свободой от половой принадлежности и ориентации — тоже Карден: да, про Жанну Моро — все правда!
Депардье — Карден: он уговорил дать статисту, чей голос услышал между репетициями, роль в компании Жанны Моро и Дельфин Сейриг в спектакле, который ставили в его театре Espace Cardin, на углу площади Согласия.
В 1961 году тут же, на площади Согласия, Кардена не пустили в ресторан «Максим», потому что он пришел в водолазке, что не соответствовало дресс-коду. 20 лет спустя он вернулся в «Максим», чтобы купить его с потрохами, и в фильме проводит к своему столику на правах хозяина Барбру Стрейзанд после премьеры ее режиссерского дебюта «Йентл».
И наконец, торговля логотипом — это Карден. Дизайнерское — всё, весь мир. Вот почему чайники Pierre Cardin закипали и в Букингемском дворце, и в коммунистическом Китае. Кстати, в фильме Карден подчеркивает, что цвет, форма, узор, размер данных изделий должны быть согласованы с ним, прежде чем он поставит на них свою подпись, и показано совещание, на котором он страшно ругается, что в продажу пошло уже откровенное тряпье с его именем на спине.
Однако остановить этот процесс ему не удалось, и в этом было его, может быть, единственное поражение. Уследить за выпуском всех чайников, лимузинов и шуб, сделанных по разошедшимся по миру лицензиям, было невозможно. Белорусские рубашки из картона и турецкие куртки из поддельной кожи победили бренд, его дизайнерская составляющая исчезла, а сам он остался на рынке люкса лишь в очень ограниченном числе стран. Китайские дети считают Пьера Кардена президентом Франции, но итальянские или американские, скорее всего, о нем не слышали.
Пожалуй, единственное, в чем Карден не был первым,— так это в том, чтобы прожить в добром здравии почти 100 лет. На вопрос, что для это нужно, он отвечает в кадре: «Работать!» Но как раз работать ему уже было не с чем. Весь мир, как он и хотел, стал модой. Мир стал тем, чем стал,— калейдоскопом видимостей, силуэтами будущего, застрявшими в настоящем. «Пожалуй, нескоро кому-то еще удастся совершить за свою жизнь столько революций»,— сетует в финале одна из старейших сотрудниц Кардена.
В прокате с 25 февраля
Пузырчатый дом Пьера Кардена
Французский модельер Пьер Карден (род. 7 июля 1922), задумав в начале 80-х годов прошлого века построить дом в Каннах, хотел архитектурного эквивалента своим авангардным творениям в области моды. Кардену удалось найти родственную душу в лице архитектора российско-финского происхождения Антти Ловага, который еще в 1975 году начал строительство пузырчатого дома для одного французского промышленника, который умер, не дождавшись окончания строительства и не давший никаких рекомендаций относительно судьбы недостроенного дома.
Пьер Карден выкупил за 50 миллионов франков участок с недостроенным домом и Ловаг под руководством Кардена смог достроить дом, скорее напоминающий космический корабль или машину времени. Сравнение с машиной времени оправдано еще и тем, что дом выстроен на карстовом плато Юрского периода, причем на его природной, неровной поверхности, а водоемы созданы на месте естественных впадин.
Каждая ячейка имеет собственные опорные точки, не зависящие от других, кроме того, каждый из «шариков» не боится землетрясений и даже пожаров, — ведь бетон и мрамор не горят. Фрагменты комплекса объединяют туннели и коридоры неправильных форм, опять же по аналогии с пещерой. В доме Пьера Кардена не найти многих привычных деталей интерьера, зато прямо под купольными сводами комплекса можно обнаружить великолепный сад.
Дом имеет своеобразную систему искусственного освещения. Проходя сквозь огромные выпуклые окна и световые фильтры, свет с побережья Средиземного моря и территории комплекса, преломляется и освещает комнаты сотнями «солнечных зайчиков» различной величины и формы.
Общая площадь комплекса 1200 квадратных метров, площадь окружающего парка 8500 квадратных метров. Кроме того, в состав комплекса входит амфитеатр вместимостью 500 мест.
Видео 1981 года о строительстве Антти Ловагом пузырчатого дома для Пьера Кардена.
Стоит отметить, что Антти Ловаг был далеко не единственным, кому в то время в голову пришла идея пузырчатого дома. Подобные дома не раз изображал английский художник Роджер Дин, творения которого, возможно, послужили источником вдохновения для Антти Ловага.
Пузырчатые дома Роджера Дина
source|http://zastroy.com/
«Дом Пьера Кардена». В России прошла премьера документального фильма // Смотрим
Пьер Карден – человек-легенда, великий кутюрье, который ушел из жизни в конце прошлого года. Он никогда не хотел, чтобы кто-то написал его биографию, и сам не писал книг о своей жизни.
Мировая мода, фэшн-индустрия благополучно живёт в извечном противоречии, она создавалась для индивидуальностей, но при этом диктует всем. Её питает стремление человека отличаться от большинства, но каждый состоящий в большинстве хочет ровно того же! В общем спор, является ли мода искусством, заведомо проигрышный для всех спорящих. Метания между элитарным и массовым неизбежны.
Но был на свете кутюрье, который таких метаний избежал, потому что был убеждён, что высокое искусство и массовое производство – друг другу не враги. Пьер Карден. Это его слова: «Мне говорили, что прет-а-порте убьет мое имя в мире моды, но прет-а-порте меня спас».
Два месяца назад он умер. Но уже был готов документальный фильм о нём. О российской премьере этого фильма сообщает Валерия Кудрявцева.
Пьер Карден – человек-легенда, великий кутюрье, который ушел из жизни в конце прошлого года. Он никогда не хотел, чтобы кто-то написал его биографию, и сам не писал книг о своей жизни. Но 3 года назад согласился на предложение двух американских режиссеров Пи Дэвида Эберсоула и Тодда Хьюза снять документальный фильм о себе. Посмотреть его полностью Карден не успел. В одном из последних интервью он заметил, что знает, о чем он снят.
«Это всегда немного пугает – видеть себя на экране, особенно телевизионном. Как правило, в глаза бросаются одни недостатки», – признавался Карден.
Уместить 97 лет невероятно яркой, наполненной жизни, в 97 минут на экране – не простая задача. В архивах Кардена сохранилось довольно много видеозаписей разных лет. Режиссеры объездили весь мир, следуя по местам, связанным с Карденом, беседовали с людьми, с которыми он был знаком.
Все они с радостью согласились участвовать в картине.
«Однажды он устроил показ мод на Китайской стене, у него имперское видение. Он император», – говорил о нем модельер Жан-Поль Готье.
«Он запатентовал более 800 товаров, он поистине монументален, Он тот, кто воплощает мир прошлого, но одновременно и будущего», – заявляла журналистка Лоранс Бенаим.
Карден совершил не одну революцию и не только в мире моды. Он всегда хотел одевать консьержку как герцогиню Виндзорскую. Именно Карден дизайнерскую одежду вывел в массы, по сути, дав начало современному prêt-à-porter. Он первым создал коллекцию для мужчин, организовал первые показы мужской моды. А на женский подиум – моделей не европейской внешности.
«Если он чувствовал, что они могут лучше выразить его идею, то почему нет», – рассказывала супермодель Наоми Кэмпбелл.
Фильм полон историй: профессиональных и личных.
Интерес Кардена к созданию мебели и других бытовых предметов практически не уступал интересу к моде.
Знаменитый промышленный дизайнер Филипп Старк начинал свою карьеру как раз в мебельном ателье Кардена.
«Он современный. Он структурно современный. Это не современный стиль – это сама современность. У него современный образ мыслей. И это изменило все», – заявил Филипп Старк.
Еще одна большая страсть Кардена – театр, в том числе собственный. В фильме об этом вспоминают Жан-Мишель Жарр и Элис Купер. Благодаря Кардену взошла звезда Жерара Депардье. Про Пьера Кардена говорят: он предвидел будущее не на 10, а на 50 лет вперед. А еще был очень последовательным в том Доме, который построил.
Дом из пузырьков Пьера Кардена
Amaury Vassili chante Mike Brant
23 Апреля 16 г.20:30
Канны и окрестности
La Fête du Chocolat
13 Марта 16 г.
10:00
Канны и окрестности
Cross des îles
06 Декабря 15 г.10:15
Канны и окрестности
Concert Christophe Willem
15 Ноября 15 г.19:00
Канны и окрестности
Concert Dany Brillant
07 Ноября 15 г.
20:00
Канны и окрестности
Concert Black M et invités du Wati B
02 Октября 15 г.20:00
Канны и окрестности
Parade Fleurie
16 Августа 15 г.21:00
Канны и окрестности
Fête du Miel de Mouans-Sartoux
26 Апреля 15 г.
00:00
Канны и окрестности
Fête du Printemps à Mouans-Sartoux
12 Апреля 15 г.15:00
Канны и окрестности
Cirque de Venise
28 Февраля 15 г.00:00
Канны и окрестности
Exposition «Les Collections — Nouvel accrochage et oeuvres inédites»
22 Ноября 14 г.
10:00
Канны и окрестности
Chantal Goya La Planete Merveilleuse
12 Апреля 15 г.15:00
Канны и окрестности
Concert Enrico Macias ‘Venez tous mes amis»
28 Марта 15 г.20:30
Канны и окрестности
Concert Danakil «Entre les lignes»
21 Марта 15 г.
20:30
Канны и окрестности
Danse «Le Lac des Cygnes» par les Etoiles de l’Opéra de Berlin
13 Декабря 14 г.20:00
Канны и окрестности
Exposition «Les Belles endormies»
06 Июля 14 г.10:00
Канны и окрестности
Exposition Cathy Cuby «L’art au naturel»
06 Мая 14 г.
10:00
Канны и окрестности
11e «Théoule, Arts et Vin»
18 Октября 14 г.19:30
Канны и окрестности
A LA SALLE A MANGER
Канны и окрестности
Auberge Chantegrill
Канны и окрестности
Auberge de la Chèvre d’Or
Канны и окрестности
Auberge de la Vignette Haute
Канны и окрестности
Auberge du Vieux Château
Канны и окрестности
AUBERGE LE CHARAMEL
Канны и окрестности
Auberge Les Merisiers
Канны и окрестности
Bijou-Plage
Канны и окрестности
Bistro Le Donjon
Канны и окрестности
bleu lavande
Канны и окрестности
Café de la Place
Канны и окрестности
Cambodgiana
Канны и окрестности
Centre aquatique Grand Bleu à Cannes
Канны и окрестности
De Felice
Канны и окрестности
DECATHLON Cannes — Mandelieu
Канны и окрестности
FITLANE Cannes la Bocca
Канны и окрестности
Kashiwa
Канны и окрестности
L’ Aristote
Канны и окрестности
L’Ange Bar
Канны и окрестности
l’Atelier
Канны и окрестности
L’Écluse
Канны и окрестности
L’École des Filles
Канны и окрестности
La Brocherie
Канны и окрестности
LA CANTINA
Канны и окрестности
La Jarrerie
Канны и окрестности
La Pomme d’Amour
Канны и окрестности
la riviere
Канны и окрестности
LA ROTONDE
Канны и окрестности
LA TABLE DU RIOU
Канны и окрестности
La Voile Bleue du Бистро du Port
Канны и окрестности
LAVANDIN
Канны и окрестности
Le Pézou
Канны и окрестности
Le capriccio
Канны и окрестности
Le Clos St-Pierre
Канны и окрестности
Le Coin Gourmet
Канны и окрестности
Le Festival de la Mer
Канны и окрестности
Le Fushi — Restaurant Hôtel AC Ambassadeur
Канны и окрестности
le gold
Канны и окрестности
Le Grill De La Mourachonne
Канны и окрестности
Le Grill du Relais
Канны и окрестности
Le Jardin De Camille Et Quentin
Канны и окрестности
Le Mas des Géraniums
Канны и окрестности
le michelangelo
Канны и окрестности
le moulin du sault
Канны и окрестности
Le Relais Gourmand
Канны и окрестности
Le Relais Imperial
Канны и окрестности
Le Sot L’Y Laisse
Канны и окрестности
le vieux four
Канны и окрестности
le voilier
Канны и окрестности
Le Бистро L’Etage
Канны и окрестности
Les Bartavelles
Канны и окрестности
Marché provençal de La Bocca
Канны и окрестности
Mercure
Канны и окрестности
O Petit Resto
Канны и окрестности
Piscine Pierre de Coubertin à Cannes
Канны и окрестности
pizza d’antan
Канны и окрестности
Producteur Lérina, Vins de l’abbaye de Lérins
Канны и окрестности
Restaurant La Rivière
Канны и окрестности
Royal Bay
Канны и окрестности
Villa Archange
Канны и окрестности
Бистро des Anges
Канны и окрестности
Бистро Saint-Sauveur
Канны и окрестности
Île Sainte-Marguerite
Канны и окрестности
Les Jardins du MIP
Канны и окрестности
Musee Bonnard
Канны и окрестности
Palais Bulles de Pierre Cardin
Канны и окрестности
«Дом Пьера Кардена»: подробности о документальном фильме, посвящённом Великому модельеру
Миллионы знают культовый логотип и надпись Pierre Cardin, но немногие знают человека, стоящего за этим известнейшим брендом.
Кто такой Пьер Карден? Именно на этот вопрос и ищут ответ создатели фильма. Какая история стоит за легендарной иконой? «Дом Кардена» — это редкий шанс заглянуть в сознание гения, официальный документальный фильм, рассказывающий о жизненном и творческом путях Пьера Кардена. Великий модельер предоставил режиссерам эксклюзивный доступ к его архивам и внутрь своей империи, а также дал несколько интервью на закате собственной карьеры.
Делимся постерами и кадрами из документального фильма «ДОМ ПЬЕРА КАРДЕНА».Дата релиза: 25 февраля 2021
Жанр: документальный
Возрастное ограничение: 16+
Режиссер: П. Дэвид Эберсоул, Тодд Хьюз
В ролях: Пьер Карден, Наоми Кэмпбелл, Элис Купер, Жан-Поль Готье, Шэрон Стоун, Кензо Такада
П. ДЭВИД ЭБЕРСОУЛ И ТОДД ХЬЮЗ О ФИЛЬМЕМы — поклонники Кардена. Пять лет назад, обставляя свой дом, мы сделали замечательное открытие: Пьер Карден, которого мы знали только как создателя одеколона, которым мы пользовались в подростковые годы, также делал красивую и сложную современную мебель.
Начав коллекционировать необычные предметы от Кардена, мы стали все глубже и глубже погружаться в совершенно новый мир не только мебели, но и стиля жизни.
По счастливой случайности летом 2017 года мы познакомились с самим легендарным человеком. Карден никогда не хотел, чтобы кто-нибудь написал его биографию, и отказывался от всех предложений о съемке документального фильма о себе. Так продолжалось до тех пор, пока мы не встретились лично, и он не сказал нам «да» так же, как и Жану-Полю Готье и Филиппу Старку много лет назад. «Когда вы хотите начать?».
Создание фильма «ДОМ ПЬЕРА КАРДЕНА» было для нас событием всей жизни. Уместить 97-летнюю жизнь в 97-минутный фильм — задача не из легких. Мы объездили весь мир, следуя по его стопам, и обнаружили, что он был первым, кто стремился объединить различные культуры и людей посредством стиля и моды.
Мы собрали комментарии самых ярких мировых знаменитостей, согласия которых нам удалось добиться с неожиданной легкостью.
Ранее мы замечали, что Наоми Кэмпбелл была одной из немногих современных звезд, которые выходят на красную дорожку в винтажной одежде от Кардена.
Мы связались с ней, и она сразу же дала нам свое согласие на съемки в фильме; это было наше первое интервью со знаменитостью; а когда она предстала перед нашей камерой в своем платье от Кардена 1969 года, вся съемочная группа пришла в восторг.
Шэрон Стоун была подругой Жанны Моро, они вместе появлялись на обложке журнала Paris Match. Мы думали, что она сможет рассказать нам об отношениях между Моро и Карденом, но узнали от нее о том, как Пьер Карден выделил ее среди других, когда она была еще молодой моделью, сказав ей, что в ней есть что-то особенное. Она охотно согласилась дать нам интервью в винтажном платье от Кардена, которое специально привезли для нее из музея Кардена в Париже.
Пожалуй, труднее всего было организовать встречу с Жаном-Полем Готье, поскольку, несмотря на свой плотный график, у него было искреннее желание не просто втиснуть нас в перерывы между своими запланированными встречами, а дать нам развернутое и содержательное двухчасовое интервью.
Нам было приятно узнать о том, что Карден сумел затронуть сердца многих знаменитых людей, которые высоко ценили и уважали его. Когда результаты нашего поиска показали, что за 52 года существования театрально-концертного зала Espace Cardin в нем выступали такие музыканты, как Жан-Мишель Жарр, Элис Купер и Дайон Уорвик, мы сразу же пригласили их поучаствовать в съемках документального фильма, на что они охотно согласились. Все музыканты рассказали нам уникальные и интересные истории с огромным восхищением и уважением к господину Кардену.
Мы гордимся тем, что сняли фильм в родном городе Кардена и там же организовали его премьерный показ. Еще важнее для нас то, что после просмотра фильма Пьер Карден направил нам теплое письмо, в котором выразил свое одобрение нашей работы, сказав: «Это все правда!». Для нас это было более почетно, чем премия Оскар.
Невозможно перечислить все его работы и достижения, но мы задались целью получить ответ на ключевой вопрос, который красной нитью проходит через весь фильм: «Кто такой Пьер Карден?»Показ фильма «Дом Пьера Кардена»
Мы ответили на самые популярные вопросы — проверьте, может быть, ответили и на ваш?
- Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день
- Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура.
РФ» - Мы — учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?
- Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?
- Как предложить событие в «Афишу» портала?
- Нашел ошибку в публикации на портале. Как рассказать редакции?
РФ»Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день
Мы используем на портале файлы cookie, чтобы помнить о ваших посещениях. Если файлы cookie удалены, предложение о подписке всплывает повторно. Откройте настройки браузера и убедитесь, что в пункте «Удаление файлов cookie» нет отметки «Удалять при каждом выходе из браузера».
Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура.РФ»
Подпишитесь на нашу рассылку и каждую неделю получайте обзор самых интересных материалов, специальные проекты портала, культурную афишу на выходные, ответы на вопросы о культуре и искусстве и многое другое. Пуш-уведомления оперативно оповестят о новых публикациях на портале, чтобы вы могли прочитать их первыми.
Мы — учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?
Если вы планируете провести прямую трансляцию экскурсии, лекции или мастер-класса, заполните заявку по нашим рекомендациям. Мы включим ваше мероприятие в афишу раздела «Культурный стриминг», оповестим подписчиков и аудиторию в социальных сетях. Для того чтобы организовать качественную трансляцию, ознакомьтесь с нашими методическими рекомендациями. Подробнее о проекте «Культурный стриминг» можно прочитать в специальном разделе.
Электронная почта проекта: [email protected]
Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?
Вы можете добавить учреждение на портал с помощью системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши места и мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После проверки модератором информация об учреждении появится на портале «Культура.
РФ».
Как предложить событие в «Афишу» портала?
В разделе «Афиша» новые события автоматически выгружаются из системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После подтверждения модераторами анонс события появится в разделе «Афиша» на портале «Культура.РФ».
Нашел ошибку в публикации на портале. Как рассказать редакции?
Если вы нашли ошибку в публикации, выделите ее и воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+Enter. Также сообщить о неточности можно с помощью формы обратной связи в нижней части каждой страницы. Мы разберемся в ситуации, все исправим и ответим вам письмом.
Если вопросы остались — напишите нам.
Пьер Карден: избранник судьбы и человек будущего
Автор фото, AFP
Модельер Пьер Карден был непревзойденным новатором.
На протяжении 70 лет он рушил условности и безошибочно угадывал дух времени. Его жажду создавать новое и ошеломляющее невозможно было утолить.
Он навсегда запомнится как художник, обратившийся к футуристическим дизайнам, навеянным темой космоса. Некоторые модели были так замысловаты, что носить их за пределами подиума было бы крайне затруднительно.
Карден пришел в мир высокой моды с собственной, особой философией.
Парижские кутюрье всегда стремились к эксклюзивности, которая, по их мнению, состояла из трех компонентов — индивидуальный пошив, высокое качество и заоблачные цены. Но Пьер Карден сломал шаблоны.
Его коллекции прет-а-порте, то есть готовой одежды, которую можно купить в магазине, сразу сократили дистанцию между миром высокой модой и средним классом. Коллег по цеху возмутил такой подход, и Кардена изгнали из клуба избранных.
В 1950-х мужчины носили традиционные строгие костюмы, и молодые люди по стилю ничем не отличались от своих отцов.
Карден отказался от квадратных пиджаков и подпирающих горло белых рубашек, и принялся создавать новый облик для молодого прогрессивного поколения.
Исчезли громоздкие детали: воротники, лацканы, фалды и манжеты. Появился новый крой брюк: зауженные к низу и свободные в бедрах.
Автор фото, V&A Images/Getty Images
Подпись к фото,«Битлз» в костюмах от Пьера Кардена. Мужские пиджаки без воротников и лацканов были революционным решением того времени
В одночасье молодые люди обрели собственный стиль, в котором были и элегантность, и лоск, но ничего общего с гардеробом их отцов. Легендарные битлы одними из первых признали, что Карден — завтрашний день индустрии моды.
Затем он занялся созданием женской одежды, посуды, парфюма и даже мебели.
И абсолютно на всем, к чему он прикладывал руку, — от шариковой ручки до эксклюзивных часов — должно было стоять его имя. Таково было его условие при заключении соглашений и выдаче лицензий.
Таким образом высокая мода покинула свой Олимп, доступный лишь избранным, и растворилась в массах.
Когда-то Пьер Карден был самым молодым модельером Парижа, а к 2018-му стал старейшим. Но и в свои 90 с лишним лет он искал способы обогнать время, показать то, чего еще нет.
Автор фото, Reg Lancaster/Express/Getty Images
Подпись к фото,Пьер Карден за работой. Свою империю он построил во многом благодаря коллекциям прет-а-порте, которые были доступны в магазинах за пределами Парижа, а следовательно — доступны широким слоям потребителей
«Я предпочитаю одежду, которую сам изобретаю для той жизни, которая еще не наступила, — для мира в его завтрашнем обличии», — говорил Карден.
Предсказание
Пьетро Карден (как он был записан в свидетельстве о рождении) появился на свет 2 июля 1922 года возле города Тревизо в северной части Италии. Он был самым младшим из 11 детей в семье.
Его родители-французы занимались торговлей вином, но после прихода к власти Муссолини, не задумываясь, вернулись во Францию.
Они мечтали, что Пьер станет архитектором, хотя с самого детства его страсть к миру моды и конструированию одежды была очевидна всем.
Во Франции они оказались в коммуне Виши, находившейся под управлением нацистов. В таких условиях юный Карден и начал обучаться ремеслу портного, а кроме того работал в Красном Кресте.
Однажды юношу остановила гадалка и сказала, что его ждет оглушительный успех, что его имя будет известно всему миру и даже в Австралии. Пьер счел ее сумасшедшей, но спросил, не знает ли она кого-нибудь в Париже, куда он стремился, чтобы найти работу в каком-нибудь модном доме.
Она назвала ему одно имя. Приехав в Париж, Пьер стал искать этого человека. В один из дней он остановил прохожего, чтобы узнать дорогу, и к его великому изумлению этот прохожий оказался тем, кого он искал. Это казалось неправдоподобным, но, похоже, предсказание начинало сбываться.
Автор фото, Three Lions/Getty Images
Подпись к фото,Пьер Карден сделал головной убор для звезды того времени Элизабет Тейлор специально к ее съемкам в фильме «Красавица и чудовище»
Так он попал в Paquin — один из ведущих французских домов моды того времени.
Там же он встретил легендарного режиссера Жана Кокто и начал работать над костюмами к фильму «Красавица и чудовище» с Элизабет Тейлор в главной роли. Кокто был поражен результатом и решил представить молодого дизайнера Кристиану Диору.
Творчество
В течение пяти лет Карден сделал себе достаточно громкое имя, чтобы учредить собственный бренд.
Диор помог ему открыть первый бутик под названием «Ева» на улице Фобург Сент-Онорэ. Карден создал платье-пузырь: тугое в талии, расходящееся на уровне бедер и сужающееся к лодыжке. Буквально за один день оно стало модной сенсацией: в очередь к Кардену выстроились знаменитые клиентки, включая Риту Хейворт и Эву Перон.
В поисках вдохновения Карден посетил Японию, где преподавал швейное дело в школах моды.
В 1959 году в знаменитом парижском универсаме Printemps появилась первая сделанная Карденом женская коллекция прет-а-порте, и коллеги модельера поперхнулись круассанами.
За эту модную ересь Кардена изгнали из ассоциации модельеров, но вскоре вернули, увидев, какой она имеет успех.
Отношения Кардена с другими богами моды, такими как Ив Сен-Лоран, в тот период были непростыми. «Знаете, они смотрели на меня сверху вниз, — рассказывает он. — Я приглашал их в разные места, а они меня — никогда».
Он открыл мужской бутик «Адам» с пиджаками без воротников, которые вскоре начали надевать на сцену Леннон и Маккартни. Для запуска своей детской коллекции Карден собрал тройняшек со всего Парижа. Он продолжал делать костюмы для кино и телевидения и влюбился в космос.
Автор фото, Reg Lancaster/Express/Getty Images
Подпись к фото,Тема освоения космоса вдохновила Кардена на создание коллекций с использованием необычных материалов и форм. Шляпы-шлемы — один из самых узнаваемых дизайнов мастера
Карден черпал вдохновление в американской космической программе «Аполлон». Он начал использовать новые материалы — винил, серебряную ткань и огромные молнии.
Он лепил из пластика шляпы, похожие на шлемы астронавтов, а у его платьев вырастали рукава с «орбитами» вокруг рук, расписанные в честь Луны круговыми узорами.
Коллекция Кардена 1964 года была уникальной и еще в одном отношении. И женщинам, и мужчинам модельер предлагал носить туники и колготы, предвосхитив унисекс-тренды будущего. Карден начал размещать логотип своего дома на всех вещах, которые создавал. Сегодня это стандарт индустрии, а тогда было революцией.
В 1970-х модельер запустил линию духов и начал заниматься промышленным дизайном. Он создавал интерьеры машин и экстерьеры самолетов, похожую на скульптуры мебель и фарфоровую посуду.
Коммерциализация
В маркетинге Карден был таким же новатором, как и в дизайне. На протяжении последующих двух десятилетий модельер все больше занимался лицензированием.
«Я уже все сделал, — говорил он в интервью New York Times. — У меня даже есть своя вода! Я готов брендировать сардины, духи.
.. почему нет? Если кто-то попросит поставить мой бренд на туалетную бумагу — я соглашусь».
У Кардена были тысячи лицензий. В его империи, приносившей огромные деньги, тоже трудились тысячи. И хотя он говорил, что тщательно отбирает все товары, на которых ставит свое имя, торговая марка Cardin страдала.
Имя бывшего короля высокой моды теперь можно было увидеть на продававшихся в супермаркете трусах. В некоторых случаях компания старалась, чтобы ее логотипы — P.C. — были как можно незаметнее.
Автор фото, Express Newspapers/Getty Images
Подпись к фото,И снова тема космоса в дизайне Кардена
«Подпись Пьера Кардена мы видим, возможно, не реже, чем подпись секретаря Казначейства США, — писал журнал Economist в 1989 году. — И она, как и долларовая купюра, обесценена».
В 2011-м Карден попытался продать свой бизнес. Он хотел получить за империю миллиард евро, хотя на деле она, вероятно, стоила в разы меньше.
Проблема была в том, что ни сам Карден, ни, вероятно, кто-либо другой, не знали, сколько денег она приносит. Всё слишком зависело ои лицензий. Бизнес Карден так и не продал.
В пожилом возрасте модельер купил замок, принадлежавший маркизу де Саду, и стал основателем фестиваля поэзии. Также Карден открыл музей моды в городе Сент-Уэн, стал послом доброй воли ООН и презентовал великолепные новые коллекции в Китае и России.
Все когда-то революционные предметы одежды, созданные Карденом, теперь стали музейными экспонатами. Мода на футуризм по определению не может длиться долго. Однако в своем поиске того, как будет выглядеть будущее, Карден дал миру множество образцов передового дизайна и навсегда изменил саму индустрию моды.
Автор фото, Keystone/Getty Images
Подпись к фото,Так Пьер Карден представлял себе форму больничных медсестер. Дизайн не прижился из-за своей нефункциональности, но Кардена при создании коллекций больше интересовали формы и стиль
Карден знал, что у него были критики, и обвинял их в том, что они пытаются заработать на его имени.
Он часто вспоминал других известных модельеров, закончивших жизнь в нищете.
«Я не хочу умереть без гроша — а потом, через 20 лет, увидеть, как другие делают состояние на моем имени», — сказал он в одном из интервью.
«Посмотрите на меня сейчас — я покровитель, художник, собственник», — говорил он, уже минув 90-летний юбилей, со всей самоуверенностью международной иконы моды.
«Я каждый день работаю над своими творениями, и я контролирую каждый цент».
House of Cardin (2019) — Режиссеры IMDb
Тодд Хьюз и П. Дэвид Эберсоул (Мэнсфилд, 66/67) возвращаются в прошлое и более подробно рассматривают работу и личную жизнь дальновидной иконы моды и дизайна Пьера Кардена в «Доме». из Кардина. Миллионы знают культовый логотип, но немногие знают человека, стоящего за лейблом большего масштаба. В этом волнующем и ярком документальном фильме Хьюз и Эберсоул создают впечатляющий портрет самого крупного человека, рассказывая о его многочисленных талантах, невероятно увлекательных нововведениях и его способе изменения восприятия людьми моды на протяжении нескольких десятилетий.
Этот редкий взгляд на мысли гения Кардена отправит вас в увлекательное путешествие, в котором вы найдете множество интервью со знаменитостями, включая Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун, Дионн Уорвик, Элис Купер, Жан-Поль Готье и т. д., которые одно за другим отмечают настоящий оригинальный гений моды.
Показывая редкие кадры, Дом Кардена рассказывает о своих первых шагах в качестве сотрудника Paquin в Париже в 1945 году, где он работал над изысканными костюмами классического фильма Жана Кокто «Красавица и чудовище», до того, как он стал главой ателье Кристиана Диора, а затем основал собственный лейбл в 1950 году.Сочетая острую деловую хватку с почти непревзойденным творческим видением, Карден был революционером моды, чьи модели 1960-х и 70-х годов все еще выглядят современными спустя десятилетия. В то время это было воспринято как шокирующий шаг, он также был самым первым дизайнером, который перешел от высокой моды к готовой одежде и расширил свой ассортимент, включив в него модные аксессуары — все это сегодня является стандартной практикой.
Даже те, кто не знаком с Пьером Карденом, человеком и брендом, получают быстрый курс, который не только захватывает, но и вызывает беспрецедентное уважение к его влиянию на моду, как мы знаем.Как показывает документальный фильм на основе архивных кадров, сегодняшние глобальные модные бренды, такие как Louis Vuitton, Dior или Saint Laurent, обязаны Кардену как личности и бренду проложить для них путь. В 1959 году его даже исключили из французской федерации высокой моды, когда он решил делать бюджетные дизайнерские платья для массового рынка.
В отличие от всех других дизайнеров, Карден, которому сейчас 97 лет, никогда не продавал свою компанию транснациональным корпорациям. Вместо этого он продолжал инвестировать и открывать новые способы потратить свои деньги и сделать что-то новое для себя в другом месте, точно так же, как он делал это со своей империей моды.Теперь он владеет театром и купил знаменитый ресторан Maxim’s в Париже после того, как однажды ему отказали из-за неподобающей одежды.
Этот ресторан теперь является всемирной сетью.
Его личная история производит большее впечатление, чем профессиональная. Его требовательный и перфекционистский характер позволил ему добиться успеха во всем, над чем он усердно работал, но под этой твердой оболочкой скрывается нежная душа. Он из тех людей, которые упорно боролись за равные права, видимость и представительство в моде, убедившись, что он вдохновлял миллионы людей своей властью в этом исключительном мире.Единственное, что «Дом Кардена» замалчивает, — это его любовная жизнь, которая включала его брак с Жанной Моро, а затем предполагала романтические отношения с Андре Оливером.
Музыка во всем оптимистична, благодаря чему House of Cardin представляет собой забавные информативные часы с быстрым редактированием, которые рассказывают историю Пьера Кардена в хронологическом порядке, даже намекая на будущие идеи, которые у него есть в запасе. В возрасте 97 лет сам мужчина, кажется, не планирует останавливаться в ближайшее время, окруженный членами семьи, которые поддерживают его и ежедневно хвалят его работу.
House of Cardin — один из самых вдохновляющих документальных фильмов о моде, поэтому его необходимо посмотреть всем, кто любит моду.
Обзор House of Cardin – гениальный модный футурист, стремящийся к расширению | Фильм
После захватывающего дух вступительного раздела — да, мы понимаем, Пьер Карден был гением — этот коленопреклоненный документальный фильм переходит к смотрибельному портрету покойного модельера, который проницательно демонстрирует непринужденность Кардена перед камерой (Карден умер в декабрь 2020 года, после первого выхода этого фильма).Хотя есть ряд архивных роликов, в которых Кардин язвительно отчитывает людей или ставит их на место еще в 1960-х и 70-х годах, Кардин в свои девятый десяток лет производит впечатление добродушного, самоуничижительного человека, счастливого продолжать ставить проекты в конвейер, даже если он знает, что не доживет до их реализации.
Тот самый мужчина… Пьер Карден в Доме Карденов. Фотография: Blue Finch Film Releasing Мы получаем краткую биографическую историю: от его итальянского детства до первых лет работы портным у Кристиана Диора, через его все более потусторонний дизайн одежды и стартовую площадку для глобального бренда. Что бросается в глаза сильнее всего, так это то, что, хотя Кардин, возможно, был гением, когда дело касалось формы и линии, он, безусловно, был гением, когда дело доходило до диверсификации и лицензирования продукции, а также того, что он был одним из первых идентификаторов рынков в США. Россия и Юго-Восточная Азия. (Показывая группе студентов свой модный архив, Кардин с гордостью указывает на свое плиссированное пальто, восклицая: «В США продано 200 000 экземпляров!») и сотрудники, выстраивающиеся в очередь, чтобы объяснить, насколько он блестящий/новаторский/чувствительный; мы также получаем одобрение некоторых знаменитостей с луноглазыми глазами (Элис Купер, Шэрон Стоун), но, к счастью, также есть один или два человека, которые действительно знают, о чем говорят, в лице Филиппа Старка и Жана Поля Готье.Через все это Карден безмятежно плывет: принимая обожание толпы, небрежно признавая, что амбиции всей его жизни на самом деле заключались в том, чтобы стать актером, публично передает эстафету своему внучатому племяннику Родриго Базиликати.
По сравнению, скажем, с «Валентино: Последний император» (2008 года) это довольно сдержанный материал, но вы определенно чувствуете способность Кардина сочетать художественную сталь и коммерческую смекалку. Достойная дань.
House of Cardin выходит 26 апреля на цифровых платформах.
Невероятная жизнь Пьера Кардена
Итак, украшение House of Cardin , украшенное такими знаменитостями, как Дайонн Уорвик, Наоми Кэмпбелл и Шэрон Стоун, бросает сверкающий взгляд на творческое наследие гиганта европейской моды и дизайна.Начиная с того, что Пьер Карден на самом деле итальянец.
Я этого не знал. Его семья бежала от Муссолини, когда маленькому Пьетро было два года, о путешествии, о котором, как он утверждает, он что-то помнит. И фильм полон таких маленьких фактов, как его работа с Жаном Кокто над La Belle et La Bete и его связь с киногигантами Висконти и Пазолини. «В молодости я был очень хорош собой, и все они хотели со мной переспать», — ответили они.
Кадр из документального фильма Пьера Кардена «Дом Кардена» — Фото: Архив Пьера Кардена
Снятый мужем и мужем кинематографистов П. Дэвидом Эберсоулом и Тоддом Хьюзом, фильм действительно исследует сексуальность Кардина, уделяя некоторое внимание его давнему партнеру Андре Оливеру, который умер от СПИДа в 1993 году.По словам режиссеров, о гомосексуальности Кардена редко говорили на публике. Хьюз говорит: «В прошлом году перед пандемией мы показывали фильм в театре Шатле в Париже перед всеми этими французскими высокопоставленными лицами, и мы, по сути, представляли его в свои 90 лет, человека, который считается столпом французского общества. Он знал, что было в фильме, и позволил нам включить все это. И никто и глазом не моргнул».
На самом деле Карден был более известен своим романом в начале 1960-х годов с великой французской актрисой Жанной Моро, звездой фильмов Jules et Jim и Ascenseur pour L’echafaud .«Но у него были другие любовники и бойфренды», — говорит Эберсоул.
«Мы встретили кого-то в Палм-Спрингс, которого Карден подобрал в 70-х, и у него были бойфренды прямо через дорогу, хотя всегда очень тайно — мы даже не встречались с его компаньоном все время, когда мы следовали за Пьером».
Что они и делали в течение почти года, пока Кардену было еще очень бодрое 95. Он умер в Париже всего четыре месяца назад, в возрасте 98 лет, наблюдая за ростом мировой империи, будучи первым дизайнером высокой моды. выйти на рынок мужской одежды и выйти на такие рынки, как Япония, Китай и Россия.
И именно успех в Америке впервые обеспечил его состояние, когда его плиссированное мандариновое пальто было продано более 200 000 единиц, чем он явно очень гордится, когда показывает музею своих изделий молодым студентам, которые все еще хвастаются этой историей.
Пьер Карден в «Доме Кардена» — Фото: Blue Finch Film Release
Карден, которого мы видим в этом фильме, добр, озорно говорит о своих достижениях, но при этом спокоен и улыбается, продолжает заниматься своими делами, подписывает проекты, совершает поездку по своим магазинам и наблюдает за организацией театральных представлений.
Как и то, что он давал интервью в знаменитом парижском ресторане Maxim’s, которым он владел с 1981 года. Этого я тоже не знал.
Наряду со знаменитыми говорящими головами, среди которых также Жан-Поль Готье и Филипп Старк, работавшие в компании Cardin, режиссеры умело используют архивные кадры, от старых кинохроник показов мод до многочисленных фрагментов интервью с молодым человеком, более прямолинейная фигура, чем приветливый, подмигивающий император, которого мы видим смеющимся над воспоминаниями о своей самой продаваемой бутылке духов в форме фаллоса.
В старом ролике его просят назвать одним-единственным словом, чтобы описать себя. «Необходимо», — говорит Карден. Но как бы Эберсоул и Хьюз описали свой предмет?
«Дурацкая, забавная, очень милая», — говорит Эберсоул.
«Яркий, гениальный и очень скромный для человека, управляющего империей». говорит Хьюз. — И очень инстинктивно.
Кадр из фильма House of Cardin, выпущенный Blue Finch Film — Фото: Архив Пьера Кардена
Директора, страстные коллекционеры, были в Париже в поисках безделушек Кардена, когда наткнулись на музей дизайнера, который был закрыт.
Каким-то образом им удалось мельком увидеть самого Кардена — «мы даже не знали, что существует настоящий Пьер Карден, который был реальным человеком» — и, представившись документалистами, они оказались за чашечкой кофе с Карденом. и ему говорят: «Да, мы сейчас снимаем фильм».
Карден никогда раньше не снимал документальный фильм и не соглашался на него. Но эта тема случайности и судьбы регулярно всплывает в фильме — он дал работу Жану-Полю Готье с первого взгляда и нанял Филиппа Старка в тот день, когда молодой дизайнер появился с охапкой эскизов.Бывшая модель Мариз Гаспар рассказывает, как Карден просто нанял ее на месте в 1965 году, и теперь она все еще работает на него в качестве директора по моде и представителя бренда.
Точно так же он встретил японскую модель Хироко Мацумото во время своей первой поездки в Токио в 1960 году и привез ее обратно в Париж, чтобы она стала идеальной музой для его футуристических и потусторонних дизайнов одежды, что сделало ее первой азиатской моделью на подиуме и Обложки французских журналов.
Кажется, сам Карден с детства ощущал власть судьбы.Сын винных торговцев в Италии, его родители потеряли состояние во время Первой мировой войны и поселились в Виши, Франция, где молодой Пьер работал в Красном Кресте. Его мать потворствовала его творчеству и, хотя отец хотел, чтобы он стал архитектором , позволила ему поехать в Париж только с одним контактом во всем модном бизнесе, в доме Пакена.
Кадр из фильма House of Cardin, выпущенный Blue Finch Film — Фото: © Архивы Пьера Кардена
Карден ошибся адресом — перепутал улицу Сент-Оноре с более модной улицей Фобур-Сент-Оноре — он все же наткнулся на нужного человека и тут же получил работу.К 1947 году он был главным портным в Dior, работал с Эльзой Скиапарелли и выпустил свою первую коллекцию в 1954 году. Он одевал The Beatles в костюмы без воротника с круглым вырезом.
Эта вера в собственное чутье, по-видимому, сделала самого Кардена достаточно уверенным в себе, чтобы широко распространять свой бренд, возможно, слишком широко для многих, особенно для многих в жестком мире высокой моды, которые сначала отвернулись от Кардена, когда он начал производить коллекции прет-а-порте.
От новаторских набегов на ранее неиспользованные модные рынки со своей одеждой Кардин оставил свой след на всем: от кухонной посуды до кошельков, сумок, электробритв, частных самолетов, сигарет, автомобилей и очков — даже лыжных очков Роджера Мура Джеймса Бонда в For Your. Только глаза .
Кардена обвинили в предательстве, в обесценивании собственного бренда своими безжалостными лицензионными сделками. «Да, он перепродавал его, — соглашается Эберсоул, — и, возможно, это запятнало бренд, но этого никогда не было достаточно, чтобы запятнать работу всей карьеры, и он всегда приходил в норму, если что-то не работало. Вы должны восхищаться стойкостью».
Добавить Хьюза: «Нисходящий вихрь никогда не окутывал его, потому что он был очень оптимистичным футуристом, знаете ли, он не думал об антиутопии или разрушении мира, но будущее означало расширение и возможность того, что может произойти.Его очень вдохновили космические путешествия и человек на Луне».
Наоми Кэмпбелл в кадре из документального фильма Пьера Кардена «Дом Кардена».
Фото: Blue Finch Film Release
Карден описывается как «модный инопланетянин». Его эстетические предпочтения всегда относились к сферам, кругам и спиралям, формам пространства, от его первого «хитового» предмета, платья Bubble, до его шкафов для напитков и барных стульев. Я побывал в его знаменитом доме Palais Bulles, обширном комплексе комнат в форме пузырей, который змеится вдоль скал Лазурного берега и где каждый год во время близлежащего Каннского кинофестиваля устраивалась роскошная вечеринка.
В фильме показано, как он работает над всеми этими вещами. Создатели фильма считают, что они получили эту работу, потому что они владеют и фактически водят один из немногих оставшихся автомобилей Javelin Cardin, разработанных для AMC в 1972 году. его Mad Ducks, Жан-Люк Понти и Pop Symphony Эрика Демарсана. Он также переиздал редкие джазовые записи фортепианного блюза, Ма Рейни и оркестра Флетчера Хендерсона.
«Работа — это мое освобождение», — говорит Кардин помоложе в клипе.
«Сосредоточиться на идее, объекте, форме, материале, цвете — вот что занимает мой разум». Поздний Карден тоже признает, что работа была его «радостью, единственным счастьем в жизни».
Здесь, безусловно, представлено много работ, и вы удивляетесь, как вообще кто-то мог придумать все это, следить за этим, ставить штамп на все это. «Я здесь не для того, чтобы навязывать», — говорит великий человек, размышляя о своей карьере. — Я здесь, чтобы сделать предложение.
И он придумывал разные предложения на протяжении всей своей карьеры, один из тех дизайнеров, которым удавалось быть игривыми и творческими, но при этом не глупыми, которые изобретали образы и ткани, которые были не от мира сего, но которые также дали переосмысление и взрыв. цветов и стилей до самых обыденных предметов – от шариковых ручек до полотенец, настольных ламп и запонок до рамок для картин и наборов для игры в нарды.
Кадр из фильма House of Cardin, выпущенный Blue Finch Film — Фото: Архив Пьера Кардена
«Где бы мы ни показывали фильм, — говорит режиссер Эберсоул, — люди подходили и рассказывали свою историю о Пьере Кардене — они встречали его здесь, или покупали такой-то предмет, или носили пояс Кардена, или винтажные туфли или просто галстук.
Каждая вещь, кажется, дает им личную связь с этим человеком, чтобы они чувствовали себя частью его семейного бизнеса».
Хьюз и Эберсоул рассказывают, что прошлой ночью они смотрели фильм Ника Роуга «Человек, который упал на Землю » и заметили инопланетянина в исполнении Дэвида Боуи, одетого в полностью украшенный гербами халат Cardin на протяжении всей ключевой сцены.Что-то, о чем они жалеют, что не включили в свой фильм. И после того, как они раскрыли свои навязчивые идеи о Cardin, они недавно связались с одним из последних оставшихся Cardin Cadillac Evolution 1981 года в комплекте с автомобильным VHS-плеером, и они его раскупили. Они верят, что во всем мире только восемь человек все еще находятся в пути.
Дионн Уорвик приписывает Кардену ее расшитый блестками сценический образ; его экспериментальный театр L’Espace Cardin работал на Елисейских полях более 50 лет и открыл для себя молодого актера по имени Жерар Депардье.Шэрон Стоун говорит, что он научил ее ходить и быть самой красивой.
«Не хотите много говорить, но это был человек, который сформировал культуру 20-го века и повлиял на то, как мы видим мир, с помощью цветов и эстетики», — говорит Хьюз. «Если кажется, что мы должны были найти людей, которые могли бы сказать о нем плохие слова, что ж, мы посмотрели, и это был бы кто-то, кому было тяжело работать на него, но они обычно винят себя, время или обстоятельства, а не держать любую обиду.
«Кажется, единственный продолжающийся разрыв между Пьером и Ивом Сен-Лораном. Они просто не попали. Пьер утверждает, что Сен-Лоран безумно ревновал его».
Директора House of Cardin П. Дэвид Эберсоул и Тодд Хьюз дома — Фото: Энтони Мастерсон
И надо признать, Пьер Карден очень разбогател. Он покупает предметы искусства, замки, венецианские палаццо и строит культурные пространства. «Мода для меня, c’est la fantaisie et la folie», — говорит он нам после долгой жизни, предоставляя доступ к обеим этим вещам, для Наоми Кэмпбелл и Марлен Дитрих, для президентов и членов королевской семьи, для всех, кто хотел купить что-то.
этого.
Неизвестно, что произойдет теперь, когда его нет. Cardin по-прежнему находится в частной собственности, а не в крупных корпорациях люксовых брендов, которые управляют многими конкурирующими лейблами и домами. Будет ли его семья продолжать сопротивляться продаже? Это может быть жесткий взгляд на реальность этой отрасли и давление, которое она оказывает на своих дизайнеров с постоянными требованиями к творчеству, как мы видели в недавних документальных фильмах о Валентино, МакКуине и Маржеле. Но что действительно очаровательно и необычно в этом фильме, так это то, что спустя 95 лет Пьер Карден выглядит так, будто он немного смеется.
House of Cardin транслируется в Великобритании с понедельника, 26 апреля
Документальный фильм House of Cardin рассказывает футуристическую историю Пьера Кардена
Очки стиля — это новая еженедельная колонка о том, как мода пересекается с остальным миром.
У всех дизайнеров есть одержимость; Круг Пьера Кардена.
От луны до шаровидного шлема скафандра — форма завораживает его. Вы можете увидеть это в его работах, а именно в круглых платьях, которые он разработал, и даже в его доме: одна из его резиденций, Palais Bulles недалеко от Канн, усеяна буквальными пузырями.Привлекательность круга, говорит 98-летний дизайнер в новом документальном фильме House of Cardin , заключается в том, что он «бесконечен». «Квадрат, прямоугольник, треугольник имеют конец», — говорит он. «Но круг есть продолжение».
ВАЛЕРИЙ АШЕGetty Images
Эта фиксация на бесконечности преобладала в некоторых из самых известных дизайнов Кардена 60-х годов. Он был настолько увлечен космической программой, что даже совершил поездку в НАСА, где стал первым гражданским лицом, надевшим один из их скафандров.Хотя его футуристические модели не стали повседневной одеждой, они, безусловно, оказали влияние на работу дизайнеров-экспериментаторов спустя долгое время после него.
Был бы у нас пластиковый пузырьковый щит Леди Гаги от VMA, если бы не влияние Кардина?
Кевин Винтер/MTV VMA 2020Getty Images
В документальном фильме, снятом П. Дэвидом Эберсоулом и Тоддом Хьюзом, участвуют такие поклонники, как Наоми Кэмпбелл (в модном шикарном винтажном образе Cardin) и Жан-Поль Готье, воспевающие дизайнера.Кардин уже был революционером, когда Силиконовая долина была просто долиной. И в то время, когда мы все сейчас неуверенно смотрим сквозь матовое стекло на будущее моды, буйное стремление дизайнера ко всему новому кажется шаблоном для будущих инноваций.
Карден, наряду со своими современниками Андре Куррежем и Пако Рабанном, олицетворял своего рода техно-оптимизм, который, хотя сегодня кажется очень далеким, все еще ощущается с оттенком волнения. Он экспериментировал с тогдашними новыми синтетическими материалами, такими как пластик, и своим собственным творением «Кардин».Он предпочитал освобождать силуэты, которые отделялись от тела.
Его эксперименты были не только эстетическими. Он также покончил со многими традиционными способами мышления, такими как использование готовой одежды и Youthquake в отличие от господствовавшего в то время модное заведение
Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Самым точным предсказанием Кардина было то, что за лицензированием будущее.Он ставил свое имя на всем, от матрасов до автоответчиков. Принято считать, что это ослабит его модный бренд. Кардин ответил: «Да, возможно. Но именно так я вижу будущее». Лицензионный бизнес оказался самым умным решением, которое он когда-либо принимал; это дало ему доход, чтобы сохранить его бизнес полностью независимым.
Он также опередил свое время в популяризации идеи «бренда стиля жизни», разработав собственную мебель и ковры, и даже автомобиль Cardin Javelin.Мы уже видели, как дизайнеры от Джорджио Армани до Ральфа Лорена проникают в мир продуктов питания, но Кардин был тем, кто помог сделать такой шаг обычным.
После того, как ему отказали в приеме в парижский ресторан Maxim’s за то, что он носил водолазку вместо классической рубашки и галстука-бабочки, дизайнер решил отомстить: он купил ресторан и владеет им по сей день.
Он также принял инклюзивность задолго до того, как это стало термином, привлекая чернокожих и азиатских моделей для своих показов в то время, когда это делали очень немногие дизайнеры.«Он сыграл огромную роль в том, чтобы быть одним из дизайнеров, использующих модели разнообразия», — объясняет Кэмпбелл в фильме. «Итак, за это я благодарю его». Дженни Симидзу рассказывает о том, как важно для нее было видеть азиатских моделей, таких как Хироко Мацумото, на его подиуме, и как это повлияло на ее модельную карьеру.
Хироко Мацумото (справа), одна из любимых моделей Кардена, носит его одежду.MirrorpixGetty Images
Прямо сейчас, когда мы готовимся к частично виртуальному месяцу моды и к морю неизвестности, дизайнеры не уверены, стоит ли перестраховаться или изобретать новые способы ведения дел.
Кардин, вероятно, убедил бы их пойти на это. Попробуйте эту дикую идею или это триповое виртуальное шоу. Надень эту сумасшедшую одежду на подиум. Смотрите, что происходит!
Как сказал композитор Жан-Мишель Жарр о Кардене в фильме: «Как и у всех великих футуристов, [его] работа будет приобретать все большее значение в будущем». Карден создавал одежду не для настоящего. Он создавал их для идеального будущего, которое существовало только в его воображении. И вместо того, чтобы ждать, пока это произойдет, он сделал это реальностью.
House of Cardin уже в виртуальных кинотеатрах и будет доступен по запросу с 15 сентября.
Вероник Хайланд Вероник Хайланд — директор модных статей ELLE и автор будущей книги «Дресс-код». Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на фортепиано.
ио
House of Cardin Интервью с Тоддом Хьюзом, П. Дэвидом Эберсоулом и Родриго Базиликати Кардином – Джонн Нубиан
Премьера документального фильма House of Cardin состоялась в независимой секции Giornate degli Autori на Венецианском международном кинофестивале в начале этого года. Его назвали «восхитительно интересным и проницательным взглядом на жизнь Кардина». Режиссером выступил дуэт кинематографистов П. Дэвид Эберсоул и Тодд Хьюз. Исполнительный редактор журнала YRB, Джон Нубиан , встретился с режиссерами и Родриго Базиликати Кардином , племянником Пьером Карденом , перед премьерой фильма в Нью-Йорке.
YRB: Почему вы решили заняться этим проектом после вашего последнего фильма MANSFIELD 66/67?
Тодд Хьюз: Мы только что забрали Пьера Кардена. Мы даже не знали, что существует Пьер Карден.
Мы просто подумали, что это имя на одеколоне.Я помню, как умолял папу: «Можно мне купить лыжи Pierre Cardin?» он сказал: «Вы просто платите больше за то, как они выглядят».
П. Дэвид Эберсоул: На самом деле все началось с журнального столика. Мы купили круглый диван, нам понадобился круглый журнальный столик, и мы начали искать, но все делают одно и то же снова и снова. Я нашел этот красивый журнальный столик, спроектированный Пьером Карденом, и начал его искать, но не смог найти. Мой друг нашел его в магазине в Великобритании, и с этого началась одержимость.
Тодд Хьюз: Мы были в Париже, и там был Музей Пьера Кардена.
( Есть музей Пьера Кардена???) Хотели посмотреть, но он был закрыт. По соседству есть магазин, и мы зашли и поговорили с парнем, работающим там. У Пьера Кардена был звукозаписывающий лейбл, и мы нашли одну из пластинок на барахолке, на которой были ранее, и показали ему.
Мы также показали ему нашу машину.
(ПРИМЕЧАНИЕ : В 1972 и 1973 годах было произведено 4152 экземпляра AMC Javelin с дополнительным дизайном интерьера, разработанным Пьером Карденом.)
Он сказал: О, месье Карден хотел бы с вами познакомиться. И мы похожи; Пьер Карден реальный человек?
П. Дэвид Эберсоул: И потом, сколько ему лет? На тот момент ему было 95. Сейчас ему 97.
Мы начали проект ровно за два года до премьеры в Венеции.
Мы спросили, видит ли он людей? Они сказали, что он работает каждый день.
Он заходит в магазин, особенно по вторникам, и проходит мимо. Он сказал, я не могу назначить вам встречу, но я расскажу вам, как с ним столкнуться, и мы последовали его указаниям.
Тодд Хьюз: Мы вошли в магазин, все одетые, и встретили Мариз Гаспар.
Мы не говорим по-французски. Они не говорят по-английски, но мы только начали ладить.
Затем спустился Родриго Базиликати Кардин.
YRB: Родриго, кто-нибудь еще пытался снять фильм о вашем дяде до этого?
Родриго Базиликати Кардин: Пьер, мой дядя впервые согласился это сделать.Долгое время французское телевидение, не только французы, итальянцы и американцы предлагали снять фильм и каждый раз его ответ всегда был отрицательным. Наконец, мой коллега, Мэтью Гондер , сказал моему дяде, что если вы не согласитесь сейчас, кто-нибудь сделает это без вашего согласия.
Лучше покажи, кто ты есть.
Тодд Хьюз: Мы были там, потому что у нас был документальный фильм, который показывали на фестивале в Париже. Родриго был таким, как мой дядя, всегда всем говорил «нет», но происходит много всего.Это было бы действительно хорошее время, чтобы сделать это. Почему бы тебе не дать мне свой номер и я прогоню его через своего дядю и через час мы уже встречались с Пьером и разговаривали об этом.
П. Дэвид Эберсоул: Он просмотрел все фотографии на моем телефоне, и вы знаете, что у нас есть Javelin AMC от Пьера Кардена 1972 года, который есть в фильме. Посреди нашего разговора он останавливается на фото, смотрит на меня и спрашивает, ты водишь его?
Мы такие: да, он в идеальном состоянии, мы постоянно на нем ездим.Затем Пьер говорит, хорошо. Что вы хотите сделать и когда вы хотите начать?
Тодд Хьюз : Тогда мы впервые спросили, кто такой Пьер Карден?
Я думаю, первое, что мы узнали, это то, что он делал костюмы для Красавицы и Чудовища. Этот парень невероятен! Он разнообразил подиум. Первым начал использовать некавказские модели и первым сделал prêt-à-porter мужскую и детскую одежду. Истории продолжали появляться о Японии, тогда Жан Поль Готье и Филипп Старк .
П. Дэвид Эберсоул: Он никогда раньше не соглашался написать о себе полную биографию и никогда не позволял кому-либо по-настоящему проводить с ним время.
Мы следили за ним целый год.
YRB: Родриго, расскажи нам о своих отношениях с дядей Пьером Карденом.
Родриго Базиликати Кардин: Я впервые встретил своего дядю, когда мне было 8 лет. Он помнит, я не помню. Всю свою жизнь я прожил недалеко от Венеции, где изучал инженерное дело, учился игре на фортепиано в Будапеште и Падуе.Я никогда не видел его снова, пока мне не исполнилось 22 года с моим дедом (его братом). Через год он предложил мне жить в его доме в Венеции. С тех пор мы вместе работаем над проектами.
YRB: Сколько времени у вас ушло на создание этого документального фильма?
П. Дэвид Эберсоул: От встречи с ним до премьеры в Венеции прошло ровно два года, потому что на моей странице в Facebook появилось сообщение: «Мы только что познакомились с Пьером Карденом». Конечно, вы знаете, что половина этого — постпродакшн, и мы следили за ним целый год.
YRB: Расскажите нам о Шэрон Стоун.
П. Дэвид Эберсоул: Шэрон Стоун интересно, потому что мы проводили исследование о Жанне Моро и нашли журнал под названием Paris Match с Жанной Моро и Шэрон Стоун вместе в нем. Они были подружками, поэтому мы подумали, что она могла бы поговорить с нами о подругах. Пьер не стал говорить о Жанне Моро или Андре Оливере. Он не говорит о своей личной жизни.
YRB: Вы подтолкнули его к этому или это был задел, когда вы начали снимать фильм?
Тодд Хьюз: Мы становились все ближе и ближе.Кроме того, он выбрал нас по той причине, что я думаю, что мы гей-пара, понимаете.
П. Дэвид Эберсоул: Основных правил не было. Никто не сказал, что вы можете или не можете спрашивать об этом. Если вы зададите ему вопросы об определенных вещах, вы получите очень короткий ответ.
Например, если бы мы спросили об отношениях с Жаном Моро, он бы ответил: «Она была очень скрытной, и для меня важно уважать это», тогда вам не очень хочется задавать дополнительный вопрос. Когда мы спросили об Андре Оливере, в фильме, где он говорит, «он оставил нам много сожалений».В ответе есть открытость, но он не хотел по-настоящему вникать и говорить об этих отношениях.
YRB: Что вы хотели получить от этого документального фильма?
Тодд Хьюз: На личном уровне вы можете перечислить все его достижения, и я думаю, что он достоин Нобелевской премии мира за все, что он сделал для объединения культур и создания мировой экономики. Что мы хотели сделать, так это то, что мы не знаем, как выглядит этот парень, и мы не знаем, кто он.Давайте пообщаемся с ним до такой степени, что, возможно, он просто раскроет себя, что, я думаю, он и сделал. Он такой скромный, такой оптимистичный и такой восторженный.
П.
Дэвид Эберсоул: Мы работали со многими знаменитостями, и в конечном итоге они просто люди. Я думаю, для нас иметь возможность проводить время с кем-то, кем мы так восхищаемся, и то, что он сделал, было просто честью.
YRB: Помимо Шэрон Стоун и Наоми Кэмпбелл , был ли список знаменитостей, о которых вы хотели поговорить с Пьером Карденом?
стр.Дэвид Эберсоул: Его музами, как правило, были такие люди, как Хироко Мацумото , которые были его моделями, или Мариз Гаспар , которая до сих пор работает на него. Музы не обязательно были знаменитостями. Это больше об этих странных моментах с разными людьми. Особенно в L’Espace Cardin, театре Пьера Кардена, который работал более 50 лет, все эти интересные люди появлялись в разные моменты времени.
Мы узнали, что Дионн Уорвик давала концерты в L’Espace Cardin, и просто хотели посмотреть, есть ли у нее что сказать по фильму.
Выяснилось также, что она носила Пьера Кардена на обложке альбома Make Way for Dionne Warwick.
Это самое интересное в создании документального фильма. Когда у тебя есть кто-то, кто хочет поговорить с тобой, а потом они удивляют тебя и рассказывают то, о чем ты понятия не имел. Связь между Бертом Бахарахом , Марлен Дитрих и Дайон Уорвик фантастическая.
YRB: Как выглядел процесс сбора архивных материалов?
Тодд Хьюз: Это было утомительно.У нас был полный архив Пьера Кардена, в который вы входите, и вы просто идете, как мы собираемся это сделать? Это было бесконечно, но все, кто работает на него, действительно увлечены проектом.
Пьер не нанимает выпускников МВА. Он просто видит вас, и вы ему нравитесь, и вы работаете на него.
Люди адаптируются, и все в одной лодке, но они не корпоративны. Там есть папки с надписью «Жанна Моро», и вы достаете стопку фотографий Пьера Кардена и Жанны Моро, можете просмотреть их и выбрать то, что хотите для фильма.
Мы спросили, можно ли пригласить людей и все оцифровать. Они сказали нет. Вы можете зайти и посмотреть. Пьер должен одобрить каждое изображение, которое вы используете, и тогда мы отсканируем его для вас.
Мэтью Гондер , наш представитель Кардина и исполнительный продюсер фильма. Он один из ближайших друзей Пьера и очень помог с архивами.
YRB: Сколько процентов было из его архива по сравнению с другими материалами, которые вы нашли?
стр.Дэвид Эберсоул: Больше половины. 80% фотографий взяты из архивов Cardin. Существует французский архив телевизионных икон под названием INA, история которого насчитывает десятилетия.
Тодд Хьюз: Технологически гениально! Все, что делается на французском телевидении, оцифровано и каталогизировано. Мы находили вещи, просто вводя имена; именно так мы нашли большую часть отснятого материала.
YRB: Было ли трудно попасть на некоторые интервью?
стр.
Дэвид Эберсоул: Нам действительно пришлось потрудиться, чтобы получить несколько интервью. Например, Жан Поль Готье сразу же сказал «да», но было чрезвычайно трудно заставить его войти в комнату.
Он не хотел давать быстрое 20-30-минутное интервью. Нам потребовался год, чтобы найти дату, чтобы убедиться, что у него есть 2 часа, чтобы поговорить с нами.
YRB: А как насчет Наоми Кэмпбелл ?
Тодд Хьюз: Мы спросили ее, потому что думали, что она знает историю о том, как он разнообразил подиум, и она единственная знаменитость, которая носит винтажный Cardin.Она сразу сказала да. Это был просто вопрос планирования, чтобы это произошло.
П. Дэвид Эберсоул: Что касается Шэрон Стоун, мы пытались связаться с ней по надлежащим каналам и немного оплакивали это на коктейльной вечеринке с нашей подругой, и она сказала: «О, мой бывший парень — ее бывший».
-муж или что-то в этом роде, и они ужинают завтра вечером, мне спросить его? И именно так Шэрон Стоун сказала «да».
YRB: Был ли кто-то, кого вы хотели включить, но не смогли?
Тодд Хьюз: На самом деле мы хотели взять интервью у Фары Пехлеви, бывшей королевы Ирана, потому что она носила кардин.Мы получили от нее прекрасное письмо; ей не разрешено сниматься в подобном документальном фильме.
П. Дэвид Эберсоул: Самыми трудными для нас были The Beatles, но в итоге возникла проблема с расписанием. Пол Маккартни и Ринго Старр оба сказали «да» и хотели это сделать, но мы не смогли найти момент в расписании, чтобы собрать их в комнате.
YRB: Что вы хотите, чтобы люди вынесли из этого фильма?
Тодд Хьюз: Мы постоянно говорим, что хотим бороться с дискриминацией по возрасту.
Чтобы увидеть, насколько энергичен и гениален этот человек, и как он остается молодым благодаря этому очень простому образу жизни, которому каждый может научиться.
Родриго Базиликати Кардин: Я хочу, чтобы люди смотрели на Пьера не только как на модельера, но и как на мужчину. Я горжусь не только его гениальностью, но и его чистой проницательностью. Почему это только для богатых? Я должен сделать это для всех! Он свободен. У него много мужества, и это хорошо видеть. Это вдохновение, и вы чувствуете, что можете сделать все после просмотра этого фильма.Это сообщение важно.
П. Дэвид Эберсоул: Делай то, что любишь делать в жизни и на работе, тогда это не работа. Мы начали работу над этим фильмом, задав вопрос: кто такой Пьер Карден? Чего мы хотим, так это того, чтобы люди уходили от этого фильма с чувством, что узнали его поближе.
«Дом Кардена» рассказывает о жизни культового модельера Пьера Кардена
Документальный фильм «Дом Кардена» рассказывает о жизни культового и невероятно скрытного модельера Пьера Кардена.
До начала работы над фильмом мужья и дуэт кинорежиссеров П. Дэвид Эберсоул и Тодд Хьюз собрали элитную мебель Кардина. Однажды летом создатели фильма посетили музей Пьера Кардена в Париже, а позже встретились с самим Карденом.
«Когда мы встретились с ним, и он сказал: «Я сниму с тобой документальный фильм», и он был таким очаровательным, и мы подумали: «Я думаю, нам вручили золотой билет к чему-то». — сказал Хьюз модному эксперту On The Red Carpet, супермодели Рошумбе Уильямс.
«Конечно, Пьер — это джекпот», — сказал Хьюз о 98-летнем модельере, который раньше вел невероятно личную жизнь.
Документальный фильм рассказывает о жизни Кардена, от бегства из Италии, спасаясь от правления Муссолини, до создания себе имени во Франции, чтобы дать представление о вдохновении дизайнера для расширения границ индустрии моды.
«Карден появился из ничего и вырос из бедного итальянского мальчика-иммигранта», — отметил Эберсоул.«Таким образом, его мировоззрение было шире».
В дополнение к своим культовым проектам, Кардин известен тем, что разнообразил подиум. Дизайнер был первым, кто использовал неевропейскую модель на парижском показе мод, что в то время было сочтено «скандальным». Карден также создал «королев лейблов», поскольку он популяризировал размещение дизайнерских лейблов на одежде и аксессуарах.
«Он выдвинул идею, что вы хотите ассоциировать себя с лейблом», — сказал Эберсоул.
«Дом Карденов» дебютировал на Венецианском кинофестивале 2019 года, где был номинирован на премию Queer Lion Award.С тех пор фильм получил другие награды, в том числе награды за жизненные достижения, лучший художественный фильм о моде и лучший режиссер художественного фильма о моде на Cinemoi Cinefashion Film Awards.
В документальном фильме представлены интервью с Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун, Дионн Уорвик и даже с французским модельером Жаном-Полем Готье, которого открыл для себя Карден.
«Дом Карденов» теперь доступен по запросу.
Copyright © 2022 OnTheRedCarpet.ком. Все права защищены.
«Дом Кардена» исследует модное наследие дизайнера
Когда Пьер Карден основал свой дом высокой моды в 50-х годах, он уже работал с Эльзой Скиапарелли и Кристианом Диором. За этим последовал ряд новинок в отрасли для дизайнера итальянского происхождения, натурализованного во Франции, в том числе привнесение западной моды в Китай, проведение первого мужского показа на подиуме в Париже и популяризация теперь уже распространенной практики лицензирования.
Хотя он, пожалуй, наиболее известен своими проектами космической эры и геометрическими формами 60-х годов (на ум приходит его знаменитое «платье-пузырь»), он также был одним из первых кутюрье своего поколения, который отстаивал разнообразие моделей для своих показов.Теперь Кардин, которому 98 лет, открывает новый документальный фильм о своей жизни, карьере, отношениях и наследии.
House of Cardin — это последний режиссерский дебют П.
Дэвида Эберсоула и Тодда Хьюза, дуэта, создавшего Room 237 , Mansfield 66/67 и Love Cher . Карден предоставил паре эксклюзивный доступ к своим архивам и империи, а в фильме представлены интервью с такими людьми, как Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун и Жан-Поль Готье.
«Было ошеломительно узнать, что Карден тронул так много известных людей и что все они так высоко его ценят», — сказали режиссеры о субъектах интервью. «Запросы по электронной почте были отправлены в рекордно короткие сроки с большим энтузиазмом для участия в документальном фильме, и все они содержали исключительно интересные анекдоты с яростным восхищением и уважением к мистеру Кардину».
Кардин ранее отказывался от всех предложений документальных фильмов и биографий до встречи с Эберсоулом и Хьюзом в 2017 году и сказал им «да» на месте. БУМАГА связалась с режиссерским дуэтом в преддверии виртуального кинопроката фильма 28 августа (и по запросу 15 сентября th ).
Смотрите полный трейлер и полное интервью ниже.
Как возникла идея снять фильм о Пьере Кардене и почему этот сюжет был так интересен для вас, ребята?
Тодд Хьюз: Ну, мы всегда говорим, что это божественное вмешательство, потому что этот фильм родился из нашей любви к Пьеру Кардену.Мы были коллекционерами. Мы переехали в Палм-Спрингс и купили там мебель от Пьера Кардена. И мы подумали: «Вау, этот дизайнер необыкновенный», а потом мы начали собирать его мебель, а потом мы увидели, что он вел образ жизни как первопроходец, он был первым дизайнером, который делал игры, или свет, или простыни, полотенца. У него был звукозаписывающий лейбл. У него была машина. Он был первым дизайнером, начавшим сотрудничать с автомобильными компаниями, поэтому он создал AMC Javelin 1972 года —
. П.
Дэвид Эберсоул: Который стоит в нашем гараже.Машина в фильме — наша машина.
Хьюз: Итак, мы были просто сумасшедшими, и мы были в Париже и наткнулись на музей Пьера Кардена. Мы вошли и сказали: «Мы даже не знали, что он настоящий человек!» Мы думали о нем, как о Бетти Крокер, просто мифическом — он был с нами с тех пор, как мы были маленькими детьми, верно? Мы всегда это знали. Итак, чтобы узнать, что он был реальным человеком, и он был жив… и мы показывали парню, который там работал, фотографии нашей машины, и он такой: «О, мсье Карден любит встречаться с людьми, которые его ценят.Мы такие: «Нам нужна картинка для Facebook, верно?» [Смеется]
Год спустя мы встретились с ним лицом к лицу, и мы на самом деле не просили снимать документальный фильм. Мы были в Париже с нашим последним документальным фильмом, Mansfield 66/67 , который показывали на фестивале, и поэтому они знали, что мы режиссеры-документалисты. Пьер всегда говорил «нет» такого рода вещам, биографиям или документальным фильмам.
Почему-то, когда мы сели с ним лицом к лицу и он увидел, что мы едем на его машине, он сказал: «Ребята, что вам нужно и когда вы хотите начать?»
Эберсоул: Мы побежали.В какой-то степени он смотрел на нас, связывался с нами и почему-то чувствовал, что это безопасно, и хотел, чтобы мы были людьми, которые рассказывают историю.
Каковы были ваши впечатления о нем, когда вы больше узнали о его мире и начали вникать в его жизнь?
Эберсоул: Он такой уникальный человек, и он действительно придерживается идеи, что вы должны делать то, что любите, а остальное приложится. Вы слышите, как люди говорят это все время, но он человек, который жил этим и добился всего этого невероятного успеха, но также и просто успеха в мире, успеха в жизни, как личности, потому что он остался верен себе и остался верен тому, что он любит делать.Так что очень вдохновляет оказаться рядом с этим человеком, которого многие называют гением, но также внутри есть свет, который он был так готов и открыт, чтобы поделиться этим с нами и позволить нам быть частью этого.
Мы чувствовали себя очень счастливыми, и мы также оглядываемся на это сейчас как на время, когда мы заперты, что это фильм, который мог произойти только в то время, когда он сказал «да», чтобы позволить этому случиться. Поэтому мы всегда думаем о нем как о ком-то очень ясновидящем. Я имею в виду, мы путешествовали по миру, чтобы рассказать его историю.Мы ездили в Токио, в Пекин, Венецию, очевидно, в Париж много раз и т. д. Прямо сейчас это места, которые мы не можем запечатлеть или посетить, и, конечно же, все люди, с которыми мы разговаривали и брали интервью, где мы были в состоянии дать эти красивые, большие сидячие интервью, это не могло произойти сейчас. Итак, это был волшебный опыт и волшебный момент.
У вас есть Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун, Дайонн Уорвик, все эти громкие имена, которые согласились на сидячее интервью. На что были похожи эти разговоры, когда они поучаствовали в фильме и, наконец, собрались вместе?
Хьюз: Это было очень приятно, потому что вы чувствуете, что открыли действительно хороший бренд.
Бренд, которому можно доверять и которому доверяют другие. Итак, вы обращаетесь к этим людям с вопросом: «Хотели бы вы сняться в документальном фильме о Пьере Кардене?» И они такие: «Конечно!» Единственным, кто сказал «нет», был Жерар Депардье —
Эберсоул: Он его очень хороший друг, и они как раз три недели назад ужинали вместе или что-то в этом роде. Так что, я думаю, он просто не любит снимать документальные фильмы. Но вы обращаетесь, когда у вас есть кто-то вроде Пьера Кардена, и вы просите людей принять участие, и они возвращаются с энтузиазмом.
Хьюз: Все сказали да. И люди, которые сказали «да», что мы не успели, просто потому что наши графики никогда не совпадали — но два «Битлз», Пол Маккартни и Ринго Старр, оба сказали «да», Бриджит Бардо сказала «да», это очень редко.
Ebersole: Мы начали с Филиппа Старка и Жан-Поля Готье, потому что мы знаем, насколько они важны для истории Пьера, и что они были его протеже и что они сделали большую карьеру дизайнера.
И Наоми Кэмпбелл, потому что она единственная знаменитость, которая постоянно носит модные, винтажные платья Cardin на красной ковровой дорожке. И, конечно же, мы знаем, что Кардин открыла для себя разнообразие на подиуме, и мы подумали, что она отлично подойдет и для этого. Она и по сей день ни разу не встречалась с Пьером. Одна из причин, по которой она хотела сняться в документальном фильме, заключалась в том, что она очень уважает кутюрье и хотела получить возможность встретиться с ним. Он был болен в тот день, когда мы снимали, поэтому он не мог быть на съемочной площадке, и мы все еще пытаемся найти способ свести их вместе.Но, конечно, сейчас это тяжело.
По сравнению с вашими предыдущими фильмами, какие новые точки зрения вы открыли для себя, работая над проектом такого типа, в котором так много говорится о тонкостях мира моды?
Хьюз: Мы не говорим по-французски! [Смеется]
Ebersole: Нам пришлось использовать субтитры, чтобы всё работало, так что это был очень сложный пост-продакшн.
Хьюз: И нам нужны были переводчики на каждом этапе пути.
Ebersole: Используется огромное количество материала, потому что это 70-летняя карьера. Итак, мы переходим от кадров и фотографий 40-х годов к сегодняшнему дню. У нас так много материала для строительства. Это самое большое, что мы когда-либо делали. У нас есть все эти очень грандиозные интервью, так что масштаб их был намного больше, чем все, что мы когда-либо делали.
Пьер видел фильм?
Эберсоул: Мы дали ему так называемую «содержательную консультацию».«У нас есть окончательный вариант, но мы дали ему право посмотреть фильм, чтобы он внес свой вклад — один о правде и о том, правильно ли мы все поняли, а другой о том, что он скажет», Мне бы очень хотелось, чтобы это было в фильме». У него не было таких комментариев, и мы узнали, что он очень хвалил это. Мы сидели в бассейне в Палм-Спрингс, когда мы узнали, что он смотрит фильм. фильм у Максима в Париже с нашим исполнительным продюсером Мэтью Гондером и Родриго, его племянником.
Мы были на взводе, и мы получили этот текст от Родриго, в котором говорилось: «Мой дядя видел это и сказал, что любит» — вы знаете, это иногда теряется при переводе — «Он любит, и все это правда».
В следующий раз он действительно увидел фильм перед публикой на Венецианском кинофестивале в сентябре прошлого года. Он вошел в комнату и получил аплодисменты за то, что был там, был самим собой. Когда фильм закончился, фильму аплодировали стоя, и он получил еще одну стоячую овацию, встал и сказал, что это было — я всегда забываю точную фразу.Он сказал, что это —
Ebersole: «Вдумчиво, артистично и все правда». Он некоторое время выступал перед публикой, делал всю прессу для фильма. Он очень, очень поддерживал.
Хьюз: Вот какой он классный! Ему 97, он делает этот пресс, да? Что утомительно, как мы все знаем. В какой-то момент он засмеялся, а я посмотрел на него и подумал: «Что?» И он сказал: «Ты хорошо проводишь время?» Просто — мы такие: «Да, Пьер».
[Смеется] Время моей жизни.
Как бы вы, ребята, описали наследие мистера Кардина в моде из того, что вы собрали?
Хьюз: Ну, я говорил, что он создал королеву лейблов. Если бы не Пьер Карден, мы бы не спрашивали: «Кого ты носишь?» Он был человеком, который взял это отсюда и поместил прямо сюда, и это все еще происходит сегодня больше, чем когда-либо, верно? Все фирменное. Это парень придумал.
Ebersole: Действительно, уличная одежда является прямым потомком прет-а-порте.Итак, как человек, который принес прет-а-порте из высокой моды в универмаги, он поощрял демократизацию моды, чтобы мы все могли найти что-то, чтобы выразить себя в моде. Идея о том, что сейчас это неотъемлемая часть нашей культуры, без сомнения является частью его наследия. Даже с этой идеей лейблов и брендинга Dapper Dan сделал все эти невероятные вещи в 90-х, возродив роскошь как нечто, с чем вы могли бы идентифицировать себя, если бы вы были просто мужчиной или женщиной с улицы.
Взросление, когда вы вспоминаете 50-е, когда Кардин помог взорвать все это. Вы знаете, мальчики были мальчиками, а девочки были девочками, а мужчины носили костюмы, и они должны были выглядеть только так, и не могли делать ничего нестандартного. Конечно, всякое чувство нетипичной сексуальности или андрогинности было чем-то, что даже не было частью общепринятой культуры. Все это было частью того, что Кардин исследовал, рисковал и ломал границы.Итак, его наследие имеет далеко идущие последствия, теперь оно находится внутри вещей, и люди даже не осознают, что он был частью этого.
Как вы думаете, будете ли вы работать над еще одним фильмом о моде в будущем? Это область, в которую вы чувствуете себя более погруженным?
Хьюз: Ну, мы только что закончили новый документальный фильм о Трини Лопес, певице, которая, к сожалению, умерла от COVID. Но мы хотели снять еще один документальный фильм о моде, у нас есть друг по имени Майкл Шмидт.
Он дизайнер, и он работал со всеми величайшими людьми, которых мы только можем себе представить, такими как Дебора Харри, Грейс Джонс и…
Эберсоул: Шер.Все.
Хьюз: Так что мы хотели бы сделать что-нибудь о нем, потому что он настоящий невоспетый гей-герой.
Ebersole: Сейчас мы пытаемся собрать это воедино, переходя к нашему шестому документальному фильму. Какую тему мы выбрали и почему мы выбрали именно то, что делаем? Мы действительно видим, что нас привлекают творческие пионеры, то есть люди, которые сделали что-то своим искусством, чтобы поднять и изменить взгляды на мир, в котором мы живем.
Фотографии предоставлены компанией Ebersole Hughes
Статьи с вашего сайта
Связанные статьи в Интернете
.