Белые раф симонс: adidas by Raf Simons Текстильные кроссовки RS Ozweego

Содержание

женские модели, черные и белые

Раф Симонс – легендарный модный дизайнер современности, родом из Бельгии. Несколько лет он был креативным директором бренда Jil Sander, потом Dior, а сейчас занимает аналогичный пост в доме моды Calvin Klein. О его работах можно уже писать книгу, так как многое из его созданий повлияло на то, как мы одеваемся сегодня. Отдельно стоит сказать о кроссовках Raf Simons.

Особенности и интересные факты

  • Шьются из 100% кожи с добавлением элементов из текстиля и высокотехнологичного материала.
  • Являются не только и не столько спортивной обувью, сколько модной деталью в гардеробе.
  • Женские модели Dior Fusion практически полностью создаются вручную.
  • Одна и первых моделей под названием Stan Smiths , созданная для Adidas, вошла в Книгу рекордов Гиннеса по количеству совершенных продаж.
  • Кроссовки Раф Симонс обожают носить такие звезды как певица Рианна, самый популярный во всем мире модный блогер Кьяра Ферраньи и др.

Сотрудничество с Adidas

Началось все с рождения сотрудничества Рафа и спортивного бренда Adidas. В течение нескольких лет модельер экспериментировал с расцветками и дизайном, каждый год удивляя новой порцией креатива.

Четкие линии, порой, космические формы, и смелые цветовые решения привели сначала к невероятной популярности кроссовок не только среди спортсменов, но и среди обычных покупателей. А впоследствии, такая обувь превращается в модный аксессуар для создания эффектных образов.

Их все чаще можно видеть на городских улицах.

Кроссовки от Рафа Симонса становятся культовыми, все больше продвигая спортивный стиль в массы. Таким образом, модельер оказался в авангарде современных тенденций, внося в повседневный гардероб людей более удобные и эффектные элементы.

Серии Adidas by Raf Simons

Одна из первых серий — Stan Smiths. Ее отличительной особенностью является перфорированная буква R на поверхности кроссовка. Резиновая подошва и стелька с амортизацией создает повышенный комфорт в условиях прогулок по городу.

Серия выполнена не только в классических черных и белых цветах, но и в розовых, красных, синих и серебристых оттенках.

В дальнейшем эта модель усовершенствуется еще не раз. Так как она представляет собой городской вариант, то добавляется более удобная застежка на липучках, усложняются цветовые решения, появляются контрастные оттенки в дизайне. Например, коричневая подошва может сочетаться со светлым бежевым верхом, белым носком и фиолетовыми полосами липучек. До сих пор кроссовки этой серии являются неумирающей классикой.

Ozweego

Более спортивная по своему функционалу и футуристичная по дизайну серия. Здесь уже можно видеть силиконовые вставки и еще более яркие, неожиданные оттенки. Вдохновение дизайнер черпал из кричащей моды 90-х годов.

Bounce

Ультрасовременная модель на шнуровке с необычной трубчатой подошвой. Вариации расцветок: камуфляжная, черно-белая с цифровым рисунком. Женские модели имеют цветочный принт в разных оттенках – от зеленого до розового.

Response Trail

Отличительная особенность – наличие на пятке щитков из термополиуретана, как в обуви для прыжков с трамплина. Верх кроссовок выполнен из кожи или замши в сочетании с текстилем.

Rising Star

Имеет красивые сочетания материалов и цветов, ставшие произведением обувного искусства. Для создания были использованы: перфорированная кожа серебристого цвета, несколько слоев высокотехнологичной ткани и кожаные накладки. Оригинальная застежка-кнопка или молния вносит изящности в дизайн.

Также дизайнер экспериментирует, создавая некий сплав кроссовок с сапогами, но эти модели не особо прижились в обычной жизни.

Женские модели Dior

В области женского стиля Рафа Симонса считают одним из родоначальников спорт-шика, благодаря созданию красивых кроссовок для женщин. Некоторые модели могут гармонировать даже с вечерним платьем. Такие варианты были разработаны специально для одной из коллекций модного дома Dior. Они просто взорвали подиумы, а также очень сильно полюбились женщинам во всем мире, включая модных блогеров и звезд шоу-бизнеса.

Называется эта серия кроссовок Dior Fusion. Она создана из высокотехнологичного неопрена и отличается обильной вышивкой декоративными стразами, бисером и пайетками. Благодаря этому обувь можно надевать не только с платьем, но даже с вечерними нарядами. Игривость моделям добавляет контрастная белая или яркая цветная подошва розового, желтого, голубого оттенка.

Результатом сочетания женственности со спортивным стилем стало появление идеальной городской обуви, воплощающей новую концепцию повседневного женского гардероба. В дальнейшем многие дизайнеры последовали примеру Рафа Симонса и стали создавать спортивную обувь, сочетающуюся с самыми строгими костюмами и с самыми нарядными платьями.

С чем носить?

Мужские кроссовки Raf Simons неизбежно привлекают к себе достаточно много внимания. Поэтому главное правило – к такой яркой обуви стоит подбирать лаконичный фон базовых оттенков. Может быть добавлена только одна яркая деталь, по цвету перекликающаяся с кроссовками, но не более.

Из одежды лучше всего подойдут следующие предметы гардероба:

  • Джинсы.
  • Чиносы.
  • Свитшоты.
  • Рубашки в стиле кэжуал.
  • Рубашка поло.
  • Свитер.
  • Куртка-бомбер.

Женские кроссовки, как уже было сказано выше, подходят не только к брюкам и юбкам, но и к элегантным повседневным платьям. Интересно смотрятся сочетания, когда обувь подобрана тон в тон к одежде, а декор кроссовок перекликается с аксессуарами.

Оптимальные и ультрамодные варианты:

  • Брючный костюм.
  • Тренч.
  • Пальто.
  • Жакет.
  • Юбка-карандаш.
  • Платье в спортивном стиле.
  • Однотонное платье А-силуэта.
  • Платье-футляр.

Чтобы образ смотрелся стильно, нужно стремиться создавать его по принципу «чем проще, тем лучше». Важнее здесь сконцентрировать внимание на сочетании цветов и фактур обуви с одеждой.

Верх мастерства – игра на цветовых контрастах, например, черно-белые образы, и использование похожих по фактуре материалов. То есть, если в кроссовках использована замша, то добавление в образ замшевой вещи придаст особый шик вашему стилю.

Самые эффектные луки получаются в сочетании с длинными, струящимися юбками и платьями. Для особо смелых дам: можно надеть расшитые кроссовки с вечерним или коктейльным платьем. Не зря же дизайнер нарушил все устои высокой моды, украсив всю кутюрную коллекцию 2014 года такой обувью.

Сам Раф Симонс рекомендует смело вводить свою обувь в классический стиль. Например, как основа для образа: чиносы, футболка и пиджак в стиле кэжуал. Белые кроссовки эффектно смотрятся с черным пальто в стиле милитари. Смельчаки сочетают белые модели даже с офисным костюмом.

Раф Симонс навсегда войдет в историю моды, как новатор, преобразивший банальные кроссовки в стильную и эффектную обувь. Она может гармонично вписаться в самые разные стилевые направления. Более того, некогда обычная обувь для бега, в его руках превращается в изюминку современного образа.

Женские модели кроссовок расшивались вручную кристаллами, пухом и бисером. Такое трепетное отношение дало свои плоды — в обществе даже появился запрос на изменение вечернего дресс-кода, позволяющего даме появиться в праздничном платье без каблуков.

adidas x Raf Simons — все кроссовки из коллаборации двух брендов

«, «articleBody»: «Раф Симонс ворвался в мир моды в 1995 году, когда представил публике свою дебютную коллекцию, положившую начало его одноименному лейблу Raf Simons.
На протяжении своей карьеры один из главных дизайнеров индустрии занимал должность креативного директора таких крупных домов моды, как Dior, Jil Sander и Calvin Klein. Кроме того, Симонс неоднократно работал с художником Стерлингом Руби и Фондом Энди Уорхола, заключив с ним соглашение о сотрудничестве во время своего пребывания в Calvin Klein.При создании коллекций Симонс ориентируется на молодое поколение, переосмысливая поп-культуру и искусство через призму одежды. Бельгийский модельер оказал огромное влияние на кроссовки и их интеграцию в мир моды. В 2009 году он сотрудничал с компанией ASICS, модернизировав беговые кроссовки Trainer. Этот силуэт отличался неоновой детализацией, напоминающей дизайн современных adidas Ozweego, которые также были переосмыслены Рафом Симонсом.Раф Симонс в кроссовках adidas Stan SmithЗапуск в 2013 году линии adidas by Raf Simons был оправдан любовью Симонса к модели Stan Smith, которую часто носил дизайнер. Компания стремилась создать модели, которые основывались бы на архивах adidas и имели бы больший спрос за счет ограниченного тиража и эксклюзивности. Раф Симонс, обладающий способностью понимать стиль и эстетику брендов, дополняя при этом продукцию собственным инновационным взглядом, справился с этой задачей как никто другой.Ниже мы вспомнили все модели из коллаборации adidas x Raf Simons — с самого первого релиза и до наших дней.Все модели кроссовок adidas x Raf Simons adidas x Raf Simons Response 1 adidas x Raf Simons Ozweego 1 adidas x Raf Simons Ozweego 2 adidas x Raf Simons Terrex adidas x Raf Simons Rising Star 1 adidas x Raf Simons Rising Star 2 adidas x Raf Simons Formula 1 adidas x Raf Simons Response Trail 2 adidas x Raf Simons Super Trekker adidas x Raf Simons Super Trekker Boot adidas x Raf Simons Bounce adidas x Raf Simons Stan Smith Stripes & Straps  adidas x Raf Simons Stan Smith adidas x Raf Simons Platform Lace adidas x Raf Simons Adilette adidas x Raf Simons Response Trail Robot adidas x Raf Simons Ozweego Robot adidas x Raf Simons Stan Smith Strap adidas x Raf Simons Stan Smith Comfort adidas x Raf Simons Matrix Spirit Low и High adidas x Raf Simons Ozweego 3 adidas x Raf Simons Spirit V adidas x Raf Simons Stan Smith Comfort Badge adidas x Raf Simons Detroit Runner adidas x Raf Simons Ozweego Replicant adidas x Raf Simons Detroit Runner Highadidas x Raf Simons Response 1Одной из первых моделей adidas, обновленных Рафом Симонсом, стали кроссовки Response 1, которые долгое время находились в архивах компании. Представленные в рамках коллекции FW 2013 сникеры имеют черную расцветку со светлыми силиконовыми пузырями. Верхняя часть состоит из синтетических и сетчатых блоков. Три полосы бренда украшают пятку силуэта, а на язычке находится брендинг Raf Simons.Сезоны: FW 2013Купить на eBayadidas x Raf Simons Ozweego 1Эти кроссовки, подобно Response 1, характеризуются силиконовыми пузырями и сетчатыми вставками. Верхнюю часть от мидсоли отделяет контрастная желтая полоса.В 2019 году партнеры вернули силуэт, покрыв подошву зеркальной пленкой, которая, по словам adidas, напоминает эпоху глэм-рока 70-х годов.Сезоны: FW 2013, FW 2019Купить в StockXadidas x Raf Simons Ozweego 2Одновременно с Ozweego 1 были выпущены и Ozweego 2, вдохновленные силуэтом 1990-х годов. Верхняя часть кроссовок дополнена сетчатыми подложками, кожаными акцентами и гелевыми капсулами. Мидсоль оснащена амортизацией adiPRENE, а аутсоль — технологией adiWEAR, используемой, чтобы избежать износа.Так как первый релиз имел большой успех, в будущем партнерство продолжило выпускать Ozweego 2 в кремовом, ярко-красном, зеленом, желтом и синем цветовых решениях. Сезоны: FW 2013, SS 2014, SS 2015, FW 2015, SS 2016, SS 2017Купить на eBayRaf Simons x adidas Terrexadidas Terrex получили схожую с Ozweego 1 эстетику. Разноцветный силуэт с преобладанием черного и коричневого цветов имеет контрастные желтые силиконовые подушки. Terrex являются еще одним примером того, как Рафу Симонсу удается превращать забытые модели в стильные и современные кроссовки.Сезоны: FW 2013Raf Simons x adidas Rising Star 1Выпущенные в 2014 году Rising Star 1 представляют сочетание замшевых, кожаных и сетчатых вставок. Главным акцентом стала панель на замке, закрепленная поверх язычка. Завершают образ ТПУ-панели на мидсоли и резиновая аутсоль.Сезоны: SS 2014Купить на eBayRaf Simons x adidas Rising Star 2Раф Симонс взял классическую модель 80-х годов и придал ей футуристичный дизайн. Верхняя часть из сетки, кожи и нейлона дополнена яркими акцентами и геометрическими цветовыми блоками. Модель отличается застежкой на кнопке на язычке. Впервые представленные в сезоне SS 2014 кроссовки имели белую и зеленую расцветки. Сезоны: SS 2014, FW 2014Купить на eBayRaf Simons x adidas Formula 1Formula 1 построены из замшевых и сетчатых блоков с кожаной панелью на верхней части. В летнем сезоне 2014 года было выпущено две расцветки: бело-зеленая с красным акцентом на носке и желтая с контрастной зеленой мидсолью.Сезоны: SS 2014Купить на eBayRaf Simons x adidas Response Trail 2Фирменный силуэт из коллекции Raf Simons x adidas сочетает в себе такие элементы дизайна, как подвижная деталь в виде дуги, закрепленная на голенище, и прочная подошва Formotion. Диапазон расцветок варьируется от разноцветных силуэтов с блоками эффекта металлик до однотонных белых и черных вариантов.Сезоны: SS 2014, FW 2014, SS 2015, FW 2015, SS 2016Купить в StockXRaf Simons x adidas Super TrekkerВсегда готовый к экспериментам Раф Симонс разработал кроссовки на высокой платформе и обернул всю верхнюю часть большим кожаным блоком. Придерживаясь общей эстетики коллекции SS 2014 силуэт представляет сочетание ярких контрастных цветов.Сезоны: SS 2014Купить на eBayRaf Simons x adidas Super Trekker BootSuper Trekker Boot — это первые революционные бутсы от adidas и Рафа Симонса. Высокий кожаный силуэт оснащен такой же подошвой, как и у своего предшественника, а также полосами, проходящими по верхней части ботинок.Сезоны: SS 2014Купить в GrailedRaf Simons x adidas BounceКроссовки Bounce — технологичная модель, демонстрирующая необычную силиконовую амортизирующую систему, напоминающую гусеницу танка. Точно такая же подошва была и у высоких бутс Raf Simons x adidas Bunny Bounce из сезона FW 2014, представляющих резиновую конструкцию на шнуровке.Первые варианты силуэта Bounce имели повсеместный цветочный принт и полупрозрачные воздушные подушки. Также были выпущены модели с камуфляжным и шахматным рисунками.Сезоны: SS 2014, FW 2014, SS 2015Купить на eBayRaf Simons Adidas Stan Smith Stripes & StrapsВ рамках новой коллекции SS 2014 бельгийский модельер работал над культовыми Stan Smith. Дизайн силуэта объясняет название пака (Полосы и ремни) — по центру проходит цветная полоса, а вместо шнурков на верхней части прикреплены два ремня с застежками на клепках.Сезоны: SS 2014Купить в GrailedRaf Simons x adidas Stan SmithПервые обновленные варианты классической модели 1960-х годов, выпущенные в 2014 году в рамках коллаборации, отличались премиальными материалами и перфорированной буквой R, нанесенной на боковую часть. В последующих совместных релизах изменений стало еще больше — появились новые яркие силуэты, а также пары в пастельных и металлических цветах.В связи с большой популярностью теннисных кед Stan Smith партнеры продолжают выпускать их и сегодня. Так, одним из последних решений стали кроссовки, покрытые изображениями других моделей adidas — L.A. Trainer, Micropacer и Torsion Conquest Super.Сезоны: FW 2014 — SS 2019Купить в Stadium GoodsRaf Simons x adidas Platform LaceНовый силуэт сезона SS15 с необычными деталями построен на многослойной мидсоли и имеет силиконовые пузыри, которые светятся при ходьбе. Верх состоит из сетчатого и синтетического материалов.Сезоны: SS 2015Купить на eBayRaf Simons x adidas AdiletteКроссовки — не единственная обувь adidas, за модернизацию которой взялся Раф Симонс. В 2015 году партнеры выпустили повседневные шлепанцы Adilette, сделанные из кожи и вулканизированной резины. Первая версия была декорирована треугольной подвеской. В 2018 году вышел пак Checkerboard, характеризующийся шахматным узором на верхней части. Сезоны: SS 2015, SS 2017, SS 2018, SS 2019Купить в FarfetchRaf Simons x adidas Response Trail RobotРаф Симонс придал Response Trail новый облик, чтобы создать версию Response Trail Robot. Дизайн был вдохновлен костюмами космонавтов NASA — серебристая поверхность дополнена парой крупных металлических люверсов. При создании была использована кожа и сетчатая нашивка, сочетающаяся с подошвой adiPRENE+.Сезоны: FW 2015Купить на eBayRaf Simons x adidas Ozweego RobotЕще одной моделью, отсылающей к теме космонавтов, стали Ozweego Robot, украшенные металлическими отверстиями, декоративными швами и нестандартной шнуровкой. В сезоне FW 2015 была выпущена только одна белая расцветка.Сезоны: FW 2015Купить в GrailedRaf Simons x adidas Stan Smith StrapКеды стали еще одной итерацией классического силуэта Stan Smith. На этот раз Симонс дополнил модель тремя ремнями поверх шнуровки. Обувь из высококачественной кожи имеет черную, синюю и зеленую расцветки. В то время, как шнурки совпадают с оттенком всего силуэта, ремни имеют контрастный цвет. Сезоны: SS 2016Купить в GrailedRaf Simons x adidas Stan Smith ComfortВ 2016 году назначение Рафа Симонса на пост художественного руководителя Calvin Klein сопровождалось выпуском Stan Smith Comfort. В обновленной модели, в отличие от оригинальной версии, традиционная шнуровка заменена тремя ремешками на липучках. В линии есть как модели в один цвет, так и пары с контрастными блоками.Сезоны: FW 2016, SS 2017Купить в Stadium GoodsRaf Simons x adidas Matrix Spirit Low и HighПредыдущаяСледующаяЕще одной частью коллекции Fall/Winter 2016 являются кроссовки Matrix Spirit в двух вариантах: с высоким и низким голенищем. Минималистичный монохромный верх из парусины дополнен контрастными акцентами в виде шнурков, трилистника на боку и брендинга Raf Simons на пятке.Сезоны: FW 2016Купить на eBayRaf Simons x adidas Ozweego 3Кроссовки Ozweego 3 сделаны из премиальной кожи и дополнены силиконовыми полупрозрачными вставками. В отличие от второй версии, в третьей вместо сетки используется парусина. Также изменилась шнуровка — на Ozweego 3 остались только 4 пары металлических люверсов. Разнообразие расцветок включает монохромные силуэты, а также пары с контрастными верхней и нижней частями.Сезоны: FW 2017, SS 2018, FW 2018Купить в StockXRaf Simons x adidas Spirit VSpirit V изготовлены из прочной парусины с нашитыми боковыми панелями. В некоторых вариациях эти панели контрастируют с основным цветом силуэта. Например, черные модели с красным и желтым акцентами, выпущенные в июле 2017 года. На пятке находится петелька, а сбоку располагается логотип, представляющий трилистник с фирменными полосами.Сезоны: FW 2017Купить в YOOXRaf Simons x adidas Stan Smith Comfort BadgeВместо системы шнуровки кроссовки Comfort Badge оснащены застежками Velcro. Силуэт изготовлен из высококачественной кожи и украшен большими текстурированными вставками. Всего были выпущены три расцветки: красная, белая и черная.Сезоны: FW 2017Купить в YOOXRaf Simons x adidas Detroit RunnerDetroit Runner — это адаптированный подход Рафа Симонса к новому поколению беговых кроссовок. В популярном силуэте винтажный спортивный верх сочетается с массивной и прочной подошвой, которая дополнена глянцевыми изогнутыми пластинами. На черной версии 2018 года эти зеркальные вставки благодаря красочным цветам выделяются на фоне монотонного верха.Сезоны: FW 2017, SS 2018, SS 2019Купить в FarfetchRaf Simons x adidas Ozweego ReplicantВ 2018 году Раф, вдохновившись фильмом Бегущий по лезвию 1982 года и группами New Order и Joy Division, представил Ozweego Replicant, назвав их в честь существ из фильма Ридли Скотта. Главным отличием модели стали открытые панели по бокам. В линейке представлено большое разнообразие расцветок, в том числе градиентные красочные силуэты 2019 года.Сезоны: SS 2018, FW 2018, SS 2019Купить в YOOXRaf Simons x adidas Detroit Runner HighРаф Симонс продолжил свое партнерство с adidas новой моделью сезона SS 2019 — Detroit Runner High. Обновленный силуэт в ярко-розовом, сером и черном оттенках получил высокое голенище со шнурками, доходящими до самого верха. Толстые черная, белая и красная подошвы соответственно создают визуальный контраст и утяжеляют дизайн ботинок. На боковой стороне есть черно-белая фотография анонимной женщины и кобрендовый патч. Сезоны: SS 2019Купить на eBayВот уже на протяжении семи лет сезон за сезоном Раф Симонс и компания adidas выпускают обновленные силуэты, отражающие видение одних из самых заметных имен в мире моды. Кроссовки adidas by Raf Simons представляют синтез технологичности, комфорта и стильного современного дизайна. И, несмотря на недавнее заявление Симонса о запуске собственной линии кроссовок Raf Simons (Runner), надеемся, что давние партнеры продолжат свое многолетнее сотрудничество и еще не раз порадуют своих поклонником выпуском очередного силуэта.» }

Машинерия природы и переизобретение текста: культурная афиша марта

Автор Анастасия Каменская

04 марта 2022

Многие музеи объявили об отмене грядущих выставочных планов или их переносе, но культурные институции продолжают свою работу. Если вы захотите найти поддержку в культурных событиях — вот те, на которые можно обратить внимание в этом марте

«Три цвета»

Уже в прокате

В повторный прокат вышла трилогия польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского из начала 90-х, вместившая в себя три цвета: синий, белый и красный. Широта замысла, помноженная на режиссерские и артистические таланты, превратили эти три фильма в культовые объекты авторского кино, а люди и их истории вновь вернулись на большие экраны. В кадре — свет французского кинематографа: Жюльет Бинош, Жюли Дельпи, Ирен Жакоб, Жан-Луи Трентиньян.

Ретроспектива «Тарковский — 90»

Кинотеатр «Пионер»
до 4 апреля

Андрей Тарковский в представлении не нуждается. Без него отечественный кинематограф не был бы таким, каким сложился, ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Кинотеатр «Пионер» устраивает большую ретроспективу большого режиссера, поводом для которой становится дата 4 апреля, в которую Тарковскому исполнилось бы 90 лет. Прошлое и настоящее, отношения со Вселенной и с самими собой, философия и жизнь — все это мы продолжаем открывать в фильмах, которые давно стали киноклассикой, но продолжают говорить про сегодняшний день.

Масленица в Никола-Ленивце

Никола-Ленивец
6 марта

Масленица в Никола-Ленивце — событие традиционное и долгожданное — оказывается на этот раз еще большим призывом к объединению. Манифест, написанный по случаю смутного настоящего, гласит: «В этом году Масленица — это не праздник, не радостный карнавал, а художественное высказывание. И оно — не веселое». Огню на этот раз предадут Вавилонскую башню, так что сожжение получится поэтичным и символичным.

© maslenitsa.nikola-lenivets.ru

«Осень в Петербурге»

Театр Наций
6, 7 марта

Режиссер Никита Кобелев поставил спектакль по роману Джона Максвелла Кутзее, в котором вымысел переплетается с действительностью, а Достоевский на некоторое время возвращается из Германии в Петербург. Роли, образы, слова и действия соединяются так же, как реальные люди — с персонажами произведений писателя.

Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия

1 марта — 31 мая
ГМИИ имени А. С. Пушкина

Невзирая на свою многовековую историю, на столь масштабную персональную выставку в Пушкинском мумии Древнего Египта претендуют впервые. Заполучив в свое распоряжение залы музея, экспонаты по-настоящему разгулялись. Большинство из них раньше не видел никто, кроме специалистов-египтологов, зато теперь справедливость будет восстановлена сполна. Как известно, древние египтяне неустанно трудились над обеспечением своего счастливого будущего, а именно посмертной жизни, и для ее достижения не жалели ни сил, ни времени, ни множественных ритуалов. Об этом и расскажет экспозиция, состоящая из трех больших глав. Уже сами их названия — «Смерть и магическая трансформация», «Гробница — дом вечности» и «Мумии возвращаются: взгляд из XXI века» — пропуск в мир удивительных открытий, готовый отправить из современной Москвы прямиком в долину Нила на много тысячелетий назад.

Мэт Коллишоу. «Зона машин»

25 февраля — 25 июня
Галерея Гари Татинцяна

Мэт Коллишоу — один из передовиков движения Young British Artists — с персональной выставкой в галерею Гари Татинцяна приезжает не впервые. На этот раз его внимание сосредоточено на осмыслении влияний, которым подвержен человек. Как часто нам кажется, что решения мы принимаем сами и независимо от довлеющих обстоятельств, привычек, жизненного опыта или просто-напросто эволюции; как позабавит это мнение психологов. Основываясь на их экспериментах (например, Берреса Фредерика Скиннера) или вступая в диалог и сотрудничество (среди «сообщников» художника оказался эволюционный психолог Джеффри Миллер), Мэт Коллишоу показывает, как часто реальный мир не совпадает с нашими представлениями и иллюзиями и как быстро мир виртуальный готов подсадить каждого на свой крючок. Птицы, цветы и другие обитатели дикой природы оказываются вовлечены в настоящую машинерию, подчиненную таланту наблюдательного британца.

«Нуучча»

В прокате с 17 марта

Якутское кино второй год подряд покоряет отечественный «Кинотавр» и возвращается с фестиваля не без наград. Первым фильмом оказалось «Пугало» Дмитрия Давыдова (Гран-при), вторым — «Нуучча» Владимира Мункуева (приз за лучшую режиссуру). В нем сюжетом правит почти животный страх — за жизнь в целом и за завтрашний день в частности. Обитатели тайги слишком хорошо знакомы с законами времени и места: не почтишь князя — случится беда, не подготовишься к зиме — придет она же. Хабджий и его жена Керемес и так живут впроголодь, а когда волею судеб — а точнее, решений того самого князя — к ним подселится ссыльный русский, ситуация станет лучше едва ли. Сыгранный Сергеем Гилевым, этот нууча (в переводе с якутского как раз «русский» и есть) тих, но не прост, ну а что за демоны таятся в его молчаливых глазах, покажет время.

«Р»

10, 11 марта
Театр «Сатирикон»

От гоголевского «Ревизора» режиссер Юрий Бутусов оставляет лишь заглавную Р — размашисто-красную на исключительно черном фоне. Брать литературное произведение (русскую, зарубежную классику ли, значения в данном случае не имеет) и ставить его, как написано, он совсем не привык. Каждый его спектакль — переизобретение текста, артистов, музыки, самого себя. И «Р» — премьерное тому подтверждение. Драматург Михаил Дурненков соединяет пьесу Гоголя с мыслями, воспоминаниями, документами, а режиссер Бутусов превращает материал в действо, захватывающее уже со входа в зал.

Дни Александринского театра в Москве

24 марта — 1 апреля 

Александринский театр — такая же верная примета Петербурга, как его каналы и мосты, музеи и «Медный всадник». И пока на основной сцене идет премьера спектакля Аттилы Виднянского «Процесс», а на новой — постановки Никиты Кобелева «Тварь», Александринка собирается в Москву. Программа получилась масштабной: здесь и «Рождение Сталина» художественного руководителя Валерия Фокина, и «Маузер» Теодороса Терзопулоса, и «Дети солнца» Николая Рощина. А в рамках конкурса «Золотой маски» здесь же, в Москве, покажут «Нану» Андрия Жолдака и «Товарища Кислякова» Андрея Калинина.

 

Кроссовки / кроссовки Raf Simons, которые нельзя пропустить: скидка до −65%

Поднимите свои кроссовки на совершенно новый уровень с кроссовками Raf Simons

Классика — вы знаете, галочки и тому подобное — хороша, но вы всегда были из тех, кто марширует в такт собственному барабану. А когда дело доходит до вашего гардероба, в вашей коллекции обуви есть полноценная ударная установка, которая готова исполнять ту музыку, под которую вы хотите танцевать. Ваша игра с обувью была сильна в течение некоторого времени, но пришло время для нового дополнения.Готовы ли вы добавить новый звук в свой набор? Если да, то обратите внимание на кроссовки Raf Simons.

Благодаря коллаборациям Raf Simons x Adidas и одноименного лейбла дизайнера кроссовки Raf Simons охватывают всю гамму: от поклона классике до акцентирования внимания на том, что представляет собой стиль кроссовок. Не уверены, как они впишутся в ваш гардероб? Читайте наши советы по стилю.

Встреча с кофе

Вы встречаетесь со старой одноклассницей за чашкой кофе, чтобы встретиться с ее и , чтобы определить, может ли она стать потенциальным деловым партнером для вашего нового захватывающего предприятия.Это непринужденная встреча, которая делает это прекрасной возможностью продемонстрировать свой личный стиль. Подберите пару черных кроссовок интересной формы с неожиданными деталями, такими как плавающий ремешок на щиколотке. Носите их с клетчатой ​​рубашкой и джинсами и будьте готовы показать ей свою лучшую деловую презентацию.

Повседневная пятница

Пятница — ваш любимый день недели, потому что вы можете сменить костюм и галстук на что-то более удобное. Сохраняйте изысканность и уместность в классической версии кроссовок Stan Smith Рафа Симонса.Черная кожаная обувь с обтекаемым силуэтом для офиса. Дополните свой образ белой рубашкой поло и узкими брюками чинос. Наденьте черный рюкзак, и вы готовы стильно завершить рабочую неделю.

Ночное свидание

Сегодня свидание, а это значит, что пришло время проявить себя в самом стильном образе. В этом случае они оба будут стильными, если вы украсите их парой черно-синих высоких кроссовок с пряжками и остроконечной подошвой. Носите их с темно-синим пуловером с круглым вырезом и темными джинсами.Завершите свой ансамбль спортивными часами, и вуаля: вы и ваша девушка будете самой стильной парой в ресторане — и в любом другом месте, которое может занести вас ночь.

Не позволяйте своим кроссовкам останавливаться на одном и том же старом бренде. Откройте для себя новую обувную территорию с кроссовками Raf Simons.

Шагните в зону нового стиля с кроссовками Raf Simons.

Раф Симонс о жизни в Нью-Йорке, дизайне при Трампе и новом поколении дизайнеров, которые равняются на него (эксклюзив)

Что вы имеете в виду, когда говорите о новой молодости моды? Вы имеете в виду молодых дизайнеров?
№Зрители. И люди, которые просто высказывают свое мнение. Люди, которые ведут диалог с другими людьми. Я анализирую, анализирую и анализирую, пытаясь все это осознать. Пытаясь понять, что именно так сильно изменило моду. И что изменилось в моде так сильно, так это то, что она больше не принадлежит буржуазной мелкой среде.

Это больше не только для элиты.

Все думают, что это высокая мода. Бред сивой кобылы. Высокой моды очень мало.

На самом деле я был тем, кто очень часто говорил, что мода продолжает думать, что она может служить всем, что она может быть для всех, высокая мода. Извините, но высокая мода всегда была для узкого круга. Высокая мода по своей природе всегда была экстремальной. Сейчас мы определяем многие вещи как высокую моду, но это не высокая мода. Это одежда. Это одежда на подиуме с приятным небольшим изменением стиля и цвета. Все думают, что это высокая мода.Бред сивой кобылы. Высокой моды очень мало.

В мире высокой моды на протяжении многих десятилетий, почти на протяжении всего 20-го века, была буржуазия. Но буржуазия не обязательно плохое слово. Это не то, что я имею в виду. Скажем, перед аудиторией высшего суда. И он никогда не менялся и не развивался. Потому что наша мировая структура так хранила. До тех пор, пока маленькие дети не сказали: «Мы собираемся смотреть, потреблять, реагировать, говорить что-то и вести диалог. Даже если мы не в этом шоу. Мы не в суде.Мы не в замке». И это то, что сейчас происходит. И мы, дизайнеры, мы совершенно не в теме. Мы должны думать, как мы будем с этим бороться? все для них.Они плюют на молодежь. Никто не смеет об этом говорить,но это так.Они плюют на молодежь.Они даже не понимают,что проиграют игру.

Дизайнеры сейчас одни — и я думаю о Вирджиле Абло из Off-White, Демне Гвасалии с Vetements, Гоше Рубчинском — которые по-новому связываются с молодежью через моду.Есть ли сегодня молодые дизайнеры, которые вас вдохновляют или волнуют?
Да.

Кто-нибудь конкретно?
Не совсем белый. Он милый парень. На самом деле он мне очень нравится. Но меня вдохновляют люди, которые приносят что-то, что, как мне кажется, еще никто не видел, то есть оригинальное. Дело не всегда в том, чтобы быть новым-новым, потому что кто такой новый-новый? И, конечно же, у вас должны быть люди, которые вас вдохновляли. Я не просто пытаюсь быть политкорректным здесь — пытаюсь быть милым и милым с людьми, потому что это то, что мы всегда должны делать, когда такие вопросы возникают в интервью — но, честно говоря, вы спрашиваете меня, думаю ли я, что эти людей вдохновляет мой бренд?

Я думаю, что да.

Моды не существует, если не существует нас.

Потому что в мире моды, и особенно в высшем суде, но я уверен, что со всеми молодыми детьми онлайн, которые много говорят, когда они говорят это, это нормально. Но когда такое говорят сами конструкторы, это не нормально. Я не знаю, читали ли вы интервью, которое я дал Миучче [Prada], но единственная тема, о которой мы говорили, была именно об этом. Потому что мы единственные, кто должен заткнуться. И мы от этого страдаем.И я знаю, что то же самое и с Марком [Джейкобсом]. Я знаю, что то же самое и с Фиби [Фило]. Мы все чувствуем, что должны заткнуться. Но мы активаторы. Я ненавижу говорить об этом, потому что это всегда звучит претенциозно, но мы активаторы. Моды не существует, если мы не существуем. Но возможно, что тех, кто говорит, не будет. Поэтому я считаю, что об этом очень трудно говорить.

Коллекция Raf Simons Fall 2021 Ready-to-Wear

Каждая коллекция Raf Simons — это коллекция о Рафе Симонсе. Вы бы предпочли представление о том, какой могла бы быть жизнь, если бы вы были рок-звездой, играющей на арене, или дилетантом с Левого берега, или богатым коллекционером NFT FinTech, отдыхающим в Гштааде? Или вам нравится продолжающийся bildungsroman Рафа? Для тех, кто находится в путешествии Саймонса с самим собой, он делает это интересным, и если карьера и работа Саймонса что-то доказали, так это то, что быть собой может быть впечатляюще плодотворным занятием, особенно сейчас. Чтобы создать исторический бренд, у вас должно быть наследие, и гораздо интереснее — ну, по крайней мере, для меня — наблюдать, как кто-то исследует свою психику в режиме реального времени, чем реанимировать навязчивые идеи призраков.Недаром Раф и миссис Прада гель.

Для осени 2021 года Саймонс ясно сформулировал свою миссию: «Коллекция посвящена вещам, которые я люблю — вещам, которые я всегда любил, которые всегда присутствуют в каждой коллекции, в процессах, стоящих за ней, и в одежде».

За последние пару сезонов одноименная коллекция Саймонса стала проще, очевиднее и выразительнее. В этом сезоне силуэты ослабевают и расширяются, почти как магнитом отталкиваясь от тела, а не цепляясь за него.Стеганые пальто А-силуэта, некоторые из которых дополнены пышными жилетами, и гигантские трикотажные шапки-грибы со стразами и узорами в горошек, должно быть, самые большие предметы одежды, которые он когда-либо предлагал. Надев их со свободными слегка расклешенными брюками, модели выглядят как атомные облака, их одежда — электроны, кружащиеся над их фигурами, но никогда не касающиеся их. Пользовательский трек Kraftwerk, повторяющий слово радиоактивность , подходит, как и декорации, к объектам Genk Barenzaal и C-mine.

В зависимости от того, как вы на это смотрите, эти формы пузырей вызывают либо стерильную холодность (одежда, которая живет далеко от вашего тела), либо безумную человечность (одежда, обтянутая лесами вокруг вашей формы в чувственном напряжении с ней).В любом случае, вы не можете не желать, чтобы некоторые из тел в этой массивной одежде были более разнообразными. Самое лучшее в большой, мешковатой, обволакивающей одежде то, что она действительно хорошо смотрится на всех, а не только на беспризорниках, которых Саймонс помог популяризировать в нулевых.

В дополнение к силуэту mondo, Саймонс также значительно расширил коллекцию маленьких нужных вещей, которые окружают его одежду. Беговые ботинки цвета слоновой кости с пастельным каучуковым каблуком вернулись, в то время как широкий ассортимент украшений в подростковом стиле — сердечки, логотипы и болтающиеся серьги в грудной клетке — сопровождают одежду.Самыми забавными безделушками должны быть наручные браслеты со скелетами, закрепленные высоко на руках моделей, как напоминание о неизбежной, возможной хватке смерти. Может быть, это слишком много читается. Саймонс выбрал шесть слов для названия этой коллекции: атараксия , невозмутимость , дихотомия , синхронность , преданность , преданность . Миролюбие — это большая история, даже среди техно-медицинских катастроф нашего мира. Вам комфортно в собственной шкуре? Раф Симонс точно знает.

Bottega Veneta представляет первую коллекцию нового креативного директора Матье Блази

Автор Марианна Серини, CNNMilan, Италия откройте коллекцию итальянского лейбла осень-зима 2022 на одном из самых ожидаемых показов Недели моды в Милане.

Наряд был обманчиво простым, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что брюки на самом деле сделаны из кожи, а именно из эластичного нубука с набивным рисунком, который выглядит как джинсовая ткань.Он излучал мастерство, продуманность и элемент неожиданности. Для Матье Блази это была подходящая преамбула к его дебюту в качестве нового креативного директора Bottega.

Белая майка и синие брюки стали первым образом на дебютном показе Матье Блази из коллекции Bottega Veneta осень-зима 2022. Фото: Alessandro Lucioni/Bottega Veneta

Ожидания были высокими. В ноябре прошлого года новость о том, что Дэниел Ли — британский дизайнер, который руководил домом наследия с 2018 года — покидает бренд, стала шоком для индустрии, учитывая его чрезвычайно успешную деятельность. Ли приписывают «переизобретение» Bottega Veneta, превратив его из тихого лейбла в одно из самых раскрученных имен в моде — будь то его сумки, ботинки или ныне культовый «Bottega Green», фирменный оттенок, который он представил. по его коллекциям.

Когда Блэйзи, который был заместителем Ли и давним сотрудником, был назначен его заменой, многие задавались вопросом, сможет ли он сохранить импульс и как он возьмет на себя уже успешную формулу. Родившийся в Париже дизайнер вел себя относительно сдержанно до тех пор, несмотря на то, что он также работал в Raf Simons, Maison Margiela Artisanal, Cèline и Calvin Klein.

Судя по субботнему событию, люксовый бренд все еще в надежных руках.

Юбки-солнце с бахромой были одними из самых смелых образов коллекции. Предоставлено: Alessandro Lucioni/Bottega Veneta

Шоу проходило в старом театре 19-го века (который скоро станет новой штаб-квартирой Bottega Veneta). Само шоу казалось интимным и сдержанным по сравнению с другими шоу прошлой недели. Среди гостей было меньше влиятельных лиц в социальных сетях и больше знаменитостей, от Джулианны Мур и Трейси Эллис Росс до Джейкоба Элорди из «Эйфории» и Майвенн Ле Беско.Анна Винтур и Эдвард Эннинфул тоже сидели в первом ряду, недалеко от Франсуа-Анри Пино, генерального директора Kering (конгломерата предметов роскоши, которому принадлежит Bottega Veneta).

Несмотря на то, что линия Blazy не сильно отличалась от проверенной временем эстетики Ли, она представляла собой обширную коллекцию шикарных, отточенных ансамблей, напоминающих самые классические силуэты из архивов модного дома.

Среди широкого ассортимента отдельных вещей этой линии были простые, высококачественные минималистские вещи, такие как бушлаты оверсайз из шерсти.Фото: Filippo Fior/Bottega Veneta

«Я был готов», — сказал Блейзи за кулисами CNN Style после показа, имея в виду свой переход от дизайнера к креативному директору. «Очевидно, что было много проблем, но на этот раз я действительно чувствовал себя готовым занять эту большую должность», — сказал он. «Я наработался на многих работах, и мне повезло, что я получил полную поддержку от Kering и Bottega Veneta. Суть бренда соответствовала моему подходу к дизайну».

Помимо «джинсовых» образов, были рубашки-бойфренды оверсайз и пальто с кромками, круглые платья с бахромой и пышные юбки середины века, а также укороченные костюмы для мужчин и женщин.Многие из них были изготовлены из кожи — явная дань уважения компании Bottega Veneta, которая была основана как компания по производству изделий из кожи.

Круглые кожаные юбки фиолетового, масляно-желтого и белого цвета с бахромой. Предоставлено: Filippo Fior/Bottega Veneta

Кожаные изделия также сияли в аксессуарах. Знаменитый intrecciato Bottega, кожаное переплетение, ставшее визитной карточкой дома, можно увидеть на высоких ботинках, ремнях и различных сумках, включая новую модель Kalimero, которую носят через плечо (потенциальный новый коммерческий хит для этикетка).

Для Блэйзи репутация лейбла в области мастерства — это то, что больше всего нашло отклик в его коллекции. «Это нечто, созданное людьми, но неподвластное времени», — сказал он. «Универсальный вид техники».

Блэйзи свел «Bottega Green» к минимуму, отдав предпочтение приглушенным оттенкам, таким как охра и темно-коричневый, которые можно было увидеть на мехах, трикотажных изделиях и платьях. Предоставлено: Alessandro Lucioni/Bottega Veneta

Разномастный трикотаж в виде свитеров в стиле пэчворк, шерстяных фланелей и ткани в елочку с цветными крапинками придавал коллекции мягкость и дополнительный слой носки, а нежные вечерние кружевные комбинезоны с пайетками и тюлем, которые закрывались шоу придало ему оттенок доступного гламура, который, возможно, понравится молодому поколению покупателей.

Зеленый цвет был замечен на пушистых шубках и некоторых отдельных предметах. Фото: Alessandro Lucioni/Bottega Veneta

Самым очевидным отходом от Bottega прошлых сезонов был, несомненно, отказ от зеленого цвета. Оттенок не исчез полностью — он появился на паре пар сапог и платье, — но он был заметно урезан. На его место пришли темно-синий, коричневый и красный, а также более тонкая палитра желтого, белого и лавандового цветов. Это был умный ход со стороны Блэйзи — и, возможно, самый простой способ начать прокладывать свой собственный путь в бренде, не слишком резко отходя от его недавнего прошлого.

«Я чувствую себя освобожденным, но все еще под давлением», сказал Блэйзи. «Это результат долгого исследования, каким и должно быть шоу».

Кэти Хорин Обзор Недели моды в Париже: Chanel, Miu Miu

Фотоиллюстрация: The Cut; Фотографии: предоставлены Chanel, Louis Vuitton, Raf Simons, Miu Miu, Hermes.

Парижские показы в этом сезоне были особенно слабыми, и если подумать, почему, то это потому, что слишком мало дизайнеров дали нам возможность заглянуть в будущее. Это действительно так просто. Chanel и Louis Vuitton были похожи на двух черепах, отказывающихся высовывать шеи из своих благоустроенных панцирей. Виржини Виар из Chanel представила свою коллекцию преимущественно твидовых костюмов и пальто в начале 60-х, когда девушки носили женственные узкие юбки и низкие каблуки, а затем сослалась на походы Габриэль Шанель в Шотландию с вейдерсами и шерстяными чулками.

Шанель.Фото: предоставлено Шанель

Неважно, что некоторые люксовые бренды, такие как Prada и Balenciaga, уже выпустили версии вейдерсов. И неважно, что попытка Виар придать своим костюмам и вязанным вещам англо-французскую нежность показалась безвкусной. На все это можно не обращать внимания. Ее настоящая ошибка заключалась в том, что она так сильно зависела от прошлого дома, а это противоречит всему, за что выступала сама Шанель в своей карьере. Как показал известный портрет кутюрье Джанет Фланнер в 1931 году и как подтвердила великолепная ретроспектива во Дворце Гальера в 2021 году, Шанель ненавидела прошлое.Ее внимание было сосредоточено на новом и захватывающем. Конечно, этот дух должен быть главным качеством современной Шанель, а не то, как хорошо Виар интерпретирует твид и отделку Шанель, что она делает достаточно хорошо.

Шанель. Фото: предоставлено Шанель

Конечно, дома моды имеют богатую историю, и я не говорю, что дизайнеры не должны этого делать.Посмотрите на удивительную работу, которую Демна Гвасалия проделал для Balenciaga, чей показ в июле прошлого года в оригинальном доме вывел высокую моду на новую орбиту. Я говорю, что без правдоподобного предвидения будущего тщательно продуманная коллекция для подиума может показаться не более чем потоком эксцентричных и дорогих продуктов.

Louis Vuitton. Фото: предоставлено Louis Vuitton

Это была проблема в Louis Vuitton, расположенном в большом центральном проходе Музея Орсе — вероятно, самой спорной части дизайна Гэ Ауленти бывшего железнодорожного вокзала, потому что размещение скульптуры и высоких и низких витрин предположил некрополь.Идея Николя Гескьера для его больших блейзеров и кардиганов, которые носят с брюками с напуском — или больших рубашек регби, накинутых поверх вечерних платьев и завязанных на талии другой одеждой, — это подростковая одежда. Или, как он выразился в своих заметках к шоу, «определенная стилистическая идея подросткового возраста». Гескьер действительно способен создавать новые и интересные вещи; он делал это много раз прежде. Но формулировка в заявлении заставляет его звучать как старый чудак, и в этом я виню отдел связи Vuitton.

Louis Vuitton. Фото: предоставлено Louis Vuitton

Тем не менее, было что-то затхлое в этом взгляде на подростковый возраст, который включал в себя ссылки на школьную форму и, как ни странно, почти не показывал обнаженной кожи — самое нехарактерное качество сегодняшней молодежи. Использование богатых материалов и ремесел, таких как вышивка Lesage, сделало многие изделия похожими на статусные объекты и не обязательно связанные с реальной жизнью.И хотя группа оверсайз-рубашек с вышитыми портретами молодежи — работа Дэвида Симса — бросалась в глаза, я не увидел в них актуальности. Симс делал портреты в 90-е годы, когда он и Раф Симонс создали знаменательную книгу портретов молодых людей «Изолированные герои ». И внешний вид тогда — сырой, минималистичный, настойчивый — действительно был чем-то новым.

По окончании парижских показов только несколько коллекций предлагали ощущение будущего. Это Miu Miu, Hermès и Simons, которые на самом деле выпустили свою коллекцию в цифровом виде до Милана, но я упоминаю ее здесь из соображений актуальности.

Миу Миу. Фото: предоставлено Miu Miu

Miu Miu был лучшим показом в Париже с точки зрения выражения взглядов молодежи и указания новых направлений. И было забавно, что в тот же день, что и Шанель, Миучча Прада открыла Miu Miu с теннисными юбками и укороченными рубашками-поло, гольфы моделей хрустели в атласных балетках. Гораздо более реалистично, чем шерстяные колготки Chanel из шерсти деревенских мышей и черные лакированные туфли на каблуке, и уж точно круче.

Миу Миу. Фото: предоставлено Miu Miu

Но в остальном Miu Miu стремилась испортить буржуазный приличия, будь то ультракороткие теннисные юбки (показаны с поясом боксеров), полупрозрачная рубашка-поло с белоснежным меховым воротником дебютантки или темно-серый твидовый костюм. сведен к укороченной куртке и паре шорт для мальчиков, а серые гольфы-трубы заправлены в бледно-розовые балетки.Несколько лет назад Miu Miu была слишком дурацкой, чтобы в нее можно было поверить. Теперь у него мощный мотор. Столь же язвительными, как риффы Prada в одежде для загородных клубов, были грубые на вид кожаные вещи — опять же, эти брюки с низкой посадкой, но с двойными ремнями и чем-то вроде инженерных ботинок со сложенными голенищами.

Гермес. Фото: предоставлено Hermes

Надеж Ванхи-Цибульски начала разрабатывать свою коллекцию Hermès несколько месяцев назад, когда Париж осторожно открывался, а туристов было относительно немного.«У меня была мечта создать новую парижанку, — сказала она мне. «Я думал о сегодняшнем страхе и о том, как он может помешать нам быть инновационными, и я также думал о сексуальности». Носки выше колена, показанные с замшевыми сапогами на низком каблуке, были данью уважения Джейн Биркин, которая была известна тем, что носила джинсы с узкими носками. Но внешний вид также был приятным изменением по сравнению с привычной практикой в ​​​​этом сезоне, когда демонстрировались сапоги до бедра и огромные платформы. И скромные замшевые сапоги свежи такими, какие они есть.

Гермес. Фото: предоставлено Hermes

Хотя Vanhee-Cybulski продемонстрировал слишком много трикотажных шорт и боди, некоторые с оборками и замшевым ремнем с новой закручивающейся пряжкой H , эти наряды с отделкой стали долгожданным перерывом по сравнению с большими блейзерами и толстыми свитерами, которые мы видели. где угодно. И они подходят парижанке новой моды.Мне также нравится, как Vanhee-Cybulski незаметно ниспровергает консервативный имидж Hermès, бросая вызов его ателье — например, с плиссированной черной юбкой из чередующихся полос сверхмягкой оленьей кожи и вязания. Ее легкие пледы и дубленки, одна из которых имеет оттенок пыльной лазури, также идут вразрез с тенденцией роскошных брендов хвастаться своими технологиями. Или манипулировать простейшими формами. По этой причине ее одежда показалась мне особенно подходящей в этом сезоне.

Раф Симонс.Фото: предоставлено Рафом Симонсом

Коллекция

Саймонса отличалась почти во всех отношениях. Во-первых, силуэт оказался неожиданно узким, шерстяные накидки ниспадали прямо с плеч, а в некоторых случаях и с кепки в тон, к которой она была прикреплена. Во-вторых, его материалы были преимущественно блестящими и сложными — от малоблестящей шерсти с коротким ворсом до тканей с глянцевым покрытием. Некоторые предполагали, что узкое черное платье под накидкой — это винил или что-то столь же извращенное, но это была глазурованная ткань.Такое же недоумение вызывало длинное, похожее на ночнушку платье — но нет, успокойтесь, оно было не из латекса. Что касается шерсти, которую Саймонс использовал для строгих накидок, а также для некоторых пальто (и которую Стивен Джонс использовал для модных кепок, похожих на Хельмута, которые он создал для коллекции), Саймонс сказал, что она ему понравилась, потому что «это похоже на материал, который вы еще не пробовали». видел раньше». На самом деле, это взято из архивного образца.

В-третьих, цвета были сочными — темно-фиолетовый, табачно-коричневый, лазурный, лесной зеленый, королевский красный. Саймонс сказал, что влияние оказала картина Питера Брейгеля Старшего «Нидерландские пословицы » 1559 года, и вы можете увидеть это в том, как Саймонс использовал более яркие цвета как вспышки на фоне более теплых тонов, эффект, который одновременно происходил с глянцевыми тканями.

Раф Симонс. Фото: предоставлено Рафом Симонсом

От Средневековья до мод. Ну, может быть. Результаты было невероятно трудно читать, хотя линии и грозный смысл будущего были в гармонии с предыдущей работой Саймонса. Он снова продемонстрировал спортивные блузы, полностью черные, разной длины. Но если одна полноразмерная версия с пуфом в виде капусты на плечах кажется баленсиаговой, то это потому, что так оно и есть.Саймонс посмотрел на причудливый стиль Кристобаля Баленсиаги и сделал свою собственную абстракцию. Есть много способов отточить свои собственные идеи, оставаясь при этом в настоящем.

Увидеть все

Prada F/W22: Все старое снова становится новым

Компьютерная графика — Я хочу немного поговорить о кинематографии, которая какая-то мечтательная, волшебная и атмосферная. Ангел, вы упомянули эту потусторонность как элемент, который вы хотели привнести в фильм.А еще есть мягкость — интимность. Не могли бы вы рассказать немного больше о творческом и художественном направлении фильма и о том, что вы надеялись с ним сделать?

 

AA — Вдохновением для наших первоначальных идей послужили некоторые рисунки, которые сделал Джордан. Вот где мы придумали атмосферу королевского фэнтези. Но все прохождение фильма тесно связано с нашим сегодняшним опытом, совместным времяпрепровождением, совместными обедами, пребыванием в обществе.Я думаю, это действительно прекрасно, как мы смогли создать фантазию из чего-то, что действительно для нас реально.

 

KK — Те рисунки, которые я сделал, сформировали одну из первоначальных концепций, которые у нас были для фильма, который был чрезвычайно экспериментальным, гиперреалистичным, еще более фантастическим, чем сейчас. Но в процессе нашего разговора друг с другом мы пришли к чему-то, что казалось более обоснованным в том, как мы живем, но все же было фантастическим. Мой стиль режиссера и оператора всегда вдохновлялся фильмами Вонга Кар-Вая, где все очень сказочно и сосредоточено в больших городах.А потом, когда видишь город воочию, он почти не кажется реальным. Я также хотел привнести в фильм некоторые элементы, которые мы разделяем в нашей совместной близости, например, то, как мы всегда целуемся в обе щеки, когда здороваемся. И когда мы рядом друг с другом, вы слышите звуки: стук наших ногтей, стук каблуков по полу, звук поцелуя в обе щеки. В том, как мы взаимодействуем, так много чувственного, уникального для нас, и я думаю, что это рассказывает о нашем сестринстве так, как не могут передать слова. Поэтому я действительно хотел отточить эти моменты с помощью широкоугольных объективов и создать эту фантазию с вещами, которые кажутся больше, чем жизнь, но также и с чем-то, что люди все еще находят знакомым.

 

CG — Мне нравится, что вы говорите о Вонге Кар-Вае, потому что одна из центральных тем в его работах — городское одиночество, эти влюбленные персонажи, блуждающие по городам, от которых они чувствуют себя отчужденными. Но что мне нравится в этом фильме, который вы сняли, так это то, что мы вообще не чувствуем этого одиночества, потому что оно вложено в единение и сообщество. И это интересно, потому что видео снято в Гарлеме, который был черной культурной Меккой в ​​1920-х и 30-х годах — период, называемый Гарлемским ренессансом, когда произошло художественное возрождение.Некоторые из вас живут там или жили там в прошлом. Можете ли вы рассказать о значении Гарлема для фильма?

 

КК — Я думаю, Ангел, как коренной житель Нью-Йорка, вы должны сначала поговорить об этом… двигаться в пространстве и что это может заставить других людей чувствовать. Мы думали о том, чтобы воссоздать всю болтовню, которую мы подслушиваем, когда выходим из дома, потому что мы не можем не разрушать комнату, когда гуляем.Одна вещь, которая всегда случается, это пристальный взгляд. Но мы решили, что это не важно для нас. Это не то, что делает нас. Когда мы просыпаемся утром, мы выбираем себя, а люди, которые смотрят и разговаривают, не знают, кто они, поэтому они не могут выбирать себя. Мы оказались в режиме, который действительно расширяет возможности и, надеюсь, вдохновляет других людей на полное воплощение себя.

 

KK — На меня, не живущего в Нью-Йорке, Гарлемское Возрождение и окрестности Гарлема всегда имели большое влияние.Я работал в бальных и джазовых залах, а также во многих местах на окраине города, которые и по сей день очень напоминают о культуре, особенно о трансгендерных и квир-людях. Там, где мы снимали, в районе Энджел, такой интересный перекресток, потому что Центральный парк находится прямо там. В фильме мы видим Синн в Центральном парке, который является большим символом джентрификации и белизны Нью-Йорка. Но вы идете немного на север, прямо в тот угол, где мы снимали, и это центр черноты и латиноамериканцев.Таким образом, это сопоставление на углу одной улицы представляет пространство, которое мы постоянно занимаем в жизни.

 

Компьютерная графика — Когда вы продумывали сюжет фильма и историю, которую хотели рассказать, какая сцена пришла вам в голову первой?

 

АА — Я думаю, что это был винный магазин. Мы перешли от размышлений о возможном дизайне целого пространства, где они были бы огромными, к выяснению того, как мы можем сделать это фантазией без чрезмерности или сумасшествия, связанного со всем этим.Например, как мы упрощаем? Мы думали о том, чтобы, возможно, войти в винный магазин со стуком ногтей и одеждой Джордана, возможно, перемещающейся по комнате и касающейся бутылок. Это было очень интересно для меня. Это был первый раз, когда я начал видеть, как все разворачивается. Потому что тогда мы думали о Шинн и Срей Срал в парке…

 

SC — Я помню, как они говорили о том, что в нем есть Срей, а потом я создал наряд, в котором шнуровка моего корсета была частью ее поводка, и я думаю, для меня это было тогда, когда я подумал: «Хорошо, я никогда не чувствовал себя более самим собой.А потом увидеть нас всех вместе, мысль о том, что мы идем на крышу — это напоминает мне, как мы садимся в Uber, чтобы поехать в «Сегодня», типа: «О, сука, мы опаздываем!» Такое ощущение, что это видеоблог. Когда мы все записывали и имели возможность рассказать прямую историю, мы поняли, что это практически то, чем мы занимаемся каждый день.

 

CG — Я хочу поговорить о сестринстве, потому что в фильме чувствуется и резонирует теплота, которая, я думаю, является свидетельством ваших уз. Радость кажется подлинной, а не сыгранной.Не могли бы вы рассказать о дружбе и сестринстве, а также о роли, которая играет в фильме и вашей жизни?

 

KK — Я чувствую, что мы действительно собрались вместе в рабочей среде. Впервые я встретил их всех во время первого фильма, над которым мы работали вместе, Toxic. Это стало органичным сестринством, которое за последний год многое рассказало о моей личности, ответило на множество вопросов и представило вещи по-другому. Находясь здесь, я так далеко от своей биологической семьи.Все они в Калифорнии или других частях страны. А я всю жизнь переезжал. Так что я никогда не был в сообществе, и у меня никогда не было большой семьи, которая окружала меня. Так что это было очень приятно, и из этого вышел фильм. Это был поток сознания, который никогда не прекращался до тех пор, пока мы не закончили работу над фильмом, потому что мы просто продолжали вливать в фильм то, что переживали, и у него была своя собственная жизнь.

 

AA — Я думаю, что нас объединило наше творчество, но то, что удерживает нас вместе, — это наша связь.Мы возлагаем ответственность друг на друга и выбираем быть терпеливыми друг с другом, чего многие из нас не имели в детстве. Но мы признаем, что сила, которую мы держим в нашем единстве, — это то, что мы хотим использовать и защищать. Поэтому я благодарен за то, что они есть в моей команде не только для того, чтобы писать историю, но и для того, чтобы всегда наделять меня силой и вдохновлять меня стать лучше.

 

DP — Я думаю, что наше сестринство действительно во многом способствовало моему исцелению. Я так много узнаю о себе, постоянно отражая себя в девушках, и наше сестринское сотрудничество дало мне доступ к тем частям меня, на которые я смотрел или сопротивлялся. Это пространство любви и безопасности. И если вам посчастливится за всю жизнь прийти в свое племя и оставить место друг для друга, это действительно особенное событие. Мы так много лет боролись за то, чтобы стать свободными, и все наши совместные моменты — это празднование этого триумфа и достижения момента, когда мы можем выбирать, как мы хотим жить. В детстве я много переезжал и постоянно приспосабливался. Я никогда не зацикливался на одном месте. Так что иметь сильную группу друзей, помогающих друг другу и растущих вместе, просыпающихся с решимостью воодушевлять друг друга — я думаю, это действительно прекрасно.

 

Flash, движение, искусство, культура – ​​журнал о современном искусстве из Италии

От журнала художника до литературы Flash Art создал культуру в современном искусстве, стремление к радикализму и пространство авангарда

Радикализм в искусстве

Радикализм различается по контексту и характеру содержания. Университет штата Мичиган обеспечивает основу, определяя ее как убеждения или действия отдельных лиц, групп или организаций, которые выступают за тщательную или полную социальную и политическую реформу для достижения альтернативного видения общества.

Дэвид А. Сноу (канцлерский профессор социологии Калифорнийского университета), Ирвин и Реми Кросс (доцент криминологии Университета Южной Флориды) изучали типы и процессы радикализма в контексте социальных движений. Для достижения заявленной цели человек играет роль активиста общественного движения, который использует прямое действие и варианты с высоким риском.

Когда в 1960-х годах радикализм захватил художественную индустрию, контркультурная революция изменила восприятие искусства в обществе.В 1967 году Италия зародила Flash Art в Риме — общественное движение авангардного искусства под руководством Джанкарло Полити. Он оставил свою работу, чтобы заняться художественными публикациями, средством, чтобы привлечь внимание к современному искусству и художникам через информацию.

Он перенес свое издательство в Милан, ворота в Европу, как он считает в интервью Artribune.

Пасквиль в разговоре с Хеа Полити и Криштиану Сеганфреддо

Через десять лет после пилотного тиража Flash Art был представлен Flash Art International . Это был английский аналог Flash Art Italia , простирающийся от Европы до Запада и Востока.

Геа Полити — дочь Джанфранко Полити — и Кристиан Сеганфреддо — сегодня возглавляют издание в качестве главных редакторов — садятся вместе с Пасквилем , чтобы рассказать о рождении, плоде и трансформации, которым подверглось издание.

Сеганфреддо обсуждает: «, когда началось Flash Art, Италия не участвовала в глобальных движениях, а современное и авангардное искусство еще не стало предметом.В конце 1960-х основание Flash Art ознаменовало создание общества, путь к улавливанию сущности и вспышек художественного движения тех лет, далеких от научной точки зрения. В прошлом рынок независимых изданий, художественных галерей и музеев современного и авангардного искусства, а также аукционных домов еще не развивался или был скудным.

Flash Art нацелен на нишу, землетрясение, которое стало эталоном для современных и авангардных художников, у которых не было платформы для демонстрации своих работ s . Эта возможность входит как переопределение эстетики в обществе, политике и поколениях, в эпоху пионеров ».

Джанкарло Полити

Flash Art

Появление средств массовой информации и форм искусства в период с 1960-х по 1970-е годы, а также то, как Flash Art исследовал и сообщал о практике художников. Поп-арт: Ричард Гамильтон в Англии, чья работа «Что делает сегодняшние дома такими разными и привлекательными » 1956 года включает в себя пару в гостиной с вырезами в виде луны, горничную, убирающую лестницу, изображение Авраама Линкольна. в раме, магнитотелефон на полу и вид на Нью-Йорк, оштукатуренный как окно; и Энди Уорхол в Америке, чьи банки супа Кэмпбелл в 1962 году , синтетическая полимерная краска на тридцати двух холстах, содержит похлебку из моллюсков, скотч бульон, горшок с перцем, томатный рис и крем из сельдерея, чтобы назвать несколько, и был выставлены в Музее современного искусства в Нью-Йорке и в галерее Ferus в Лос-Анджелесе.

Минимализм: Музей современного искусства Сан-Франциско в Калифорнии принял Дональда Джадда. Дань уважения коллекционеру произведений искусства из Канзас-Сити, штат Миссури. Здесь также была размещена работа Роберта Морриса « Без названия » — серия скульптур, в которых смешиваются тело и сознание.

Концептуальное искусство, Джозеф Кошут и Даниэль Бюрен

Концептуальное искусство: One and Three Chairs Джозефа Кошута в 1965 году представляет объект; стул можно сложить; фотографию стула, который можно сложить; и определение стула словами. One Piece in Four Parts Даниэля Бюрена в 1976 году, инсталляция набивной ткани и краски на флаге; полоски красного и белого цвета налеплены по четырем углам стены.

Fluxus: продвижение живого искусства в произведении Йоко Оно « Cut Piece » в 1964 году. Спектакль, в котором зрители сидят на сцене в одиночестве, надевают костюм и позволяют публике использовать ножницы перед ней и разрезать накинутую на нее одежду. тело; Йозеф Бойс « Как объяснить мертвому зайцу картины » в 1965 году, перформанс в галерее, где он заперся в комнате, покрытый медом, символом возрождения, и золотыми листьями, символом солнца.Также держит мертвого зайца, символ любви и воскресения, рассказывая каждое произведение мертвому животному в его колыбели.

Flash Art International, зима 20/21, выпуск № 333, Лорен Хэлси, предоставлено с разрешения Flash Art

История

Flash Art

Politi рассказывает: «Flash Art , начинался как информационный бюллетень, всплывающие новости, содержащие истории и факты со всего мира благодаря существованию сетей художников в Италии и за рубежом. Мой отец, Джанкарло Полити, провозгласил центр художников как художник и поэт.Он создал вокруг себя сообщество, способствуя обмену мнениями и разговорам о современном и авангардном искусстве.

Эти художники совершенствовали свои художественные, критические и писательские навыки, сформировав инструменты для публикации в журнале. Flash Art возник как сборник идей, критических замечаний и философий искусства и художников в журнале художника, прежде чем перейти в цифровую эпоху, которая требует новостей, основанных на исследованиях. Мы сохранили нашу подпись, углубляясь в анализ, историю и предысторию предмета, практики, работы или темы, а не раскрывая поверхность истории, объединяя журналистику, репортажи и письмо.

Двуязычие журнала в конце 1970-х годов, в котором публиковались современные и авангардные материалы с Запада, Европы и Востока, предвещало бум . Это позволило журналу запустить пилотный проект и посвятить обложки Джеффу Кунсу и Роберту Раушенбергу среди других ».

Мода и искусство в журналистике

Майя Джагги, британский культурный журналист, представляет культурную журналистику как репортаж об искусстве и творчестве, а также об отдельных лицах, учреждениях и политике, которые делают или способствуют такой работе.Он может включать литературу, музыку, кино, танцы, фотографию, изобразительное искусство, архитектуру и дизайн высокой культуры. А также традиции искусства и массовой культуры.

Культурная журналистика пытается понять роль культуры в обществе посредством дискуссий на волнующие темы. Определяя журналистику Flash Art , Полити утверждает: «Журналистика воплощает в себе яркость, эффективность и сосредоточенность на предмете. В Flash Art наш способ письма сталкивается с практикой художника с точки зрения ниши. Например, в нашем антропоцене № 326 был представлен Николя Буррио, наш пионер в области сосуществования и совместной деятельности, гендера и черноты ».

В статье Буррио подчеркивает антропоцен как пространство неразборчивости. Жестокое объединение всех царств и сфер в пространстве, внезапно лишенном границ ; время, чтобы понять, что антропология в настоящее время больше не может быть сосредоточена на человеческом виде. Он исследовал области искусства, двигатели глобализации, связанные с идеологией роста.Общество и межчеловеческие отношения, и исчезновение людей во имя.

Журнал № 333 с участием. Миучча Прада и Раф Симонс

В недавнем печатном выпуске журнала № 333 Зима 2020–2021 были представлены Миучча Прада и Раф Симонс. «Модернистское отвращение к ностальгии » Чарли Робина Джонса, журналиста и редактора из Лондона и основателя «Still Projects», повествует о добровольческой деятельности Prada в коммунистической партии.

Politi и Seganfreddo признают смешение моды и искусства и консультации между двумя индустриями. Начало их сотрудничества с домами моды для создания визуальных эффектов и контента знаменует собой историю Flash Art .

Журнал, как объясняет Сеганфреддо, продолжает «делать подборки, которые отклоняются от коммерциализации и поверхностности. Мы выбираем контент, который побуждает читателей размышлять, а не читать» .

Независимое издательство в Италии

Во второй половине пятнадцатого века Венеция стала столицей книгопечатания в Европе.В городе было 150 типографов, и он был процветающим центром библиомании. Прежде всего, Венеция была родиной Альдо Мануцио, или Альда Мануция, пионера современного печатного станка.

Мануцио основал Aldine Press; на эмблеме изображены якорь и дельфин. Намерение распространить среди сообщества греческий, латинский и итальянский язык и философию. Это дало ему право создавать тексты Данте Алигьери, Франческо Петрарка и Дезидериус Эразм Ротеродамус.Кроме того, он ввел пропорции в размере и стиле шрифтов, изобрел курсивное начертание, ввел пунктуацию. Но что более важно, он представил книги, которые помещаются в карманы, чтобы облегчить перенос литературы.

Дань уважения Альдо Мануцио

Благодаря этому воспоминанию сцена независимого издательского дела в Италии имеет родословную, принятую настоящими публикациями. Полити и Сеганфреддо стали свидетелями сохранения традиции рукописей в Италии как независимых журналов и книг в условиях пандемии.Дань уважения наследию Мануцио и издательской индустрии страны.

Хотя такая культура сохраняется, 21-й век свидетельствует о развитии технологий и онлайн-платформ по сравнению с печатными СМИ.

Полити и Сеганфреддо рассказывают, «мы вышли в интернет в конце 1990-х . Однако использование технологий еще не благоприятствовало веб-сайтам и нашей читательской аудитории. Наши читатели привыкли к печатным СМИ и, возможно, проявили неготовность переходить на онлайн-СМИ.Мы перешли к более динамичному подходу пять лет назад . Тем не менее, наши читатели предпочли печатные издания, хотя чтение длинных текстов в Интернете представляет собой проблему. В результате наше цифровое издание опирается на гипертекстуальность. Он охватывает социальные сети, поскольку мы составляем наш редакционный календарь для медиа-платформ и онлайн-приложений» .

Модель перемен Курта Левина

Как утверждает Курт Левин, лидер добивается успеха, когда он или она учитывает влияние отдельных людей и окружающей среды.Согласно этой модели, лучшее понимание любой системы — попытаться изменить ее.

Цикл модели начинается с размораживания . Признание того, что изменения должны происходить путем разрушения существующих верований и практик; изменение , возникновение трансформации наряду с замешательством и дистрессом по мере изменения мышления; замораживание , формирование стабильности и принятия образа мышления, обновленного и вызванного структурой.

Flash Art международный журнал

Flash Art — это международный ежеквартальный журнал и издательская платформа, посвященная размышлениям о современном искусстве. С 1977 года он издается в двух отдельных изданиях: Flash Art Italia и Flash Art International . Хеа Полити и Криштиану Сеганфреддо являются главными редакторами и издателями, перейдя от его основателей Джанкарло Полити и Хелены Контовой.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.