Баленсиага креативный директор: Balenciaga выбрал нового креативного директора

Содержание

Демна Гвасалия — о кутюрном Balenciaga, гендере и влиянии пандемии – DTF MAGAZINE

Креативный директор Balenciaga дал интервью основателю и генеральному директору The Business of Fashion Имрану Амеду для нового шоу. Темой выпуска стала трансформация индустрии моды, вызванная пандемией коронавируса 

О видении кутюра Balenciaga

— Я бы назвал это, скорее, не видением, а моей миссией в моде. Я должен дать [кутюру] вторую жизнь. Я слышал как люди говорили о том, что кутюр умер, больше никому не нужен и вообще бесполезен. Но я боюсь того, что будет через 20 или 30 лет.

О гендерной идентичности

— Обсуждать гендер, это будто говорить о позавчерашних новостях. Ми даже не должны поднимать этот вопрос… Для меня важен тот факт, что вы видели на моем показе и парней, и девушек, и небинарных персон.

Например, парни на показе должны были ходить в каблуках, чтобы почувствовать, каково это. Я хотел посмотреть, как разные типажи взаимодействуют с обувью.

Я думаю, что в этом есть есть прямая связь с моей родиной, Грузией, временами Советского Союза и культурой, в которой я вырос. В Грузии эта тема [гендерной иденичности] была табуированной. Меня больше терроризировала гомофобия, чем гражданская война. Поэтому я чувствую, что это живет во мне и я должен говорить об этом. Мои действия можно сравнить с терапией. Мода отражает действительность, и это частично и моя работа тоже.

О потреблении и устойчивости

— Это какая-то ирония, потому что я нахожусь в центре системы, которая поощряет потребление. Но то, что я на самом деле пытался сделать, принеся сюда кутюр — это начать разговор о том, чтобы дважды подумать о вопросе потребления.

Для меня кутюр — что-то очень современное в своей концепции, ведь мы производим только вещи под заказ. Это наиболее устойчивый способ потребления, но, очевидно, что индустрия не может на этом жить.

Речь о том, чтобы найти баланс. До пандемии я не думал об этом, я был как белка в колесе и постоянно просто что-то делал.

Людям нужны баланс и понимание того, что они хотят от моды. Это будет хорошим началом, ведь они не хотят и им не нужны вещи в том количестве, в котором их производят. И если быть честным, их это не волнует. Индустрия стала слишком занятой, чтобы обратить на это внимание. Пандемия дала возможность сделать шаг назад и взглянуть на ситуацию, объективно и с пониманием того, что нам это все не нужно.

В июле 2021 года на Неделе высокой моды в Париже Balenciaga представил первую за 53 года кутюрную коллекцию. Их не выпускали с закрытия ателье Кристобаля Баленсиаги в 1968 году.

Презентация состоялась в кутюрном салоне Balenciaga в Париже, где в свое время работал сам Кристобаль. Реставрацией исторического помещения занимался Демна Гвасалия.

Подробнее о том, как прошел показ кутюрной коллекции, мы рассказали в нашем материале.

Читайте также:


 

Подписывайтесь на DTF Magazine в Facebook,

Демна Гвасалия создаст кутюрную коллекцию Balenciaga.

Их не выпускали с 1968 года – DTF MAGAZINE

Французский дом моды возвращается к созданию кутюрных коллекций впервые после закрытия ателье Кристобаля Баленсиаги в 1968 году. Об этом креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия рассказал в комментарии американскому Vogue. Первую кутюрную коллекцию Демны покажут в июле этого года

Для работы над коллекцией Гвасалия собрал отдельную команду, а ателье обустроят по примеру мастерских в оригинальных бутиках Balenciaga.

«Высокая мода — это основа этого дома. Поэтому моя обязанность как креативного директора — вернуть кутюр. Для меня кутюр — это способ реализовать творческую свободу и платформа для инноваций. Это направление не только предлагает новый спектр возможностей в пошиве одежды, но и позволяет примирить современное видение Balenciaga с истоками его происхождения», — сказал дизайнер.

Видимо, заняться кутюрной коллекцией позволил уход Демны из своего бренда Vetements осенью прошлого года. Тогда дизайнер сказал, что хочет сфокусироваться на работе в Balenciaga и заняться новыми проектами.

Как Balenciaga заставил мир полюбить оверсайз и «уродство»

История Balenciaga начиналась с создания кутюрных коллекций — его основателя Кристобаля Баленсиагу называли «единственным истинным кутюрье», а вещи носили представители мировой аристократии. Особенностью дизайнов Баленсиаги стали нетипичные тому времени силуэты в одежде — он среди первых ввел моду на безразмерные вещи и представил революционные для своего времени пропорции. Однако в 1968 году Кристобаль заявил о «скорой смерти высокой моды» и закрыл бренд.

После назначения на пост креативного директора Balenciaga в 2015 году, Демна решил осовременить ДНК бренда — он продолжил исследовать формы и пропорции одежды, но в современной интепретации — так появились, к примеру, те самые пуховики-мемы и куртки в несколько слоев. При этом, в вещах Демны прослеживаются отсылки к архивным силуэтам Balenciaga.

«Этот проект стал возможным благодаря успеху Демны Гвасалии и высоким показателям бренда за последние несколько лет. Мы французский дом, и принадлежим Парижу. Мы должны делать свою работы и поддерживать французскую моду и мастерство», — прокомментировал анонс Гвасалии президент и исполнительный директор Balenciaga Седрик Чарбит.

Он также добавил, что вещи из кутюрных коллекций будут отшивать по индивидуальным заказам — так бренд сможет следовать принципам устойчивости в моде.

«Я считаю, что кутюр приближается к принципу устойчивости — мы не создаем вещи, которые будут храниться вечно. Это также развивает устойчивость в плане нашего отношения друг к другу. Я чувствую, что большинство люксовых брендов сегодня стали просто брендами, а не домами моды. Мне нравится подход Maison Margiela — когда ты часть дома, ты становишься семьей».

  

Balenciaga — французский дом моды, основанный Кристобалем Баленсиагой в 1917 году. Бренд входит в состав конгломерата Kering, также владеющего Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen и другими марками.  В 2015 году креативным директором дома моды стал дизайнер грузинского происхождения и основатель бренда Vetements Демна Гвасалия.

Демна Гвасалия — дизайнер грузинского происхождения и основатель бренда Vetements. Демна закончил Королевскую академию художественных искусств в Антверпене и проходил стажировку в Maison Margiela. Он запустил Vetements в 2014 году (однако покинул бренд осенью 2019), а в 2015 году стал креативным директором Balenciaga.

Особенностями дизайна Демны стали оверсайз, логомания, многослойные силуэты, а также использование ироничных принтов и отсылок к поп-культуре в одежде.

Читайте также:


Следите за DTF Magazine в Facebook, Instagram, Twitter и Telegram

Демна Гвасалия рассказал, почему ушел из Vetements

Креативный директор Balenciaga рассказал о том, как не разлюбить моду

Дизайнер Демна Гвасалия, без преувеличения, определил моду прошедшего десятилетия. Он одел всех в безразмерные пуховики, футболки DHL за $700 и спортивные костюмы, будто взятые из гардероба советских рабочих 1980-х годов.

«Демна создает одежду для рейверов, бизнес-леди, охранников супермаркета. Это демократический подход, с помощью которого он заявляет, что все в этом мире равны», — говорит Карен ван Годстенховен, куратор института костюма в музее Метрополитен и исследовательница работы Демны.

Осенью Гвасалия покинул собственный бренд Vetements, основанный в 2014 году. Он стал настоящим голосом поколения, который сегодня переписывает историю моды в Balenciaga.

В интервью Vogue дизайнер рассказал о том, почему ушел из Vetements, какой будет линия haute couture в Balenciaga и как детство в Грузии влияет на его творчество.

О жизни в Швейцарии

Гвасалия переехал из Парижа в пригород Цюриха. «Здесь меньше осуждения. В этом вся суть швейцарцев, — говорит он. — Здесь я чувствую себя в безопасности. А безопасности мне не хватало всю мою жизнь».

Демна родился и вырос в Грузии. Из-за войны в Южной Осетии он вместе с семьей уехал в Дюссельдорф в 1991 году, а после — учился в Бельгии и покорял модную индустрию в Париже.

«Мне всегда хотелось стабильности, которой мне так не хватало раньше, когда у меня было две работы и где-то всегда проходила неделя моды. Меня всегда преследовало это чувство: «Черт, нужно же сделать префолл-коллекцию!» А я не хотел разлюбить моду», — признался дизайнер.

Именно поэтому Демна выбрал Цюрих — пожалуй, самый немодный город во всей Западной Европе. «Цюрих — это противоположность моды, — смеется Демна. — Люди здесь вообще не заботятся о том, что на них надето».

Демна говорит, что переезд в Швейцарию его полностью изменил. «Я избавился от той неуверенности, которая у меня была, от необходимости что-то доказывать. Я научился действительно слушать, — говорит он. — Я всегда думал: «Нельзя быть таким эгоистом, нужно работать для других — для бренда, команды. Но, может быть, я просто становлюсь старше и понимаю, что нельзя быть хорошим дизайнером, если ты не слушаешь самого себя.

Сейчас я совсем другой дизайнер, чем пять лет назад. Я больше не на темной стороне мира».

О работе в Balenciaga

Демна работает из дома в своем ателье на втором этаже. Его рабочий день начинается в 11 утра. Коллекции он создает в основном с помощью телефона и компьютера — там он просматривает архивные коллекции, ищет референсы в соцсетях. «Я недавно понял, как много идей исчезли и никогда не воплотились в жизнь только потому, что для них был неправильный момент, и я их отбросил. Сейчас я просто сохраняю их на потом».

Демна работает всего три раза в неделю. Остальное время он посвящает себе: ходит на концерты, выставки, в супермаркет. «В Швейцарии, где все закрывается в 6 вечера, возможность купить морковку в воскресенье после обеда — настоящая роскошь», — шутит Демна.

Об уходе из Vetements

Демна ушел из Vetements, чтобы сосредоточиться на работе над Balenciaga.

«Когда я основал свой бренд, я был зол и хотел выразить себя, — говорит он.  — Я назвал его Vetements — не собственным именем, потому что это был проект моего становления как дизайнера. Я никогда по-настоящему не верил, что то, что я делаю в этой безжалостной индустрии, может вызвать такую реакцию. Если бы я знал, я бы сделал это гораздо раньше. Но Vetements появился как раз в то время, когда с помощью интернета гнев молодежи был особенно актуален.

Я понял, что, как и в любом проекте, у Vetements был дедлайн. Архивы и ДНК бренда — это идеи и продукты, с которыми я больше не хочу ассоциировать себя. С тех пор как я его основал, я изменился, и мода в целом изменилась. Vetements может существовать без моего участия».

О кутюре

На неделе высокой моды в Париже в июле Balenciaga представят первую коллекцию от-кутюр, созданную после ухода Кристобаля Баленсиаги в 1968 году. «Для меня кутюр выше всяких трендов, — говорит Демна. — Это выражение красоты в высшей степени. Я думал о возрождении кутюра с самого первого дня в Balenciaga, но никогда не чувствовал себя достаточно готовым. Это не будет дань уважения или переосмысление работ Кристобаля. Скорее современная интерпретация. Кутюр — это не столько о моде, сколько о красивой одежде».

О детстве

Когда Демне было 7 лет, он убедил портного, жившего по соседству, укоротить его брюки на пять сантиметров. После этого родителей вызвали в школу, чтобы узнать, исповедуют ли они капиталистические взгляды. «А я просто хотел обрезать штаны. Но это не было частью нарратива, который был продиктован Владимиром Лениным или кем-то еще», — говорит дизайнер.

Из-за недостатка денег родители всегда покупали ему одежду на несколько размеров больше. В итоге свободные силуэты стали для него удобнее, чем хорошо сидящая одежда. Акцент на плечах, который мы видим в коллекциях Balenciaga, — тоже отсылка к детству, проведенному в Грузии. Дизайнер часто вспоминает, как его бабушка подшивала подплечники в жакет, согласно последнему слову советской моды.

Об устойчивости

Для Демны устойчивость — это ответственность не только брендов, но и покупателей. «Мы должны задать себе вопрос: почему мы потребляем так, как потребляем? Нужно ли покупать еще одну вещь? Я часто себя об этом спрашиваю, и это немного иронично.

Иногда меня это злит. Да, мы можем сделать более устойчивый продукт, но если единственная причина для этого — продавать больше, то в этом нет никакого смысла».

Единственная надежда Демны — это новое поколение. «Моя 10-летняя племянница — веган. Она не любит покупать новые вещи и не хочет летать в самолетах».

Смотрите также: Футбольная форма и оккультизм: Из чего состоит коллекция Balenciaga.

За и против — Look At Me

Молодость, коммерческий успех, недостаток времени и другие факторы, которые помогут или помешают Александру Вэнгу работать в Balenciaga

  • 11795
  • 1 декабря 2012

Вчера Александр Вэнг стал креативным директором Balenciaga. В сети сразу же появились противоположные мнения по поводу этого назначения: кто-то писал, что Вэнг как нельзя лучше подходит дому Кристобаля Баленсиаги, а кто-то утверждал, что он не справится с работой, которую до него делал Николя Гескьер. Look At Me решил взвесить все за и против, чтобы разобраться в том, сможет ли практичный американец — приверженец спортивного стиля управлять французской маркой с почти столетней историей и кутюрным наследием.

 

За

Возраст

Кристобаль БаленсиагаНиколя ГескьерАлександр Вэнг

Кристобаль Баленсиага основал собственный модный дом в девятнадцать лет. Николя Гескьер пришел на место креативного директора Balenciaga в 1997 году — тогда ему было всего двадцать пять. Александр Вэнг чуть старше своих предшественников: в конце декабря ему исполнится двадцать девять лет. Но разница всего в четыре года — не в счет.

 

Эстетика

Монохром Alexander Wang и BalenciagaОбъемные пальто Alexander Wang и Balenciaga Спортивное платье у Alexander Wang и костюм Balenciaga 1965 года, вдохновленный спортом

На первый взгляд, в ДНК марок Alexander Wang и Balenciaga мало общего. Но на самом деле их коллекции перекликаются. И у Баленсиаги, и у Гескьера, и у Вэнга можно обнаружить любовь к монохрому и объему. Кроме того, в коллекциях Alexander Wang и Balenciaga есть спортивные элементы.

 

Технологии

Детали с показов Alexander Wang и Balenciaga

Кристобаль Баленсиага всегда стремился использовать инновационные материалы, Николя Гескьер умело смешивал ткани и техники машинного плетения, а Александр Вэнг во время своего последнего показа и вовсе вывел моделей на подиум во флюоресцентных сай-фай-платьях. Так что с технологичностью у Balenciaga проблем не было и не будет.

 

Харизма

Кристобаль БаленсиагаНиколя ГескьерАлександр Вэнг

Александр Вэнг — обаятельный парень, всегда выходящий на поклон с улыбкой до ушей и слезами радости на глазах. Николя Гескьер был чуть менее эмоциональным, но все же улыбчивым и, говорят, добрым. Мы уверены, что и сам Кристобаль Баленсиага был харизматичным: не зря же его обожали голливудские актрисы.

 

Коммерческий успех

Александр Вэнг будет управлять Balenciaga до тех пор, пока его коллекции будут приносить деньги. У его именной марки дела идут как нельзя лучше: он выпускает основные женскую и мужскую коллекцию, его демократичная линия T получает премии, а линейки аксессуаров не доживают до продажи. Кажется, что Вэнг хочет построить империю масштабов Карла Лагерфельда: он уже выпускает лайфстайл-продукцию (карты, зажигалки, блокноты) и делает коллаборации с Sally Hansen и Linda Farrow.

 

Против

 Вдохновение

Александр Вэнг всегда тяготел к насущному и современности: на его мудбордах мелькали фотографии типичных американских студентов, брокеров с Уолл-стрит и гонщиков NASCAR.

 

Николя Гескьер ссылался на наследие Кристобаля Баленсиаги (впрочем, как по-другому?), порой дословно цитируя его: вспомните историю с принтом в виде овчарки. При этом он привносил в коллекции что-то свое: ссылался на родные ему 1990-е (вспомните лего-коллекцию) и вдохновлялся будущим. О настоящем он практически не задумывался.

Навыки

Александр Вэнг привык к простым крою и материалам, а также машинному производству без использования большого количества ручной работы, впрочем, судя по успеху его марки, он быстро учится.

 

Balenciaga — старинный дом с кутюрным наследием, для работы в котором следует знать техники вышивок и владеть портновским мастерством в совершенстве.

 Менталитет

Родители Александра Вэнга из Тайваня, но вырос он в США. Нет необходимости говорить, что у американцев свой подход к пониманию дизайна и ведению бизнеса.

 

Balenciaga — европейская марка с дизайнерами из числа испанцев и французов, так что ее команде придется подстроиться под Вэнга. Работают же Louis Vuitton с Марком Джейкобсом.

 

Опыт

Александр Вэнг поступил в школу дизайнеров Parsons, но не окончил свой курс и даже не проходил стажировок в других марках.

 

Прошлый дизайнер Balenciaga Николя Гескьер c четырнадцати лет стажировался у Agnès B, а сразу после школы получил стажировку в Jean Paul Gaultier, о которой всегда мечтал и где научился всему.

 

Время

Все-таки Александр Вэнг делает больше десяти коллекций для собственных марок в год. Удастся ли ему, подобно Марку Джейкобсу, работать еще и в Balenciaga без вреда для здоровья — большой вопрос.

 

Для Balenciaga необходимо делать шесть женских и мужских коллекций одежды в год, контролировать линии аксессуаров и парфюма. А еще находить время для прохода по красному ковру с Кристен Стюарт, как это было при Гескьере.

Креативного директора Balenciaga Демну Гвасалію не пустили в ресторан через одяг

В Парижі, Франція, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія хотів відвідати ресторан Maison du Caviar. Але через одяг, в якому він був, його не хотіли пускати. Про це він повідомив у своєму Instagram.

“Люди іноді лякаються мого зовнішнього вигляду. Вони засуджують мене за це, бо вони не можуть мене впізнати і думають, наприклад: “Якого біса! Хто цей хлопець?”, — розповідає Гвасалія.

Днями він з другом пішов у ресторан Maison du Caviar у Парижі. За його словами, він рідко ходить в такі «шикарні» місця, бо переважно готує вдома. Але на цей раз, коли Гвасалія вирішив поїсти в ресторані, там не захотіли пускати його через одяг.  

“Вони казали: «В нас так не можна». Я з недовірою запитую: «Вибачте?», я був в Balenciaga з голови до ніг. Якби інша людина, з якою я був, не сказала: «Все добре; він з нами», вони б мене не впустили. Люди, які ходять у такі «шикарні» місця, не мають свободи виглядати так, як хочуть. І я думаю, що моя праця завжди буде присвячена доказу протилежного. Пізніше власник закладу приєднався до нас за столом, і я поскаржився йому, сказавши: «Якого біса?». Ви повинні пояснити своїм співробітникам, що ми в 2021 році, і вони не повинні судити людей за їх зовнішнім виглядом”, — каже креативний директор Balenciaga.

Дизайнер додає, що така ситуація у більшості таких закладів. До моменту, поки вони не дізнаються, що це креативний директор Balenciaga, вони не впускають його. 

“Але коли вони дізнаються інформацію про то, хто я, то зовнішній вигляд раптом стає прийнятним. Це несправедливо. Я ненавиджу це, і я не хочу бути частиною цього. Я ніколи не буду настільки голодним, щоб носити смокінг, щоб поїсти. Я з радістю пішов би в МакДональдз у своїх гумових чоботях. Це мій спосіб життя – просто бути тим, ким я є”, — додав Демна.

Фото: Instagram demnagram

Підписуйтеся на наші сторінки у соціальних мережах:

 



Читайте також


Его зовут Демна – Стиль – Коммерсантъ

Гоша Рубчинский в футболке Vetements. Фото: Pierre-Ange Carlotti / vetementswebsite.com

Бэкстейдж S/S 2016. Фото: Pierre-Ange Carlotti / vetementswebsite.com

Бэкстейдж A/W 2016-2017. Фото: Pierre-Ange Carlotti / vetementswebsite.com

Коллаборация с Levi’s в показе S/S 2017. Фото: Estrop / Getty Images

Бэкстейдж S/S 2017. Фото: Matthieu Lemaire-Courapied / vetementswebsite.com

Бэкстейдж S/S 2017. Фото: Matthieu Lemaire-Courapied / vetementswebsite.com

Но не стоит ограничиваться только собственным андеграундным брендом. Чтобы оставить свое имя в истории моды, не лишним будет нашуметь дебютной коллекцией для Balenciaga, выпустив на подиум одежду по мотивам архивных моделей самого Кристобаля Баленсиаги и сдобрив их уже полюбившейся публике уличной эстетикой, а на критику отвечать, что все это — глубокий поклон тому, кого в модной индустрии именуют «дизайнером дизайнеров».

И пусть последовавшая за ней дебютная мужская коллекция Гвасалии для Balenciaga не вызвала восторженных отзывов критиков, знаковые модели из женской уже давно носят те, кто задает тон в мире моды. От основательницы модного портала Buro 24/7 Мирославы Дума в клетчатом костюме с квадратными плечами и креативного директора ЦУМа Натальи Гольденберг в платьях в цветочек до звезды реалити-шоу Ким Кардашьян в тренче со спущенными плечами и невероятно высоких ботфортах — подобные выходы, запечатленные в светской хронике, стремительно повышают узнаваемость стиля Демны.

Статус человека, который задает тон в фэшн-индустрии, не пошатнул даже скандал, связанный с тем, что в показах Balenciaga и Vetements участвовали исключительно белые модели

Возможно, именно поэтому в 2016 году Гвасалия вместе с уже упомянутыми Рубчинским и Волковой вошел в список 500 наиболее влиятельных людей в мире моды по версии Business of Fashion. Также Демну Гвасалию назвали главным дизайнером года. А жюри британской модной премии The Fashion Awards, вручаемой в конце года, наградило дизайнера аж дважды: и за Balenciaga, и за Vetements (напомним, что главный стилистический антагонист героя Алессандро Микеле в этом году получил всего один приз — за аксессуары, созданные для Gucci).

Как заслужить статус главной персоны мира моды

Итак, за какие заслуги Business of Fashion назвал Гвасалию персоной года? В статье, раскладывающей по полочкам творчество дизайнера, BoF объясняет, что Демна невероятно тонко чувствует моду улиц и переносит самые острые тренды в плоскость кутюра. Заявление об инновационности этого подхода довольно спорное (в конце концов, эстетику окраин уже воспевал Раф Симонс, а на язык высокой моды андеграунд давно перевел Жан-Поль Готье), но, возможно, именно в 2016 году главной фигурой модной индустрии должен был стать реформатор и даже в своем роде революционер.

Демна Гвасалия на обложках журналов BoF и Fantastic Man

Эксперты во главе с BoF утверждают, что новый распорядок выхода модных коллекций (see now, buy now, или «с подиума в гардероб») — дело рук в том числе и Гвасалии. Несмотря на то что Vetements — довольно скромная по масштабам марка, главным популяризатором нового модного расписания BoF называет именно ее, а не крупных игроков вроде Burberry, Tom Ford и Tommy Hilfiger, некоторые из которых отказались выпускать бесконечные сезонные и круизные коллекции и сократили временной разрыв между показами и поступлением продукции в магазины раньше Vetements. Кстати, недавно к пулу «уставших» от чрезмерно быстрого ритма модной индустрии присоединился и Маноло Бланик.

К слову, статус человека, который задает тон в модной индустрии, не пошатнул даже скандал, раздутый прессой вокруг моделей, демонстрирующих одежду Гвасалии. Все дело в том, что в показах Balenciaga и Vetements участвовали исключительно белые модели. Тогда дизайнера пожурили за отсутствие этнического разнообразия — пожурили и забыли.

Что из всего этого получилось

Итак, Демна Гвасалия — главная персона современной модной индустрии. Вещи из двух подшефных ему марок появляются в авангардных съемках и главных концептуальных магазинах по всему миру. Молодые российские дизайнеры стремятся допрыгнуть до того же уровня, представляя на MBFW коллекции «по мотивам» и вызывая и жестокие насмешки, и одновременно волну обожания. Но это не главное.

Главный показатель уровня влияния Демны Гвасалии на современную моду можно найти в любом торговом центре любого российского города. Пожалуй, в каждом магазине сейчас непременно найдется манекен, на который надет пуховик со спущенными плечами. Заветам Гвасалии сегодня следует даже самый нейтральный масс-маркет. Это ли не признание?

____________________________________________________________________

Яна Демченко

Что было на потерянной кассете Balenciaga? Ответ — в коллекции Pre-Fall 2022 французского Дома

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия снова предлагает нам перенестись в 1990-е при помощи новой коллекции и ролика, снятого для ее презентации

Французский Дом Balenciaga представил коллекцию Pre-Fall 2022 в формате мини-фильма, стилизованного под любительскую видеозапись из 1990-х. При просмотре кадров режиссера Хармони Корина с бэсктейджа, прибытия звездных гостей — от Ренаты Литвиновой до Наоми Кэмпбелл — и самого показа может сложиться впечатление, что вы смотрите давно забытую VHS кассету из далекого прошлого. Именно поэтому шоу Pre-Fall 2022 Balenciaga названо The Lost Tape («Потерянная кассета». — Прим.), а приглашение для ее просмотра было оформлено в виде аналогового средства хранения видеоматериалов.

Сама коллекция так же, как и кассета, всем своим видом напоминала о стиле 1990-х. Главным цветом шоу стал черный, любимый оттенок Демны Гвасалии: модели ходили по подиуму в объемных пуховиках; строгих костюмах, будто доставшихся от старшего брата; кожаных брюках, затянутых на бедрах поясом с бляшкой-монограммой; элегантных платьях с длинными рукавами и топах, декорированных стразами. Balenciaga Pre-Fall 2022 Balenciaga Pre-Fall 2022 Balenciaga Pre-Fall 2022 Balenciaga Pre-Fall 2022Многие кожаные вещи в коллекции — жакеты, длинные плащи, косухи и юбки — были сделаны из кожи, оставшейся на складах и не нашедшей применения у других марок. Другой экологической мерой Balenciaga является использование сертифицированного органического хлопка, вторичного полиамида и полиэстера. Balenciaga Pre-Fall 2022 Balenciaga Pre-Fall 2022 Balenciaga Pre-Fall 2022 Balenciaga Pre-Fall 2022Balenciaga Pre-Fall 2022 — не только про черный цвет, также в видеопрезентации можно было увидеть зеленую неоновую шубу, розовое и лимонное платья миди, укороченные крошечные футболки в ярких оттенках, фирменные бирюзовые топы и вещи с броским цветочным принтом. Balenciaga Pre-Fall 2022 Balenciaga Pre-Fall 2022 Balenciaga Pre-Fall 2022 Balenciaga Pre-Fall 2022

Источник фотографий: Пресс-служба

Поделитесь с друзьями и получите бонус

Подпишитесь на рассылку InStyle.

ru


Instyle

Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия награжден Почетной медалью Грузии

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия в понедельник был награжден Почетной медалью президента Грузии Саломе Зурабишвили. Провидец, который часто сотрудничает с Канье Уэстом, был удостоен награды «за вклад в популяризацию Грузии за рубежом», согласно репортажу местных новостей от Agenda .

«Демна, для меня большая честь вручить вам Почетную медаль», — написала президент Зурабишвили в Twitter. «Сегодня память о падении Сухуми, день траура по Грузии, но вручение вам этой награды означает, что где-то мы победили».

«Демна Гвасалия — образец для следующего поколения творческих грузин», — заключил президент.

Демна, для меня большая честь вручить вам Почетную медаль. Сегодня память о Падении Сухуми, день траура по Грузии, но вручение вам этой награды означает, что где-то мы уже победили.

Демна Гвасалия — модель для нового поколения креативных грузин pic.twitter.com/yuEcpIYKGG

— Саломе Зурабишвили (@Zourabichvili_S) 27 сентября 2021 г.

Помимо создания собственных коллекций, в прошлом месяце креативный директор разработал пользующийся большим спросом товар для прослушивания West DONDA на стадионе Mercedes-Benz. Эти дизайны, которые включали в себя бежевые и черные варианты рубашек с длинными рукавами за 100 долларов США с названием и датой альбома, а также звездой Давида с распятием в центре, в одиночку побили рекорд самых кассовых U.S. с общим доходом в 7 миллионов долларов США.

Ранее в этом году дизайнер представил свою первую кутюрную коллекцию Balenciaga, что стало первым показом модной одежды с момента закрытия ателье в 1968 году. Кроме того, его работа вдохновила креативного директора Gucci Алессандро Микеле на создание Balenciaga «Hacking Lab». ” на подиуме, посвященном 100-летию бывшего бренда.

Наслаждайтесь модой в новой капсуле Carhartt WIP Venture.

Дизайнер Balenciaga просит называть его просто Демна

Фото: Димитриос Камбурис/Getty Images

В среду Balenciaga сообщила, что ее креативный директор Демна Гвасалия решил внести личные изменения.Нет, он не покидает бренд. Не беспокойтесь. Но он оставляет часть себя вне этого. «Отныне Демна использует только свое имя, отличая титул артиста от имени при рождении и, следовательно, отделяя творческую работу от личной жизни», — говорится в «ВАЖНОМ ЗАМЕЧАНИИ» в заметках о показе бренда осенью 2022 года. «В дальнейшем во всей прессе он предпочитает называться просто Демна».

Хорошо, тогда! Он не первый модельер, известный только по имени. Валентино Гаравани, например, часто называют просто Валентино.Кензо Такада стал Кензо. (Сам Кристобаль Баленсиага также был известен только по фамилии.) Но их имена также были их брендами, поэтому для них, возможно, было естественным стать одним и тем же. Гвасалия — простите, Демна — пожалуй, первый модельер, который активно просил , чтобы пресса называла его как-то по-другому.

Это может быть практичным решением. Многие люди в индустрии все равно называют его просто Демна, возможно, потому, что они не знают, как произносить его фамилию.(Это deem-nah vas-ah-liyah .) Но его рассуждения — «отделение творческой работы от личной жизни» — также соответствуют его недавним выводам. Он присутствовал на Met Gala с Ким Кардашьян Уэст в образе весны 2022 года, закрывающем его лицо, и многие предположили, что он был ее (бывшим?) мужем. (Канье Уэст, который сотрудничал с Демной во время его недавнего тура Donda , также начал скрывать свое лицо и официально сменил имя на Йе в октябре). самосохранения в мире, где неприкосновенность частной жизни является роскошью, и как способ дерзко создать свой имидж псевдо-поп-иконы.Его коллекция осени 2022 года, выпущенная сегодня, является воплощением идеи о том, что меньше может быть больше.

Немногие дизайнеры, работающие сегодня, более созвучны механике поп-культуры, чем Демна. Справедливо предположить, что он знает, что, делая этот запрос, он вступает в чат с такими людьми, как Мадонна, Принс, Бейонсе и Зендая — и что все это, возможно, немного натянуто. Мы также знаем, что у него хорошее чувство юмора. Так что я восприму эту новость с подмигиванием и кивком и буду рад, что культивирование баланса между работой и личной жизнью — это буквально самое крутое, что вы можете сделать прямо сейчас.

Оставайтесь на связи.

Получайте информационный бюллетень Cut ежедневно

Vox Media, LLC Условия и уведомление о конфиденциальности

Balenciaga назначает Демну Гвасалию новым креативным директором | Balenciaga

По окончании одного месяца моды появляются новости, которые закладывают основу для встряски в отрасли в следующем сезоне. Balenciaga объявила о назначении Демны Гвасалии, 34-летнего дизайнера культового лейбла Vetements, преемником Александра Ванга, недавно покинувшего лейбл спустя три года.

Это смелое и интригующее назначение. Модный дом, основанный Кристобалем Баленсиага в Париже в 1937 году, известен своей сдержанной утонченностью: мягкий изгиб пальто-кокона, точность рукава длиной до браслета, прохладная женственность декольте балетки. На прошлой неделе в Париже, в китайском ресторане в неряшливом парижском квартале Бельвиль, Vetements открыли свое шоу желтой футболкой с логотипом курьерской фирмы DHL и обрезанной джинсовой микро-мини-юбкой.

Алекса Чанг, недавно объявившая себя «одержимой» Vetements, — лишь одна из его поклонниц моды. Но еще более радикальной, чем эстетическая, является философия, которую приносит Гвасалия. В Vetements он является частью «коллектива дизайнеров», который разбирает и переделывает существующую одежду намеренно неценным способом и избегает идеи дизайнера-знаменитости. «Мода настолько перенаселена и перенасыщена идеями, что в какой-то момент в будущем… слава дизайнера не сможет гарантировать достоверность их работы», — заявил коллектив журналу Tank в прошлом году.— По крайней мере, мы на это надеемся.

Александр Ванг, покинувший Balenciaga. Фотография: Van Sarki/Guardian

Это свидетельство нового и радикального направления в моде. Бум индустрии роскоши на рубеже веков был основан на стратегии игры на наследии и истории, когда молодые дизайнеры копались в архивах своих предшественников в поисках «кодов» и «ДНК», чтобы переупаковать их для новых клиентов — но это как и всякая модная тенденция исчерпала себя. Saint Laurent и Gucci недавно были потрясены молодыми дизайнерами, которые нарушили свод правил и создали совершенно новый образ для своего дома.В Saint Laurent Эди Слиман теперь одевает неряшливых барабанщиков и их стоунерских подружек, а не элиту Левого берега. В Gucci Алессандро Микеле отказался от убойных каблуков и статусных сумочек в пользу эксцентричных лоферов и пластиковых заколок для волос. Эти два бренда в настоящее время являются двумя самыми продаваемыми лейблами на Net-a-Porter.

Модель на подиуме Vetements. Фотография: Pixelformula/REX Shutterstock

Saint Laurent и Gucci принадлежат Kering, который по понятным причинам стремится применить ту же формулу к Balenciaga.Назначение Вана в 2012 году было смелым из-за его молодости и эстетики американской уличной одежды, но дизайнер казался слишком вежливым и благоговейным в этой роли, и эта пара никогда не зажигала мир моды. В заявлениях о новом назначении начальство Kering звучит самонадеянно и уверенно в его смелости. Президент группы Франсуа-Анри Пино похвалил Гвасалию за «уникальный подход к профессии, отмеченный социологическим наблюдением за предметами гардероба», а генеральный директор Balenciaga Изабель Гишо рассказала Womenswear Daily, что они выбрали человека, «способного перетасовать карты».

Гвасалия представит свою первую коллекцию для Balenciaga в Париже в марте 2016 года.

Кто такой Демна Гвасалия? Канье Уэст нанял модельера Balenciaga для мероприятия Donda

Канье Уэст недавно нанял модного дизайнера Balenciaga Демну Гвасалию для своего мероприятия Donda, и зрители хотят узнать больше о художнике.

Познакомьтесь с Демной Гвасалией, поскольку мы предоставляем все, что знаем о дизайнере, включая ссылки на его Instagram и многое другое!

  • OMG: Чейз Стоукс из Outer Banks и Мадлен Клайн все еще встречаются?
Фото Taylor Hill/FilmMagic

Канье Уэст нанял модельера Balenciaga для мероприятия Donda

После первоначальной премьеры релиза Donda 22 июля Канье Уэст объявил о новой вечеринке по прослушиванию своего долгожданного альбома.

Фото Кевина Мазура/Getty Images для Universal Music Group

Художник привлек Демну Гвасалию, своего давнего друга и дизайнера Balenciaga, на роль креативного директора мероприятия.

@kanyewest поделился изображением Донды со значком буферизации и датой 05.08.2021.

  • ПОДРОБНЕЕ: Познакомьтесь с девушкой Буббы Уоллес из NASCAR Амандой Картер!

Не удалось загрузить этот контент

Креативный релиз Канье и Демны Гвасалии состоится на стадионе «Мерседес-Бенц» в четверг, 5 августа, в 21:00. м.

Билеты на мероприятие поступят в продажу в понедельник, 2 августа, в 10:00 по восточному поясному времени на сайте Ticketmaster.com.

Кто такой Демна Гвасалия?

Демна Гвасалия — грузинский модельер, в настоящее время креативный директор Balenciaga и соучредитель Vetements, а также его недавняя роль в Donda Канье Уэста.

Дизайнеру, родившемуся 25 марта 1981 года в Сухуми, сейчас 40 лет.

Гвасалия продолжил образование в Тбилисском государственном университете; Королевская академия изящных искусств.

Хотя, как сообщается, он начал свое образование с изучения экономики с намерением стать банкиром, несмотря на заявление, что он будет «самым несчастным человеком в мире».

Он предположительно женат на своей супруге Лоике Гомес с 2017 года.

Познакомьтесь с дизайнером в Instagram

Канье Уэст отметил креативного директора Донды в Instagram как @demnagvasalia.

Демна — проверенный пользователь с более чем 80 000 подписчиков, несмотря на то, что у него нет загруженного текущего контента.

Фото Майка Марсленда/Mike Marsland/WireImage

В настоящее время модельер подписан только на трех пользователей.

Конкретными подписчиками являются @kanyewest, @bfrndbfrnd и @balenciaga.

Виво | Официальный трейлер | Нетфликс

БридТВ

3886

Виво | Официальный трейлер | Нетфликс

https://i.ytimg.com/vi/BOe8L69JpVI/hqdefault.jpg

836696

836696

центр

13872

Из других новостей: забавная шутка о том, как долго живут низкорослые люди, захватила TikTok

4 вещи, которые нужно знать о новом креативном директоре Balenciaga Демне Гвасалии

Всего через пять дней после показа коллекции Весна-Лето 2016 (и последней коллекции Александра Вана для бренда) сегодня стало известно, что Демна Гвасалия, глава парижского дизайнерского коллектива Vetements, назначен новым арт-директором Balenciaga.Вот что вам следует знать о грузинском дизайнере и о том, что он принесет в легендарный дом моды:

#1: Он сделал Vetements модным лейблом уличной одежды, который нравится как модной публике, так и знаменитостям.

https://instagram.com/p/8QY3YuMVMZ/

За этим лейблом стоят семь анонимных дизайнеров, и недавно он был номинирован на премию LVMH для молодых модных дизайнеров. На показе коллекции Осень-Зима 2015 были замечены модные редакторы и знаменитости, такие как Джаред Лето и Канье Уэст, а недавняя коллекция Весна-Лето 2016 была представлена ​​в китчевом китайском ресторане в парижском районе Чайнатаун.Что делает их изделия хитом: андрогинный покрой; непринужденная атмосфера гранжа; и да, тот факт, что их носят Канье и Ким.

#2: На сегодняшний день он работал в двух самых уважаемых домах моды.

Он проработал восемь лет в Margiela, присоединившись к ней в 2009 году после ухода основателя бренда на пенсию. Согласно отчету Business of Fashion, он считался «духовным сыном Маржелы». После непродолжительной работы в Louis Vuitton в прошлом году он запустил Vetements, и с тех пор он фигурирует на страницах ведущих журналов о моде, таких как i-D и Love .

#3: Он обучался в той же школе, что и Антверпенская шестерка.

Бельгийский коллектив Antwerp Six, в который входят дизайнеры Дрис ван Нотен и Анн Демельмейстер, окончил Королевскую академию изящных искусств и произвел фурор своим дальновидным взглядом на одежду прет-а-порте. Поэтому неудивительно, что однокурсник Гвасалия стал соучредителем коллектива дизайнеров, который сосредоточился в первую очередь на красоте пошива одежды (а не, скажем, на брендинге или профилировании самих дизайнеров).

#4: Его первая коллекция для Balenciaga будет для Fall Winter ’16.

Изделия Vetements отражают его смелую уличную привлекательность, но еще неизвестно, повлияет ли это на предложения французского модного дома. Что совершенно точно, так это то, что он будет обновлять линейки мужской одежды и обуви бренда, основываясь на отчете WWD.
Главное изображение: @balenciaga Instagram

Нравится? Посмотрите, как новый креативный директор Алессандро Микеле меняет лицо Gucci.

Balenciaga назначает дизайнера Vetements Демну Гвасалию художественным руководителем.

В среду французская люксовая группа Kering встряхнула заключительный день Недели моды в Париже, объявив о новом арт-директоре своего лейбла Balenciaga: Демне Гвасалии, главном дизайнере культового андеграундного коллектива Vetements.

Господин Гвасалия, 34-летний грузин, стал третьим художественным руководителем Balenciaga за четыре года. Его назначение происходит в решающий момент для бренда. Balenciaga является частью небольшой группы люксовых брендов Kering, наряду со Стеллой Маккартни и Александром Маккуином, среди прочих, но благодаря своему имени и истории она имеет огромное присутствие в мире моды.

Хотя во время Недели моды широко ходили слухи о назначении г-на Гвасалии, многие сочли эти слухи невероятными.Экстремальная, почти антимодная эстетика уличной одежды Vetements может показаться противоположностью исторически элитарному Balenciaga.

«Я рад приветствовать Демну Гвасалию, мощную растущую силу в современном творческом мире», — заявил в своем заявлении исполнительный директор и председатель Kering Франсуа-Анри Пино. «Демна Гвасалия воплощает в себе уникальный подход к профессии, отмеченный социологическим наблюдением за предметами гардероба и тем, как он остается скромным и строгим в своем творчестве.”

Balenciaga вносит небольшой финансовый вклад в Kering. Материнская компания не разглашает цифры, но аналитики оценивают годовой доход Balenciaga примерно в 350 млн евро, или около 390 млн долларов, по сравнению с общим доходом Kering за первое полугодие, составившим более 5,5 млрд евро.

И хотя Kering прибыльна, с чистой прибылью в 423 миллиона евро в первом полугодии, вялая мировая экономика и снижение спроса на предметы роскоши в Китае означают, что компания, как и другие поставщики товаров высокого класса, может использовать все бренды. энергия, которую он может собрать.

По-видимому, Керинг надеется, что именно на такой подъем г-н Гвасалия сможет оказать влияние в Balenciaga, что может стать самым радикальным изменением для модного дома с тех пор, как испанский дизайнер Кристобаль Баленсиага основал его в Париже в 1936 году.

Если г-н Гвасалия является одним из демократов моды, г-н Баленсиага был ее самым известным диктатором. Но г-н Гвасалия разделяет восхищение формой оригинальных работ г-на Баленсиаги, который был известен своими строгими скульптурными творениями, такими как платье-мешок и пальто-кокон, а также склонностью нарушать правила.

Работа г-на Гвасалии также отражает современную тенденцию «гардеробного» в моде — создание вещей, которые строятся друг на друге, а не создание сезонных причуд. Этот подход нашел успех в Saint Laurent и Gucci, двух других брендах Kering, а также в Louis Vuitton.

«Очевидно, что Balenciaga нужно переключить передачу», — сказал Лука Солка, аналитик предметов роскоши в Exane BNP Paribas. — Им еще предстоит прорваться.

Vetements уже сделал это.

Он был основан в 2014 году группой из семи человек, покинувших лейбл, основанный Мартином Маржела, бельгийским дизайнером-затворником, чей бренд, переименованный в Maison Margiela, теперь принадлежит Ренцо Россо и разработан Джоном Гальяно.

В прошлом сезоне Vetements произвел взрывной показ, поразив измученный мир моды грубостью и непосредственностью своей работы. Хотя члены команды Vetements явно в долгу перед г-ном Маржела своим желанием взять повседневную одежду и изменить ее, чтобы изменить восприятие, они уникальны среди нынешних дизайнеров своей неизменной приверженностью этой идее.

«Я стремлюсь делать одежду удобной для носки и доступной с финансовой точки зрения, моду, которой есть место в реальном мире», — говорит бородатый и тихий г-н.Гвасалия сказал в интервью в своей огромной затемненной студии в 10-м округе Парижа за день до объявления.

В этом году Vetements стал финалистом премии LVMH Young Fashion Designers Prize. На его показе в четверг в китчевом китайском ресторане в Париже были представлены расстегнутые боди, толстовки с логотипом, пластиковые платья-фартуки, усыпанные розами, и одежда больших размеров, а также модели, найденные среди друзей и на Facebook. В зале были почти все крупные модные редакторы, а также рэпер Канье Уэст.

«Финансово доступный» находится в кошельке смотрящего. Хотя одежда Vetements может выглядеть без прикрас, она стоит недешево: на Net-a-Porter, где они начали продавать свой первый сезон, платья из хлопкового джерси с принтом прерий стоили 1230 евро, а джинсы в стиле пэчворк — 1025 евро. Но Элисон Лоэнис, президент Net-a-Porter Group, сказала, что они хорошо продаются.

Г-н Гвасалия продолжит работу в качестве главного дизайнера Vetements и одновременно художественного директора Balenciaga.

В Balenciaga он занимает пост, оставленный вакантным Александром Вангом, американцем, который основал свой собственный современный лейбл и был креативным директором Balenciaga менее трех лет, когда в августе объявил об уходе.Последний показ г-на Вана для Balenciaga состоялся в пятницу.

Время, проведенное г-ном Ваном в Balenciaga, однако, не привело к значительному критическому или коммерческому росту, и ему было трудно сбалансировать требования своего собственного бренда с требованиями Balenciaga.

Г-н Ван также работал в тени своего предшественника, Николя Гескьера, который был креативным директором Balenciaga в течение 15 лет. Г-н Гескьер взял тогда умирающий бренд и возродил его до такой степени, что в 2001 году он привлек внимание Gucci Group, которая купила его за то, что впоследствии стало роскошным портфелем Kering.

Г-н Гескьер ушел в 2012 году из-за разногласий с руководством, а в следующем году стал креативным директором Louis Vuitton, который принадлежит конкуренту Kering LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Новости об объявлении г-на Гвасалии в среду утром затмили шоу г-на Гескьера Louis Vuitton.

Если время казалось удивительным даже по меркам мира моды примером политической игры на детской площадке, Керинг отрицал какие-либо скрытые мотивы. Назначение, по словам представителя, было «связано с внутренним процессом назначения.

Г-н Гвасалия также работал в команде дизайнеров Louis Vuitton с 2012 по 2014 г. и некоторое время работал там вместе с г-ном Гескьером.

Сможет ли г-н Гвасалия отбросить сложившуюся историю Balenciaga и создать новый голос дома, станет его первым испытанием. Его дебютный показ для Balenciaga запланирован на март.

Новый креативный директор Balenciaga — радикальный андеграундный дизайнер — Quartz

Буквально несколько дней назад, 2 октября, Александр Ванг показал свою последнюю коллекцию для Balenciaga.В конце июля появилась новость о том, что Ван уходит с поста креативного директора лейбла, и остается вопрос, кто займет его место.

Ответ: Демна Гвасалия. Материнская компания Balenciaga, Kering, объявила об этом сегодня (7 октября).

Имя Гвасалии, вероятно, мало что значит для обычного человека или, может быть, даже для среднего покупателя Balenciaga, но это огромная новость в индустрии моды. В 34 года гражданин Германии грузинского происхождения уже возглавляет молодой парижский дизайнерский коллектив Vetements . Всего за несколько сезонов существования этот лейбл стал, пожалуй, самым крутым модным брендом с безвкусным, грубым имиджем, практически противоположным роскоши высокого класса.

Одежда Vetements обычно имеет мультяшные негабаритные пропорции, такие как плечи полузащитника или слишком длинные рукава смирительной рубашки, и может быть нарочито кричащей. Возьмем, к примеру, платье-фартук из пластифицированной скатерти из последней коллекции группы.

Часто их разрезают на части и снова сшивают или делают из переработанных старинных находок.Джинсы бренда, собранные из старого денима, за которым охотятся дизайнеры, уже стали предметом навязчивой идеи. Даже по цене более 1000 долларов за пару они распродаются.

Теперь Гвасалия берет на себя одну из самых желанных должностей в индустрии роскоши, вступившую в силу сегодня, согласно сообщению. Его первая коллекция для бренда дебютирует на осенне-зимних показах следующего сезона в Париже.

Ауру сигаретного дыма и дешевого пива в задней части захудалого клуба в 4 часа утра, которая, кажется, цепляется за работу Гвасалии в Vetements , трудно представить в гладком, контролируемом Balenciaga.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.