Алессандро Микеле | Дизайнеры | кто есть кто
Дизайнер, который вывел знаменитый итальянский модный Дом Gucci на совершенно новый уровень
Алессандро Микеле — человек, который ассоциируется с постоянно прогрессирующей креативной мыслью и отрицанием общепринятых стандартов. С момента, как он пришел в Gucci на должность креативного директора в январе 2015 года, дизайнер успел наделать много шума. Он преобразил легендарную марку, подружился со всеми главными знаменитостями современности и за рекордные сроки вписал свое имя в историю мировой моды.
Алессандро Микеле родился 25 ноября 1972 года в Риме. Благодаря родителям, его с детства окружали прекрасная архитектура и правильные фильмы. Микеле рос в той атмосфере, где избежать серьезного влияния великих мастеров искусства было просто невозможно. В дальнейшем все это отразится на его творчестве и выльется в объекты желания миллионов модников и модниц по всему миру.
Кэролин Бессетт-Кеннеди с мужем в Нью-Йорке на прогулке, 1997
Дизайнер окончил, как и многие другие знаменитые итальянские коллеги по цеху, Академию костюма и моды в Риме.
Там училась и Фрида Джаннини, предшественница Микеле на аналогичном посту в Доме Gucci. После учебы дизайнер отправился работать в итальянский бренд Les Copains. После этого его пригласили в команду Fendi, где в 1990-е Алессандро Микеле творил под руководством Карла Лагерфельда. Тогда молодой дизайнер зарекомендовал себя в качестве мастера по созданию аксессуаров из кожи.
После работы в модном Доме Fendi в 2002 году Алессандро Микеле перешел в Gucci, но тогда еще не на должность креативного директора бренда, а в качестве дизайнера сумок. Идейный вдохновитель модного Дома Том Форд высоко оценил талант итальянца. Алессандро Микеле продолжил работать на бренд и после ухода Форда в 2004 году. С тех пор дизайнер трудился уже в команде нового руководителя — Фриды Джаннини. В 2006 году он вырос до директора кожаных аксессуаров, а в 2011 году занял должность правой руки Джаннини.
Важным годом в карьере дизайнера стал 2015-й, когда президент итальянского модного Дома Gucci Марко Биццари назначил Микеле новым креативным директором бренда.
На тот момент об итальянском модельере знали только в узких кругах и до официального заявления многие прочили должность Риккардо Тиши и Марии Грации Кьюри. Алессандро Микеле пришлось столкнуться не только со всеобщим сомнением, но и с экстремально ограниченными сроками выпуска новой коллекции. Фрида Джаннини покинула модный Дом незадолго до презентации мужской коллекции, и перед Алессандро Микеле внезапно встала задача переделать все за неделю. С восьми утра дизайнер работал над мужской линией, а в девять вечера брался за женскую. Трудился Микеле без перерыва. В том же 2015 году, 23 ноября, дизайнер удостоился премии Британского модного совета — International Design Award — за свои достижения. А чуть позже, в 2016 году, из рук Анны Винтур получил статуэтку CFDA.
Помимо основных коллекций Алессандро Микеле создает и концертные костюмы от имени модного Дома. Дизайнер является автором сценического гардероба для прощального мирового турне Элтона Джона и для юбилейного тура своего друга — Джареда Лето, фронтмена группы 30 Seconds to Mars.
Сейчас Микеле отвечает не только за женскую и мужскую линии бренда, но и за вышедшую в сентябре 2017 года линейку аксессуаров для дома. Его чуткое понимание ДНК модного Дома и умение привнести в коллекции исторический контекст таким образом, чтобы все выглядело в духе современности, сделало его звездой модного бизнеса, а бренд Gucci — самой продаваемой маркой за последние годы.
Как Алессандро Микеле сделал Gucci главным хедлайнером в индустрии моды
Когда в 2015 году перед началом Недели моды дизайнер Фрида Джаннини покинула Дом Gucci, модные издания были уверены, что ее последователем станет Рикардо Тиши (некогда вдохнувший новую жизнь в умирающий Givenchy). Но место креативного директора занял тогда еще мало известный людям за пределами индустрии Алессандро Микеле. Уроженец Рима уже не первый год трудился в Gucci (его, между прочим, привел в бренд сам Том Форд): из штатного дизайнера сумок дослужился до заместителя креативного директора.
Говорят, когда CEO Gucci Марко Биццари принял решение назначить Микеле на пост креативного директора, Фрида не стала дожидаться окончания своего контракта и в тот же день покинула модный дом.Но для Миккеле это был уникальный шанс воплотить в жизнь все то, что он придумывал многие годы. Причем задача перед ним стояла экстремально непростая: подготовить осенне-зимнюю коллекцию всего за 5 дней. Казалось бы, даже у модельера с многолетним стажем могли возникнуть трудности, но только не у Микеле. За короткий срок он успел не только придумать коллекцию, но и полностью перевернуть наше представление о Gucci. На подиуме FW 2015 не осталось и следа от того, над чем долгое время работала Джаннини. Микеле переосмыслил концепцию модного Дома, размыв гендерные границы и добавив в коллекции яркие цвета, а в мужские образы – женскую одежду и вьетнамки. Показ стал новой главой не только в истории Gucci, но и во всей модной индустрии. «Я стремился совершить в компании мини-революцию: ввести новый творческий язык, новый способ выражения красоты и сексуальности», – рассказывал Микеле после своего триумфа.
Вообще, в истории модного Дома кардинальные изменения случались довольно часто. Gucci, как хамелеон, с приходом каждого нового управленца, так или иначе, менял свое ДНК. В 1994 году переломным моментом в философии бренда стало назначении Тома Форда на пост креативного директора. Новая сексуальность, отсутствие границ и дерзкие для того времени рекламные кампании – и это лишь малая часть того, что придумал дизайнер. Когда у Форда закончился контракт, на смену пришла Фрида Джаннини, которая, в отличие от своего предшественника, лишь поддерживала уже сложившуюся концепцию бренда.
А затем у руля встал Микеле, а значит началась эпоха больших изменений. И если его первая коллекция (FW 2015/16) была спонтанной и неожиданной как для него самого, так и для клиентов Gucci, то к следующему круизному показу дизайнер подготовился основательно. Революционным тут было все: привычный подиум Микеле заменил настоящей нью-йоркской улицей, добавил ярко-розовый унисекс костюм, а также провокационную комбинацию «мини в дуэте с полупрозрачным верхом».
Другими словами, Микеле добился того, чтобы его имя обсуждала вся модная индустрия. И у него получилось. Но это было лишь начало большого пути.
Главным достижением Алессандро можно считать то, что он придумал для Gucci новое ДНК. Дизайнер ни раз признавался, что его не интересует будущее и все, что он делает – переосмысливает прошлое. Отсюда и отсылки к эпохе 70-х и 80-х, как к символу равенства и перемен, парад винтажных образов и показы в Капитолийском музее и Вестминстерском аббатстве.
Результаты первых лет работы Микеле были впечатляющими: за короткий срок он смог снова поднять продажи бренда, которые катастрофически падали последние несколько лет работы Джаннини. Дизайнер сделал так, чтобы Gucci стал объектом желания каждого: и в первую очередь звезд. За пару лет Алессандро успел подружиться с главными лицами Голливуда. И вот в образах Gucci появляются A$ap Rocky, Мадонна, Рианна и даже Дженнифер Лопес. А Гарри Стайлс и его появление с обновленной сумочкой Jackie 1961 обещает модели полный солд-аут.
Впрочем, это не единственная эксцентричная выходка Микеле. Дизайнер точно знает, как привлечь внимание к бренду. Вспомнить хотя бы платье с вышитой маткой в круизной коллекции 2020 года, рекламную кампанию помад с неидеальными зубами и, наконец, смирительные рубашки на показе SS 20.
А вот к коллаборациям Gucci пришли только спустя 5 лет, после назначения Алессандро креативным директором. Дебютом в карьере Микеле стало сотрудничество с The North Face. Но даже те самые пуховики, за которыми выстраивались километровые очереди не сравнятся с тем, какой ажиотаж вызвала совместная коллекция с Balenciaga: сдвоенные монограммы на костюмах и сумках буквально свели с ума всю модную индустрию (еще один прорыв в карьере Миккеле).
Уже сейчас можно сказать, что за 6 лет своего правления Алессандро сделал то, что не удавалось почти никому: Gucci поют оды звезды, посвящают треки рэперов и носят чуть ли не все модные инфлюенсеры.
Читай также
Как Алессандро Микеле поет оды Голливуду в новой коллекции Gucci
Алессандро Микеле – дизайнер, изменивший представление о Gucci
И все же первой полноценной коллекцией Алессандро Микеле, по которой уже можно судить о новом курсе Gucci, стоит считать круизный показ, состоявшийся в начале июня в Нью-Йорке. Этот курс демонстрируют не только одежда и аксессуары: улица вместо подиума, новый город вместо старого – все это определяет позицию дизайнера лучше, чем сотни строчек модных критиков, описывающих особенности кроя пиджаков с рукавами три четверти или джемперов из кружева. Испугавшись смелости зимней коллекции, модный мир стал благосклоннее к Микеле сразу после этого – смешанного женского и мужского – круизного показа.
По нему хорошо видно, что все эти казавшиеся сложными для повседневности вещи действительно можно носить. Что в коллекции не только учитываются все коды марки, но и создаются новые, современные. Что дискредитированная рэперами и раздутым азиатским рынком фирменная зелено-красная полоска и классический орнамент из перекрещенных литер G снова могут стать чрезвычайно модными. И все эти будто вытащенные из сундуков винтажных магазинов пиджаки со слегка расклешенными брюками, рубашки с «замятыми» складками, обилие вышивки и сочетание десятка орнаментов не только имеют право на существование, но и чувствуют себя в современном мире лучше, чем когда бы то ни было.
Узнав о назначении Микеле на должность креативного директора, Фрида Джаннини тут же покинула компанию.
Безумству храбрых поют песню модные журналисты со всего света: Микеле придумал, как начать работу над тем, чтобы название Gucci ассоциировалось с чем-то современным, и не столько модным, сколько отражающим дух времени.
Для всех приверженцев традиционного у марки остаются костюмы и обувь на заказ, остальным, начиная с этого сезона, достается куда больше – бесконечная вера в себя, лишенная напыщенности и показной сексуальности. «Секс – это не голая физиология, а еще и толика интеллекта» – вот что говорит Микеле языком моды.
Полностью коллекцию осень-зима 2015/2016 можно посмотреть в разделе «Подиум»
Фото: Associated Press/East News; Afp/East News; Vostock Photo; Giovanni Giannoni; Courtesy of Kevin Tachman
Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.
Gucci Aria – Weekend – Коммерсантъ
Алессандро Микеле с командой формально отказались от сезонного обозначения коллекций, но фактически эта вполне соответствует наступившему сезону.
Названия у нынешних коллекций Gucci оперно-музыкальные, что очень по-итальянски, а лукавый отказ от привязки к сезону просто символизирует «длинную» моду и вещи, рассчитанные на долгую жизнь в гардеробе, что вполне современно.
Основатель бренда Гуччо Гуччи работал носильщиком в лондонском отеле «Савой», где и приобрел вкус к хорошей коже. Сто лет назад он открыл во Флоренции свой первый магазин и начал помимо чемоданов продавать конскую упряжь. К середине 1930-х появились лоферы с пряжкой в виде трензелей — металлической части узды, знаковые репсовые зелено-красные ленты и ткань с рисунком из ромбов и логотипов. Все узнаваемое и все до сих пор используемое. В том числе и в нынешней, юбилейной коллекции.
Но Gucci Aria посвящена всей истории бренда. Жокейские каскетки (с надписью «Savoy» для надежности) и сумки в виде каскеток, стилизованные костюмы для верховой езды, узнаваемые обувь и сумки. Платья с цветочным принтом 1960-х. Семидесятнические костюмы в духе скандальной пары Маурицио и Патриции Гуччи (фильм Ридли Скотта об убийстве Гуччи выйдет в прокат в ноябре).
Явные вариации стилистики молодого Тома Форда, возродившего славу Gucci,— весь этот вызывающий гламур и намеки на BDSM, так легко воплощаемые с помощью модифицированной конной упряжи. И конечно, веселый постироничный кэмп, любовь к поп-арту и исторической живописи в духе нынешнего креативного директора бренда Алессандро Микеле.
Но самый отчетливый признак того, что столетний юбилей Gucci встречает на пике успеха,— совершенно неожиданная коллаборация с Balenciaga внутри коллекции. Да, оба модных дома принадлежат одному холдингу Kering Group и оба успешны. Но в объединении логотипов в общем принте и тем более в демонстрации умения Алессандро Микеле и его команды работать с баленсиаговскими архитектурными формами жакетов и пальто есть восхитительная, победительная наглость. Как и в сумках в форме анатомически точных сердец, инкрустированных стразами: это точно и про роскошь, и про любовь — но одновременно и искренне, и с сарказмом. Как и в вышитых на одежде цитатах из песен, в которых упомянут бренд Gucci.
Словом, все очень празднично.
Марина Прохорова
Алессандро Микеле — все о креативном директоре Gucci
Детство Алессандро Микеле
Алессандро Микеле родился в Риме в 1972 году. Отец, Винченцо, работал техником в авиакомпании Alitalia и в свободное время любил посещать художественные галереи и старые церкви вместе с сыном. Мать, Веральда, была первым помощником режиссера в британской организации Rank films. Такое слияние миров: воздушные круизы отца и страсть к кинематографу матери отразились на Микеле в любви к путешествиям и дизайнерских идеях.
С самого детства юный Алессандро обладал творческим вкусом и любил экспериментировать со своей внешностью. Уже в возрасте 8 лет мальчик подбирал себе имидж, а в 10 обесцветил волосы.
Начало карьеры Микеле
После окончании школы Алессандро хотел стать художником по костюмам, поступив в Академию Костюма и Моды в Риме. После учебы дизайнер присоединился к итальянскому трикотажному бренду Les Copains. Затем в конце 1990-ых Микеле начал работать под руководством Карла Лагерфельда и Сильвии Вентурини Фенди в Модном доме Fendi и добился заметных успехов в разработке изделий из кожи.
В 2002 году по приглашению Тома Форда Микеле переехал в Лондон для работы в Модном доме Gucci. В течение 12-летнего пребывания в дизайн-студии Gucci Алессандро занимал различные должности: в 2006 году он был назначен креативным директором по дизайну изделий из кожи, а в мае 2011 года – заместителем креативного директора Фриды Джаннини. В сентябре 2014 года он взял на себя дополнительную роль креативного директора Richard Ginori – прекрасного флорентийского фарфорового бренда, приобретенного компанией Gucci в июне 2013 года. Алессандро приступил к должности лидера в области товарного предложения и брендинга Gucci.
Креативный директор Gucci
В то время, Фрида Джаннини, занимавшая должность креативного директора, вынуждена была покинуть компанию вместе со своим мужем Патрицио ди Марко. До показа предстоящей коллекции оставалось меньше месяца, когда Алессандро Микеле взял все в свои руки. В январе 2015 года бренд Gucci продемонстрировал коллекцию мужской одежды, которая была создана всего за две недели командой мастеров во главе с Микеле.
Алессандро был назначен новым креативным директором Gucci, который сумел значительно увеличить рост показателей продаж, как отмечали СМИ. Его влияние особенно было ощутимо в его первой женской коллекции, представленной в следующем месяце. Модели ходили на уровне земли, далеко от поднятого, блестящего подиума, утвержденного Джаннини и Фордом. Девушки и парни выходили в очках с толстой оправой, в шляпах с надписями и в пушистых туфлях. Тот факт, что Микеле проявлял большой интерес к винтажной одежде был сразу же заметен: парящая птица с вышивкой, украшенная драгоценными камнями, на передней части черного бархатного платья 20-ых годов, юбка из люрекса цвета красной сливы, геометрический жаккард на пальто принцессы 60-ых и кружевные и шифоновые платья ярко отражали смелые задумки дизайнера.
Сотрудничество Gucci с художниками
Под руководством Микеле бренд сотрудничал с многими перспективными творческими личностями. В 2016 году была выпущена капсульная коллекция Gucci и граффити-художника Тревора Эндрю, более известного как «Gucci Ghost».
А уже в 2017 Алессандро сотрудничал с испанской художницей Коко Капитан, выпустив унисекс коллекцию, включающую в себя футболки, толстовки, пальто и аксессуары, выполненные преимущественно в фирменную зелено-красно-зеленую полоску Gucci с рукописными сообщениями художницы. Некоторые вещи, такие как длинные пальто, были украшены лозунгами на подкладке. Подробнее об этих сотрудничествах и источниках вдохновения в следующей статье.
Микеле долгое время отстаивал свое ясное отношение к моде, создавая яркие вещи разных оттенков, наполненные эксцентричной задумкой автора.
Алессандро Микеле: итоги
В этом уроке мы говорили об Алессандро Микеле — креативном директоре Гуччи и главном стилисте среди дизайнеров. Давайте повторим главное, что успели узнать.
🤴🏻 Стиль Микеле принес Гуччи ошеломительный успех. Когда Микеле в 2015 году получил должность креативного директора, радость была «смазанной»: ему пришлось за неделю переделать мужскую коллекцию и сделать женскую, в него никто не верил, да и самим назначением были удивлены.
Но Алессандро сразу дал понять, что бренд сделает крутой поворот в сторону совсем другой эстетики.
🧩 Манера стилизации Микеле. Дикие и нелогичные на первый взгляд сочетания вещей у Микеле выверены на 100% — образы наполнены рифмами, как будто вещи вступили друг с другом в слегка нестройную и живую дискуссию.
Какие приемы Микеле использует:
➿ контрастные сочетания цветов в рамках единой палитры;
➿ миксы фактур;
➿ обилие деталей;
➿ контрасты форм;
➿ игру с возрастами;
➿ исторические заимствования и национальный костюм.
📜 Микеле почти не создает «новых» вещей, но исследует старые. Все элементы его образа — это предметы одежды из разных эпох, смешанные в уникальной пропорции.
👁 Образы Микеле рассказывают нам историю. Именно истории делают все его заимствования оправданными. Они становятся цитатами, а не банальным плагиатом.
👑 Микеле создает новую эстетику роскоши. Гламур Алессандро комичный, нелепый, китчевый, ироничный.
Микеле нащупал нерв нового поколения — слегка безумное самовыражение, игра с эпохами, отказ от «правильности».
♻️ С подачи Микеле Гуччи участвует в инициативах и проектах, связанных с важными событиями в обществе. Примеры: коллаборация с Дэппер Дэн, поддержка проекта «Как нас видно», уход от опережающей схемы работы, фотосессии с обычными людьми.
❤️ Одежда от Гуччи выглядит неносибельной только на первый взгляд. Примеры доказывают — многие наряды смотрятся уместно и в обычной жизни. Надеть что-то яркое (и необязательно от Гуччи), рассказать свою историю через образ нам часто мешает внутренний страх. Может быть, стоит начать с образа в стиле Гуччи для дома — набраться смелости и рассказать для начала свою историю самому себе.
Убийство из-за измены: что не так с фильмом «Дом Gucci»
https://ria.ru/20211203/guchchi-1761805352.html
Убийство из-за измены: что не так с фильмом «Дом Gucci»
Убийство из-за измены: что не так с фильмом «Дом Gucci» — РИА Новости, 03.
12.2021
Убийство из-за измены: что не так с фильмом «Дом Gucci»
В прокат вышел один из самых ожидаемых фильмов года – «Дом Gucci». Несмотря на скандальную историю, которая легла в основу сюжета, и впечатляющий каст — Леди… РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T08:00
2021-12-03T08:00
2021-12-03T08:13
культура
мода
мадонна
рим
lady gaga (стефани джерманотта)
джаред лето
джереми айронс
ридли скотт
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761692915_0:137:1024:713_1920x0_80_0_0_50340c0840cd0119d4a29de1f42b4365.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Ольга Распопова. В прокат вышел один из самых ожидаемых фильмов года – «Дом Gucci». Несмотря на скандальную историю, которая легла в основу сюжета, и впечатляющий каст — Леди Гага, Аль Пачино, Джаред Лето, Джереми Айронс, Сальма Хайек — лента многих разочаровала.
О том, почему так получилось, что нужно знать об итальянском клане перед просмотром и стоит ли идти в кино тем, кто модой не увлекается, — в материале РИА Новости.От любви до ненавистиЭто, пожалуй, самая знаменитая фраза Патриции Реджани. В лихих 90-х итальянка, которую в семье Гуччи считали выскочкой и охотницей за деньгами, “заказала” бывшего мужа Маурицио, бросившего ее ради любовницы.Только в фильме Ридли Скотта этот афоризм не прозвучит. Зато есть яркая импровизация Леди Гаги: «Во имя Отца, Сына и Дома Gucci». Эту клятву она произносит с сильным итальянским акцентом, который в оригинальной озвучке очень похож на русский. Синьорина Джерманотта (настоящая фамилия певицы) училась подражать манере речи своей героини ежедневно на протяжении девяти месяцев. Переехала в Рим, перекрасилась в черный, расспросила о привычках и слабостях Патриции. Но встречаться с Реджани отказалась, сославшись на запрет продюсеров.Теперь бывшая миссис Гуччи, которая поначалу радовалась, что ее сыграет Гага, возмущается, почему с ней не консультировались.
Роль Патриции могла достаться Анджелине Джоли, Пенелопе Крус или Марго Робби. Претендентки такого масштаба тут не случайно: Реджани — дамочка колоритная. Двадцать девять лет по приговору она не отсидела, освободили досрочно в 2016-м за примерное поведение. Теперь разгуливает по улицам с попугаем ара на плече: птица заменила ей любимого хорька, с которым в тюрьме расправилась одна из сокамерниц.Вдова судится с дочерями из-за наследства, хотя, по ее же словам, совершила преступление, чтобы не лишать их состояния. А на вопрос, почему она наняла киллера, хладнокровно отвечает: «У меня зрение не очень, я не хотела бы промахнуться».Возможно, на нее бы так и не вышли, расследование тянулось два года. И было бы как с убийством другого знаменитого итальянского модельера, Джанни Версаче, тоже застреленного на лестнице, — только версии. Но Реджани подвела жадность: она отказалась платить подельникам остаток гонорара и те ее просто сдали.Это не спойлеры. В фильме Скотта все, что было после выстрелов, кроме приговора в суде, не показано.
За кулисами остался и процесс создания коллекций или знаковых вещей марки. Режиссера интересует не это, а история одного несчастливого брака.Так что вместо фэшн декорациями для этих перипетий мог бы быть любой другой бизнес, хоть нефтяной или фармацевтический. Но выглядело бы, конечно, уже не так красиво. О том, что это все же про Гуччи, зрителям не позволяют забыть постоянно мелькающие в кадре рубашки с фирменным логотипом, знаменитые лоферы, сумки.Естественно, семья Гуччи, склоки в которой рассмотрели под такой лупой, фильм раскритиковала. Не понравился он и Тому Форду, а его, уж казалось бы, не обидели: он там просто ангел во плоти, хоть и в эпизоде. “Стал свидетелем сильно лакированной мыльной оперы”, — написал дизайнер.Конвейер хитовТом Форд, которого за год до убийства Маурицио назначили креативным директором Дома Gucci, действительно спас практически разорившийся бизнес. И финансово (за первую половину 1995-го доходы увеличились на 87 процентов), и в имиджевом плане. “Никто особо не знал, что такое «стиль Gucci» до середины 90-х, пока не пришел Форд”, — говорит владелица известного винтажного бутика Shrimpton Couture Шери Балч.
Молодому техасцу удалось сохранить ДНК бренда, но при этом сдуть с него пыль. Форд идеально попал в вайб 90-х и нулевых: гламур, шик, сексуальность и женственность. Если сравнить с тем, что модный дом делает сегодня, кажется, это вообще про другое. Однако принцип тот же: уловить дух времени. И у Алессандро Микеле, который сейчас рулит маркой, это тоже прекрасно получается. Просто установки для хайпа другие: размытие границ между женским и мужским, новая маскулинность, карнавальность, вещи как из бабушкиного сундука.“Gucci заставляет прошлое жить настоящим, которое наполняет вещами минувших эпох. Соединяет все со всем в лучших традициях постмодернизма”, — рассуждает искусствовед-эксперт Минкультуры и историк моды Елена Елисеева.Без промахов, конечно, не обходится. В 2019-м, например, разгорелся скандал из-за коллекции по мотивам смирительной рубашки: марке напомнили, что нельзя эксплуатировать тему ментальных болезней. Недоумение вызвал и показ FW 2018-2019, где вместо сумочек несли в руках копии собственных голов.
Однако после этого количество упоминаний бренда в СМИ выросло в два раза, а Микеле — на 754 процента.Фильм Скотта тоже создал ажиотаж. Тем не менее далеко не все эксперты согласны, что эта киноистория пойдет бренду на пользу.Но пока они одевают Билли Айлиш и Гарри Стайлза, сотрудничают с Balenciaga и North Face, выпускают приставки Xbox. Амбассадор марки — Ли Джон Джэ, звезда нашумевшего сериала «Игра в кальмара». Редко какому модному дому с богатой историей удается так нравиться молодежи.Одна фамилияПравда, говорить о “многовековом наследии” — тут явное преувеличение. Легенду о том, что предки Гуччи еще в Средневековье были известными седельщиками (мастерами по изготовлению седл), придумал и поддерживал энергичный Альдо (в фильме — Аль Пачино), сын основателя марки Гуччио Гуччи. Этим, например, объясняется напоминающая часть удил пряжка на лоферах бренда.На самом деле тосканец был носильщиком в роскошном отеле “Савой”, где его очень впечатлил багаж богатых постояльцев. Позже он открыл магазин, наладив производство чемоданов и саквояжей.
Кротким нравом глава семейства не отличался, как и щедростью (доводил кухарок, требуя у себя дома нарезать прошутто тончайшими ломтиками).А еще “стравливал сыновей друг с другом, так как верил, что дух соревнования их подстегнет”, отмечает Сара Форден в книге “Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности”. Бестселлер в сильно сокращенной версии и лег в основу фильма: права на его экранизацию Ридли Скотт приобрел еще в 2006-м.Форден напоминает: Гуччио лишил прав на долю наследства единственную дочь Гримальду, хотя она честно служила компании. Просто потому, что дамам, по его мнению, в бизнесе не место. И ведь “аукнулось”: через несколько лет его сыновья лишились бренда из-за женщины — Реджани. Есть в фильме и пасхалка. Близкую подругу Патриции, которая участвовала в организации убийства, в фильме зовут Пи́но (в жизни — Джузеппина Ауриемма), а играет ее Сальма Хайек, жена Франсуа-Анри Пино́ — директора корпорации Kering, который поглотил Gucci.“Эта фамилия звучит так сладко.
.. Синоним роскоши, стиля, власти”, — такой фразой начинается фильм. А в конце зрителям напоминают, что в компании давно нет никого с фамилией Гуччи. От семейного бизнеса осталась лишь название, ширма, а сам он — часть огромного конгломерата и развивается уже без основателей. История в наше время распространенная — глобализация.
https://ria.ru/20211110/gaga-1758358386.html
https://ria.ru/20211202/kino-1761699011.html
рим
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.
xn--p1ai/awards/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мода, мадонна, рим, lady gaga (стефани джерманотта), джаред лето, джереми айронс, ридли скотт, balenciaga, фильмы, сальма хайек, gucci, кино и сериалы, стиль жизни, что посмотреть , куда сходить
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Ольга Распопова. В прокат вышел один из самых ожидаемых фильмов года – «Дом Gucci». Несмотря на скандальную историю, которая легла в основу сюжета, и впечатляющий каст — Леди Гага, Аль Пачино, Джаред Лето, Джереми Айронс, Сальма Хайек — лента многих разочаровала.
О том, почему так получилось, что нужно знать об итальянском клане перед просмотром и стоит ли идти в кино тем, кто модой не увлекается, — в материале РИА Новости.
От любви до ненависти
“Лучше плакать в роллс-ройсе, чем радоваться жизни на велосипеде”.
Это, пожалуй, самая знаменитая фраза Патриции Реджани. В лихих 90-х итальянка, которую в семье Гуччи считали выскочкой и охотницей за деньгами, “заказала” бывшего мужа Маурицио, бросившего ее ради любовницы.
Только в фильме Ридли Скотта этот афоризм не прозвучит. Зато есть яркая импровизация Леди Гаги: «Во имя Отца, Сына и Дома Gucci». Эту клятву она произносит с сильным итальянским акцентом, который в оригинальной озвучке очень похож на русский. Синьорина Джерманотта (настоящая фамилия певицы) училась подражать манере речи своей героини ежедневно на протяжении девяти месяцев. Переехала в Рим, перекрасилась в черный, расспросила о привычках и слабостях Патриции. Но встречаться с Реджани отказалась, сославшись на запрет продюсеров.
Теперь бывшая миссис Гуччи, которая поначалу радовалась, что ее сыграет Гага, возмущается, почему с ней не консультировались.
Роль Патриции могла достаться Анджелине Джоли, Пенелопе Крус или Марго Робби. Претендентки такого масштаба тут не случайно: Реджани — дамочка колоритная. Двадцать девять лет по приговору она не отсидела, освободили досрочно в 2016-м за примерное поведение. Теперь разгуливает по улицам с попугаем ара на плече: птица заменила ей любимого хорька, с которым в тюрьме расправилась одна из сокамерниц.© AP Photo / Luca BrunoПатриция Реджани Мартинелли на похоронах бывшего мужа Маурицио Гуччи в Милане
1 из 2
Патриция Реджани Мартинелли на похоронах бывшего мужа Маурицио Гуччи в Милане
© AP Photo / Luca BrunoБывшая жена Маурицио Гуччи Патриция Реджани Мартинелли в сопровождении полицейских направляется в суд Милана
2 из 2
Бывшая жена Маурицио Гуччи Патриция Реджани Мартинелли в сопровождении полицейских направляется в суд Милана
1 из 2
Патриция Реджани Мартинелли на похоронах бывшего мужа Маурицио Гуччи в Милане
2 из 2
Бывшая жена Маурицио Гуччи Патриция Реджани Мартинелли в сопровождении полицейских направляется в суд Милана
Вдова судится с дочерями из-за наследства, хотя, по ее же словам, совершила преступление, чтобы не лишать их состояния.
А на вопрос, почему она наняла киллера, хладнокровно отвечает: «У меня зрение не очень, я не хотела бы промахнуться».
Возможно, на нее бы так и не вышли, расследование тянулось два года. И было бы как с убийством другого знаменитого итальянского модельера, Джанни Версаче, тоже застреленного на лестнице, — только версии. Но Реджани подвела жадность: она отказалась платить подельникам остаток гонорара и те ее просто сдали.
© Предоставлено пресс-службой, UPIАдам Драйвер и Леди Гага в фильме «Дом Gucci»
1 из 3
Адам Драйвер и Леди Гага в фильме «Дом Gucci»
© Предоставлено пресс-службой, UPIКадр из фильма «Дом Gucci»
2 из 3
Кадр из фильма «Дом Gucci»
© Предоставлено пресс-службой, UPIКадр из фильма «Дом Gucci»
3 из 3
Кадр из фильма «Дом Gucci»
1 из 3
Адам Драйвер и Леди Гага в фильме «Дом Gucci»
2 из 3
Кадр из фильма «Дом Gucci»
3 из 3
Кадр из фильма «Дом Gucci»
Это не спойлеры. В фильме Скотта все, что было после выстрелов, кроме приговора в суде, не показано.
За кулисами остался и процесс создания коллекций или знаковых вещей марки. Режиссера интересует не это, а история одного несчастливого брака.
Так что вместо фэшн декорациями для этих перипетий мог бы быть любой другой бизнес, хоть нефтяной или фармацевтический. Но выглядело бы, конечно, уже не так красиво. О том, что это все же про Гуччи, зрителям не позволяют забыть постоянно мелькающие в кадре рубашки с фирменным логотипом, знаменитые лоферы, сумки.
Естественно, семья Гуччи, склоки в которой рассмотрели под такой лупой, фильм раскритиковала. Не понравился он и Тому Форду, а его, уж казалось бы, не обидели: он там просто ангел во плоти, хоть и в эпизоде. “Стал свидетелем сильно лакированной мыльной оперы”, — написал дизайнер.Конвейер хитов
Том Форд, которого за год до убийства Маурицио назначили креативным директором Дома Gucci, действительно спас практически разорившийся бизнес. И финансово (за первую половину 1995-го доходы увеличились на 87 процентов), и в имиджевом плане.
“Никто особо не знал, что такое «стиль Gucci» до середины 90-х, пока не пришел Форд”, — говорит владелица известного винтажного бутика Shrimpton Couture Шери Балч.Молодому техасцу удалось сохранить ДНК бренда, но при этом сдуть с него пыль. Форд идеально попал в вайб 90-х и нулевых: гламур, шик, сексуальность и женственность. Если сравнить с тем, что модный дом делает сегодня, кажется, это вообще про другое.
© AFP 2021 / Tiziana FabiМодели во время показа коллекции Gucci на Неделе моды в Милане1 из 2
Модели во время показа коллекции Gucci на Неделе моды в Милане
2 из 2
Показ Gucci в рамках Недели моды в Милане, Италия
1 из 2
Модели во время показа коллекции Gucci на Неделе моды в Милане
2 из 2
Показ Gucci в рамках Недели моды в Милане, Италия
Однако принцип тот же: уловить дух времени. И у Алессандро Микеле, который сейчас рулит маркой, это тоже прекрасно получается. Просто установки для хайпа другие: размытие границ между женским и мужским, новая маскулинность, карнавальность, вещи как из бабушкиного сундука.
“И Форд, и Микеле — совершенно разные, но талантливые дизайнеры, оба по-своему эксплуатировали тему секса в коллекциях. А sex sells, как известно”, — говорит Залина Амирова, автор телеграм-канала «Шмот».
“Gucci заставляет прошлое жить настоящим, которое наполняет вещами минувших эпох. Соединяет все со всем в лучших традициях постмодернизма”, — рассуждает искусствовед-эксперт Минкультуры и историк моды Елена Елисеева.
Без промахов, конечно, не обходится. В 2019-м, например, разгорелся скандал из-за коллекции по мотивам смирительной рубашки: марке напомнили, что нельзя эксплуатировать тему ментальных болезней. Недоумение вызвал и показ FW 2018-2019, где вместо сумочек несли в руках копии собственных голов. Однако после этого количество упоминаний бренда в СМИ выросло в два раза, а Микеле — на 754 процента.
Фильм Скотта тоже создал ажиотаж.
Тем не менее далеко не все эксперты согласны, что эта киноистория пойдет бренду на пользу.
“В долгосрочной перспективе Gucci в сознании масс теперь крепко связан с убийством, интригами… Для люкса это недопустимый ассоциативный ряд”, — считает Мадонна, автор телеграм-канала Mur.
Но пока они одевают Билли Айлиш и Гарри Стайлза, сотрудничают с Balenciaga и North Face, выпускают приставки Xbox. Амбассадор марки — Ли Джон Джэ, звезда нашумевшего сериала «Игра в кальмара». Редко какому модному дому с богатой историей удается так нравиться молодежи.
Одна фамилия
Правда, говорить о “многовековом наследии” — тут явное преувеличение. Легенду о том, что предки Гуччи еще в Средневековье были известными седельщиками (мастерами по изготовлению седл), придумал и поддерживал энергичный Альдо (в фильме — Аль Пачино), сын основателя марки Гуччио Гуччи. Этим, например, объясняется напоминающая часть удил пряжка на лоферах бренда.
© Предоставлено пресс-службой, UPIАль Пачино в роли Альдо Гуччи (дяди Маурицио) в фильме «Дом Gucci»
1 из 2
Аль Пачино в роли Альдо Гуччи (дяди Маурицио) в фильме «Дом Gucci»
© Предоставлено пресс-службой, UPIДжереми Айронс в роли Родольфо Гуччи (отца Маурицио) в фильме «Дом Gucci»
2 из 2
Джереми Айронс в роли Родольфо Гуччи (отца Маурицио) в фильме «Дом Gucci»
1 из 2
Аль Пачино в роли Альдо Гуччи (дяди Маурицио) в фильме «Дом Gucci»
2 из 2
Джереми Айронс в роли Родольфо Гуччи (отца Маурицио) в фильме «Дом Gucci»
На самом деле тосканец был носильщиком в роскошном отеле “Савой”, где его очень впечатлил багаж богатых постояльцев.
Позже он открыл магазин, наладив производство чемоданов и саквояжей. Кротким нравом глава семейства не отличался, как и щедростью (доводил кухарок, требуя у себя дома нарезать прошутто тончайшими ломтиками).
А еще “стравливал сыновей друг с другом, так как верил, что дух соревнования их подстегнет”, отмечает Сара Форден в книге “Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности”. Бестселлер в сильно сокращенной версии и лег в основу фильма: права на его экранизацию Ридли Скотт приобрел еще в 2006-м.
© Предоставлено пресс-службой, UPIДжаред Лето в роли Паоло Гуччи (сына Альдо)
1 из 3
Джаред Лето в роли Паоло Гуччи (сына Альдо)
© Предоставлено пресс-службой, UPIКадр из фильма «Дом Gucci»
2 из 3
Кадр из фильма «Дом Gucci»
© Предоставлено пресс-службой, UPIАдам Драйвер в роли Маурицио Гуччи
3 из 3
Адам Драйвер в роли Маурицио Гуччи
1 из 3
Джаред Лето в роли Паоло Гуччи (сына Альдо)
2 из 3
Кадр из фильма «Дом Gucci»
3 из 3
Адам Драйвер в роли Маурицио Гуччи
Форден напоминает: Гуччио лишил прав на долю наследства единственную дочь Гримальду, хотя она честно служила компании.
Просто потому, что дамам, по его мнению, в бизнесе не место. И ведь “аукнулось”: через несколько лет его сыновья лишились бренда из-за женщины — Реджани.
Есть в фильме и пасхалка. Близкую подругу Патриции, которая участвовала в организации убийства, в фильме зовут Пи́но (в жизни — Джузеппина Ауриемма), а играет ее Сальма Хайек, жена Франсуа-Анри Пино́ — директора корпорации Kering, который поглотил Gucci.
10 ноября, 15:10КультураВ Сети обсуждают наряды звезд на премьере фильма «Дом Гуччи»“Эта фамилия звучит так сладко… Синоним роскоши, стиля, власти”, — такой фразой начинается фильм. А в конце зрителям напоминают, что в компании давно нет никого с фамилией Гуччи. От семейного бизнеса осталась лишь название, ширма, а сам он — часть огромного конгломерата и развивается уже без основателей. История в наше время распространенная — глобализация.
2 декабря, 08:00КультураПодвиг, ставший легендой: почему надо смотреть фильм «Летчик»Зайдите в Gucci с креативным директором Алессандро Микеле
Вам не нужно много говорить по-итальянски, чтобы знать слово Gucci.
На протяжении 100 лет бренд с логотипом в виде двойной буквы G был синонимом роскоши, заниженной роскоши и завышенных цен.
Сегодня мы познакомим вас с Алессандро Микеле, креативным директором Gucci. За семь лет, прошедших с тех пор, как он устроился на эту работу, он взорвал двери легендарного дома моды. Мишель сменил фирменную изысканность Gucci на то, что он называет «красивой странностью», и в результате утроил продажи.
За одну ночь в прошлом месяце Gucci очистил аллею славы Голливуда от туристов и транзитных людей и заменил их зрелищем, которое соответствует тому, чем стал Gucci: продуктом воображения Алессандро Микеле, в котором никогда не бывает слишком многого.
Алессандро Микеле: Это о вещах, которые сияют. И это о вещах, вы знаете, о том крике.
Шарин Альфонси: Некоторые вещи действительно кричат, правда? (СМЕХ)
Алессандро Микеле: Иногда.
Шарин Альфонси: Я не думаю, что вы могли бы быть застенчивым человеком и выглядеть так же.
Алессандро Микеле: Я думаю, что мода — позволять людям слышать ваш голос так, как вы знаете.
Алессандро МикелеГолос Мишель немного расстроен — намеренно. Некоторые его взгляды кажутся оторванными от спинки бабушкиного дивана. Остальные из гримерки кабаре Рино. Это андрогенный шик или мода крестоносцев? Определить невозможно.
За несколько недель до голливудского шоу мы наблюдали, как Мишель возится над завершающими штрихами.Добавляем идеальную сумку, пальто или что-то вроде лыжной маски для циклопа.
Шарин Альфонси: Когда мы наблюдали за вами с моделями, вы бы сказали «Белла», если вам что-то понравилось. (СМЕЕТ) А потом, если вы были действительно счастливы, вы сказали: «Ступендо». (СМЕХ) Какая разница? Как перейти от «bella» к «stupendo»?
Алессандро Микеле: Белло … что это работает. Ступендо, это значит, что он тебя завораживает. Это … это что-то потрясающее, понимаете?
Шарин Альфонси: Вы это чувствуете?
Алессандро Микеле: Вы это чувствуете.
Мы чувствуем и то, и другое, понимаете? Не только я модель, но и люди. Это … это загадочно. Но когда у тебя есть взгляд, ты его понял.
Шарин Альфонси: А если его нет?
Алессандро Микеле: Вы должны измениться очень быстро.
Но вдохновение Алессандро Микеле приходит медленно — обычно во время ежедневной прогулки по его районам в Риме. Итальянцы называют это Passeggiata. И дело в том, чтобы увидеть, как быть увиденным.
Алессандро Микеле: Это всегда так, что я хожу в одном и том же месте, как вы знаете, миллион раз.И каждый раз нахожу то, чего раньше не замечал.
Мы пошли с Микеле в его любимое место для вдохновения, Пьяцца Навонна… шедевр архитектуры барокко.
Алессандро Микеле: Все настолько кинематографично. Посмотри на это. Это как будто тебя обнимают. Тебе известно? Посмотрите на форму церкви. Это похоже на зрелище.
Он обладает энциклопедическими знаниями об истории и архитектуре Рима и не устает от его пейзажей, будь то фонтаны, созданные Бернини, или поясные сумки и шлепанцы, которые носят прохожие.
Шарин Альфонси: Итак, когда вы видите, что турист ходит в чем-то ужасном, вы думаете: «Да».
Алессандро Микеле: Я всегда фотографирую.
Шарин Альфонси: Знаешь? (СМЕХ)
Алессандро Микеле: У меня есть много фотографий сумасшедших людей на улице, которые я схожу с ума. Я имею в виду, что это действительно интересно, понимаете? Это … (СМЕХ)
Микеле идет на работу из своей квартиры в Риме в 600-летний палаццо. Считается, что он был разработан мастером эпохи Возрождения Рафаэлем.Мраморные коридоры, уставленные рядами одежды и аксессуаров Gucci, являются игровой площадкой для 49-летнего парня.
Шарин Альфонси: Некоторые из людей, с которыми мы здесь говорили, говорят, что вы участвуете во всех деталях.
Алессандро Микеле: Да, да, много. Думаю, это болезнь.
Он также заядлый коллекционер. Мы говорили в его офисе, который наполнен древним искусством и современным китчем, и у него есть четыре складских помещения, забитых большим количеством вещей.
Шарин Альфонси: Как по-итальянски обозначают скопище или стайную крысу?
Алессандро Микеле: Ах, кумулятор!
Шарин Альфонси: Cumulatore звучит лучше, чем вьючная крыса.
Алессандро Микеле: … означает, что вы кладете вещи в свои … да, это … Я думаю, что это болезнь коллекционеров.
Он ведет мысленную инвентаризацию всего в студии. От его сокровищ с чучелами до мисок с пуговицами.
Мишель и корреспондент Шарин АльфонсиАлессандро Микеле изучал дизайн костюмов и думал, что мог бы работать в Голливуде, прежде чем он перешел в роскошный модный дом Fendi, а затем и в Gucci.Сегодня его образы начинаются с эскизов. Затем шьются наряды. Но волшебство Gucci случается, когда оказывается перед Микеле. Нам он казался мастером головоломок не меньше, чем дизайнером.
Алессандро Микеле: Я люблю быть открытым для вещей, которые … заставляют меня чувствовать: «О, черт возьми. Что это?» и я начинаю играть с такими вещами.
Мне нравятся уродливые вещи.
Верно — модельер сказал, что любит уродливые вещи.
«Более странно», мы слышали, как он сказал, когда сузил свои 200 взглядов до 115, которые вошли в голливудское шоу.
Алессандро Микеле: Мы продаем мечту о свободе. Это как голос, говорящий: «Если ты такой, ты хороший. Ничего плохого».
Идея красоты и стиля Микеле не похожа на Gucci, который десятилетиями определял роскошь.
Guccio Gucci основал компанию в 1920-х годах, производя высококачественные чемоданы.
Сорок лет спустя Gucci носили принцесса Монако Грейс и Жаклин Кеннеди Онассис.
Стильный и сексуальный Gucci правил 90-ми.Но в последующие годы семья Gucci продала все свои доли — и бренд потерял свою моджо и долю на рынке.
Именно тогда появился новый генеральный директор Gucci — Марко Биззарри. Безупречно подобранный Инь к Ян Микеле.
Шарин Альфонси: На первый взгляд, вам двоим кажется, что вам не стоит идти вместе, (СМЕЕТ), верно?
Марко Биццарри: Полностью.
Марко Биццарри: Но в каком-то смысле у нас одинаковая любовь к красивым вещам. Мы могли бы это выразить по-разному, но, в конце концов, это Gucci.
Марко БиззарриBizzarri переживал полномасштабный кризис, когда он пришел к власти в 2015 году. Его главный дизайнер уволился за несколько недель до показа. Биззарри мог нанять кого угодно, но люди в доме умоляли его поговорить с Алессандро Микеле, который проработал в Gucci 12 лет над дизайном сумок и аксессуаров.
Марко Биццарри: Итак, я встретил его в его квартире. И это … вы открываете дверь. Я имею в виду, что он носит то, чего я никогда не видел ни в одной вещи … в … в любом магазине в … в Gucci.Тогда я сел и стал осматривать квартиру. Был весь этот антиквариат и красивые цвета. Красивая текстура. И- и потрясающий вкус. Даже способ подачи мне кофе был таким элегантным.
Алессандро Микеле: Я чувствовал себя очень свободным — говорить все.
Шарин Альфонси: Что ты сказал?
Алессандро Микеле: О, я говорил, что бренд, возможно, не был — в то время это было не так актуально.
Потому что бренд утратил эту красивую странность.
Марко Биццарри: Итак, я спрашиваю его: «Послушайте, если я назначу вас креативным директором, вы готовы принять участие в шоу, мужском шоу», — это должно было произойти через пять дней.
Шарин Альфонси: Пять дней? (СМЕХ)
Марко Биццарри: Я не думаю, что в истории моды никогда не случалось, чтобы кто-то устроил показ в такой д-компании, как наша, такого размера, за пять дней. И он сказал: «Да».
Вирусный образ Gucci 01:44Никто не знал, что делать с тем, что Мишель придумал для своего первого выступления менее чем за неделю.
Алессандро Микеле: Когда я закончил все и шоу закончилось. Я был такой уставший. И я сказал: «Может, меня уволят». (СМЕХ) Но, знаете, это … это работа …
Шарин Альфонси: Вы действительно так думали? Вы действительно думали .
..
Алессандро Микеле: Да, на минутку. Не знаю почему. Знаете, потому что все было по-другому.
Шарин Альфонси: Некоторые люди спрашивали: «Гуччи сошёл с ума?»
Алессандро Микеле: Да.там были люди … в Instagram, которые писали это … все было ужасно, понимаете? Что это был не Gucci.
Шарин Альфонси: Сначала вы теряли клиентов?
Марко Биццарри: Думаю, да. да. Но у нас много нового, много нового поколения. Много. На самом деле, я думаю, что изменение эстетики, которое Алессандро сделал для Gucci, привело это новое поколение в мир моды, мир роскоши.
Ставка Биззарри окупилась. Продажи Gucci утроились за пять лет.
Шарин Альфонси: Кто ваш покупатель? Это кинозвезда? Или вы надеетесь, что 19-летний парень, который прижался носом к стеклу в Gucci … носит то, что вы положили …
Алессандро Микеле: Я не знаю.
Шарин Альфонси: — носит то, во что вкладываете душу?
Алессандро Микеле: Я думал обо всех.
Потому что мода действительно для всех
Шарин Альфонси: Но разве все не должны себе это позволить?
Алессандро Микеле: Не знаю.Ага, может и нет.
Никто в Gucci не приносит извинений за цены. Они следуют философии люксовых брендов: вы можете взимать столько, сколько готов заплатить покупатель. И для Gucci они очень популярны. Их мокасины на шерстяной подкладке продаются почти за тысячу долларов. Самая дорогая сумка — 35000 долларов.
Gucci зарабатывает большую часть денег на изделиях из кожи. Они дали нам редкое разрешение войти на фабрику за пределами Флоренции. Похоже на операционную. Мы видели сумки, которые были сшиты вручную и расписаны вручную.Gucci говорит, что почти вся их продукция по-прежнему производится в Италии. И, наблюдая за работой этих мастеров, вы почти начинаете понимать, насколько высокие цены делают их сумки одними из самых желанных и подделок в мире.
Шарин Альфонси: Говорят, вы знаете, подражание — это самая искренняя форма лести.
Но когда вы видите, как пролетает какая-то фальшивая экипировка Gucci, вы видите ее по всему Риму.
Алессандро Микеле: (СМЕЕТ) Это … это … это довольно безумие. Я все еще имею дело с копиями, которые вижу повсюду.Я думаю, это означает … силу бренда.
Шарин Альфонси: А вас это расстраивает?
Алессандро Микеле: Нет, никогда. Потому что это означает, что вы популярны.
Шарин Альфонси: Это вы относитесь к делу.
Алессандро Микеле: Актуально, да. Это … это как в музыке. Если кто-то копирует вас …
Шэрин Альфонси: Для вас важнее то, что Gucci считается модным или актуальным?
Алессандро Микеле: Я бы хотел сказать и то, и другое.Но, может быть, более актуально. Потому что я считаю, что «релевантность» означает, что вы что-то говорите. И мода должна что-то сказать сейчас.
Алессандро Микеле направил Гуччи донести свое послание до молодых клиентов с помощью онлайн-фильмов, непрекращающихся кампаний в социальных сетях и шоу, которые выводят умственную деятельность на совершенно новый уровень, например, когда модели несут восковые копии своих голов.
Оскароносный актер Джаред Лето последовал его примеру в платье от Gucci на благотворительном гала-вечере.
Джаред Лето: Я носил голову.Но голова была в том, что все хотели поиграть с моей головой. (СМЕХ)
Шарин Альфонси: Вы просто приносите это на званые обеды или …
Джаред Лето: Я имею в виду, я практически не видел его с той ночи. Да, довольно тяжело.
Шарин Альфонси: Это красиво …
Джаред Лето: Да, ну, там большой мозг.
Шарин Альфонси: Для актера, да? (СМЕХ)
Джаред Лето: Знаешь, да, это … это очень тяжелая голова для актера.
Сегодня Gucci привлекает знаменитостей, которые не хотят рисковать. Подумайте: Билли Эйлиш, Гарри Стайлс и Серена Уильямс. Лето продвигает Gucci и носит его почти исключительно на красных дорожках, и, конечно же, когда он работает в саду с Мишель.
Джаред Лето: У него отличное чувство юмора. Я надел … ну, фальшивую рубашку от Gucci.
Шарин Альфонси: С ним?
Джаред Лето: Да, да, да.
И … он говорит: «О, дорогая, это подделка.(СМЕХ) И я такой: «Я знаю».
Алессандро Микеле: Теперь, когда вы думаете о Gucci, вы думаете, что можете выглядеть красиво по-разному, понимаете? И это то, что я считаю очень важным для всех. Потому что в прошлом мода была только одним путем.
Голливудское шоу, на создание которого ушло шесть месяцев, длилось всего 22 минуты. Прямо сейчас Алессандро Микеле — самый влиятельный дизайнер в мире моды, но он будет первым, кто скажет вам, что ничто не вечно, кроме своего города: Рима.
Sharyn Alfonsi: После того первого выступления вы сказали, что беспокоились, что они (СМЕХ) вас уволят.
Алессандро Микеле: Да. (СМЕХ)
Шэрин Альфонси: Теперь ты чувствуешь себя немного увереннее? (СМЕХ)
Алессандро Микеле: Я люблю чувствовать себя неуверенно. Это —
Шарин Альфонси: Это заставляет вас творчески …
Алессандро Микеле: Да, это заставляет меня чувствовать себя творчески.
Это почти как жизнь. Это не навсегда. Это самое прекрасное, что ничто не вечно.Вот почему это так дорого.
Произведено Гаем Кампанилом. Ассоциированный продюсер Люси Хэтчер. Сотрудник по радиовещанию Элизабет Гермино. Отредактировал Майкл Монгулла.
Актуальные новости
Загрузите наше бесплатное приложение
Для последних новостей и анализа Загрузите бесплатное приложение CBS News
Когда Gucci исполняется 100 лет, креативный директор Алессандро Микеле ведет индустрию моды к иному будущему.
Это голубое небо июльский полдень во Флоренции — день, излучающий оптимизм, возможности и… облегчение.Италия стала первой западной страной, ощутившей на себе удар пандемии коронавируса. Здесь закрылись предприятия. Производство остановлено. Население было заперто и разрешено выходить на улицу только по жизненно важным делам.
К счастью, этот список включал выгул собак, и, как отметила одна газета, итальянские гончие полностью выдохлись.
К моменту моего прибытия в стране с 60-миллионным населением более 125 000 человек скончались от COVID-19. Но худшее, похоже, уже позади. Количество дел сократилось; вакцина попадает в оружие.Город открыт. Итальянцы снова туристы на своей земле. Вы также можете услышать фрагменты британского и французского акцентов на площадях, а также кусочки голландского и, иногда, плоские гласные американцев.
Узкие улочки города сверкают летом солнечный свет и сдержанный черный минивэн — отправленный Gucci, чтобы доставить меня с вокзала на встречу в архивах компании с креативным директором Алессандро Микеле — проносится через мост и через реку Арно.Он проходит через город, в котором нет многолюдного блеска открыток более ранней, менее бурной эпохи.
Флоренция — это место, где все началось для Gucci, где она была основана в 1921 году. И хотя компания превратилась в образец мирового величия, корни Gucci в буквальном смысле все еще здесь.
Архивы размещены в отреставрированном палаццо 15 века, которое когда-то служило фабрикой компании. Прежде чем поговорить с Микеле, я хочу совершить экскурсию — способ напомнить себе о прошлом Gucci, чтобы я мог лучше понять, почему оно кажется таким идеальным в настоящем.
С тех пор, как Микеле стал креативным директором почти семь лет назад, его коллекции полностью отражают то, кем мы являемся: она / она, он / он, они / они. Gucci — это Гарлем и Гаити, Хэмптонс и Голливуд, республиканцы и демократы. Одежда бросает вызов гендерным нормам, создавая необыкновенно красивую мужскую одежду. Они опровергают определение женской красоты как чего-то зависящего от молодости; Наряду с кафтанами «Золотые девчонки» популярны школьные платья.
На фотографиях его одежда могла бы выглядеть скучной, если бы не причудливая индивидуальность и уверенность моделей, которые ее носят.Вблизи шелк изящный и нежный, вязание — нежное, как перышко. Все и все сталкиваются: скейтбордисты, звери из зала заседаний, рэперы, гламурные пизды и гончие с логотипами.
Gucci не является отражением духа времени; это — это дух времени.
[Фоторепортаж: Легкость и грация Gucci]
А затем, в апреле, эстетика Gucci изменилась. Коллекция, которую Микеле окрестила Aria, стала примером продолжающейся эволюции бренда. Ария отражала терапевтическую разрядку между травмой и надеждой.Мишель предложил видение, которое было более тихим, романтичным и менее хаотичным, чем то, которое он давно отстаивал. «Мода должна меняться, потому что меняется жизнь», — говорит Микеле. Его новая коллекция радовала глаз блеском и перьями, но при этом не пренебрегала душевной потребностью в легкости, комфорте и человечности во время глобального кризиса в области здравоохранения. Одежда была эклектичной, но без застенчивой странности, что было огромным сдвигом, потому что Мишель была основным поставщиком откровенной странности в моде.Сорока редактировал сам.
«В последнем шоу Алессандро хотел создать что-то другое, чтобы — я имею в виду, я не иду против того, что он делал в прошлом, — но чтобы поднять идею и создать что-то большее для этого времени», — Марко Биццарри , Президент и главный исполнительный директор Gucci, добавляет: : «Когда вы экспериментируете, вам нужно продолжать экспериментировать».
Мода меняется, потому что меняется жизнь. Ария заставила меня узнать побольше о том, о чем думает Микеле. Я хотел знать, куда движется мода. И если какой-либо бренд мог быть предвестником будущего, так это Gucci. Изменение статус-кво — это часть модели , часть истории Gucci. Gucci смог сказать: Вот и все. Это то, что вы отчаянно пытались купить; это эстетика, которая идеально выражает ваше настроение, ваше самоощущение. Это то, кем мы являемся в любой момент. «Как будто бренд хранит душу настоящего», — говорит Микеле.
Это тоже момент Gucci. Культурная стойкость и неизменная актуальность бренда очевидны как никогда. Компания празднует свой 100-летний юбилей, а амбиции и предательство семьи основателей — тема фильма Ридли Скотта «Дом Гуччи», который открывается в этом месяце, в главных ролях — Леди Гага и Адам Драйвер.
[Разнообразие в моделировании больше не просто вопрос расы и этнической принадлежности, размера и возраста.
Это все и ничего.]
В разгар пандемии индустрия моды использовала тихое время, чтобы оплакивать свои методы работы: неустанный график подиумных показов, постоянный выпуск новых коллекций, путешествия по миру.Звонки по видеоконференцсвязи и открытые письма были посвящены обещаниям измениться — замедлить темп и производить меньше. Gucci — один из немногих брендов, которые действительно изменили логистику. А поскольку это многомиллиардная глобальная организация, это видение и эти изменения могут иметь волновой эффект.
Итак, я приехал во Флоренцию во время блаженного затишья в эти неспокойные времена, чтобы поговорить с Микеле. Потому что более пристальный взгляд на Gucci сродни получению долгосрочного обзора самой модной индустрии. Если Gucci что-то продает, так это представление о том, что мода, культура и коммерция — все они способны не только пережить изменения, но и процветать после них.
На протяжении столетия компания многократно меняла себя, возможно, чаще и успешнее, чем любой другой современный роскошный дом.
Он был переделан для бэби-бумеров, поколения X и миллениалов.
Джентльмен-водитель останавливает минивэн перед архивом. И: это место. Боже мой. Обстановка великолепна, как можно представить во флорентийском палаццо. Элегантное пятиэтажное здание отличается изящными арочными окнами, высокими потолками, величественными каменными колоннами и остатками фресок 17 века.Хрустальная люстра размером с Fiat 500 свисает в центре кессонного расписного потолка конференц-зала.
Одежда прет-а-порте защищена сумками из органзы. Аксессуары размещаются внутри стеклянных витрин, изготовленных по индивидуальному заказу, с ручками в форме ножниц. Целые стенки полок катятся вперед и назад по латунным направляющим, вделанным в пол. Это как если бы вы вошли в красиво освещенное хранилище, в котором с сумками обращаются как с золотыми слитками. Или, учитывая, что одна из сумок Gucci из кожи питона стоит 5800 долларов, правильнее будет сказать, что банки относятся к золотым слиткам как к дизайнерским сумочкам.
Есть даже шкатулка для драгоценностей в комнате, посвященной уникальным сказочным ансамблям, которые носят такие знаменитости, как Флоренс Уэлч. Каждое сверкающее платье или ослепленный плащ висит на форме платья, стоящей вертикально в собственном маленьком розовом гробу с мягкой подкладкой. Команда дизайнеров регулярно навещает нас, чтобы отдать дань уважения и почерпнуть вдохновение.
Как и многие модные компании того времени, Gucci не сохраняла свою полную историю в режиме реального времени. Его пришлось собрать заново. Всего в архивах хранится около 37000 экземпляров раритетов, обломков и бесценных артефактов Gucci.На данный момент они представляют собой сюжетную линию истории Gucci.
Гуччио Гуччи родился в 1881 году во флорентийской семье, производившей соломенные шляпы. Он переехал в Лондон в поисках возможностей и нашел черную работу в отеле «Савой». «Он видел, как европейский класс богатых путешествует со всеми этими прекрасными чемоданами и багажом, и это натолкнуло его на мысль, что, когда он вернется во Флоренцию, он сможет изготовить их для этого богатого европейского класса путешественников», — говорит Сара Форден, автор книги «Дом Gucci: Правдивая история убийства, безумия, гламура и жадности », семейной истории, на которой основан фильм.
Вскоре семья открыла бутик на улице Виа Кондотти в Риме, а после Второй мировой войны американские солдаты вернулись домой с безделушками Gucci в качестве сувениров. В конце концов компания открыла магазин в Нью-Йорке, расширение во главе с сыном Гуччио Альдо. «Он был маркетологом в семье», — говорит Форден. «Он понял, что американцы хотят эту награду, поэтому он начал рассказывать истории о том, как Гуччи был шорником знати». Но это была маркетинговая уловка. «Они вообще не были связаны с дворянством.Они происходили из скромных и жестких производственных корней в Италии », — говорит она.
Третье поколение, Маурицио Гуччи, тщетно пыталось в 1980-х годах поднять элитарный имидж, надеясь превратить Gucci в итальянскую версию Hermès. Но Gucci уже был поглощен американской культурой; это было связано с новым богатством и бурной экономикой знаменитостей. Это было связано с верой в то, что hoi polloi могут взять на себя ответственность за их историю.
«Семья Gucci, мне кажется, они изобрели компанию в очень итальянском стиле», — говорит Микеле.
«Французские бренды действительно в некотором роде отражают монархию. Эта компания и эта семья действительно выражали творческий потенциал людей. … Они действительно просто проектировали очень свободно. Вот почему они начали работать на съемочную площадку, на звезд Голливуда, потому что они были менее снобистскими. Они любили американский народ ». История Gucci удивительно демократична и удивительно богата на нуворише. Он приветствует прибывших, и эта привязанность взаимна. «Америка приняла Gucci, и Gucci ответил на это, — говорит Эмиль Уилбекин, который был главным редактором журнала Vibe с 1999 по 2003 год.
Актер Лу Хан в топе, напоминающем блузку с бантом Мишель, на шоу Gucci Aria в июне в Шанхае. (VCG / Getty Images)
Сумка через плечо Gucci, показанная в июне, вдохновлена Жаклин Кеннеди Онассис, поклонницей этого модного дома. (Эдвард Бертело / Getty Images)
СЛЕВА: Актер Лу Хан носит топ, напоминающий блузку с бантом Мишель, на шоу Gucci Aria в июне в Шанхае.
(VCG / Getty Images) СПРАВА: Показанная в июне сумка через плечо Gucci была вдохновлена Жаклин Кеннеди Онассис, поклонницей этого модного дома.(Эдвард Бертело / Getty Images)
Платье от Gucci, лето 2006. (Мария Валентино для Washington Post)
Бархатный смокинг из осенней коллекции 1996 года Тома Форда. (Мария Валентино для Washington Post)
СЛЕВА: платье от Gucci лета 2006 г. (Мария Валентино для Washington Post) СПРАВА: бархатный смокинг из осенней коллекции 1996 года Тома Форда. (Мария Валентино для The Washington Post)
На протяжении столетия компания несколько раз заново изобретала себя, возможно, чаще и успешнее, чем любой другой современный роскошный дом.В Balenciaga произошло несколько влиятельных изменений, но они не были столь прибыльными. Большинство брендов, близких к размеру Gucci, привыкли к надежному кипячению, независимо от того, кто у руля: Chanel, Hermès. Их сила в их последовательности: маленькие жакеты из букле и черные платья с камелиями; Биркин.
Gucci злит, шокирует и соблазняет. Он был переделан для бэби-бумеров, поколения X и миллениалов. На заре своего существования Gucci обслуживал элитных авиалиний и американских знаменитостей, таких как Жаклин Кеннеди Онассис.Он наряжал толпу Studio 54 во время расцвета дискотек и экипировал лоббистов округа Колумбия Gucci Gulch. В 1980 году он даже сыграл небольшую роль в «Официальном справочнике преппи», где его мокасины были указаны как необходимая обувь.
В конце 20-го века, после того как Gucci стала публичной под руководством Тома Форда, успех компании заставил Уолл-стрит упасть в обморок от моды в то время, когда большинство дизайнерских домов все еще оставались семейными. Gucci восхищался хип-хопом, в то время как многие люксовые бренды проявляли брезгливость при мысли обо всех этих новых покупателях Black and Brown.
«Gucci умеет проникнуться духом культурного времени. Другие бренды поднимаются выше этого или смотрят на знаменитостей как на то, с чем им приходится иметь дело », — говорит Уилбекин.
«Gucci, особенно при Томе Форде, действительно любил хип-хоп и хип-хоп культуру. Когда я ехал в Милан на мужские [показы мод], я встречался один на один с Томом Фордом. Он хотел знать, что происходит на улице, чтобы понять, как общество реагирует на его работы и во что они были одеты. … Сообщество черных и латинское сообщество восприняло бы то, что он делал, и переделало бы это.”
Со временем название бренда вошло в лексикон, чтобы обозначить конкретную итерацию крутого. Быть Gucci — значит все в порядке, все контролировать. Это значит стремиться к успеху и чувствовать себя комфортно, демонстрируя этот успех. В честь столетнего юбилея бренда Микеле попытался провести исчерпывающий подсчет всех песен, в которых упоминается Gucci, с момента его основания. Его текущая оценка — 22 000; он отмечает, что «когда мы попытаемся исправить число, вышла бы другая песня». Он приписывает сильное присутствие Gucci в музыке способности бренда менять форму.Он всегда рассказывает историю изобретения самого себя.
Происхождение не имеет значения. «Вы не думаете о Gucci как о старом бренде, бла, бла, бла. Когда вы думаете о Gucci, вы не думаете, что вы богаты. Когда вы просматриваете все песни, они говорят о крутом человеке ».
История Gucci удивительно демократична и на удивление богата на нуворише. «Эта компания и эта семья действительно выражали творческий потенциал людей. … Они действительно просто проектировали очень свободно », — говорит Микеле.
Друзья Микеле называют его Лалло, как и молодые фанаты, которые замечают его на улице, где он обязательно выделится. Ему 48 лет, он скромного роста и мальчишеского телосложения. Он носит свои темно-каштановые волосы ниже плеч, иногда заплетая их в косички. У него густые брови и густая борода с седыми пятнами.
Он носит… все. В отличие от многих модельеров, у Микеле нет обтекаемой повседневной униформы, включающей простые облегающие футболки или безжалостно скроенные черные костюмы.На его пальцах полно перстней с печатками, причудливых футболок, которые выглядят так, как будто их вытащили из двойного мусорного ведра в винтажном магазине, шелковых халатов, которые можно было позаимствовать из гардеробной Джин Харлоу, папин джинсов, шляп от солнца и т.
Д. элегантные блузки и, конечно же, лоферы от Gucci. Он не скромный закулисный кукловод. Это memento mori, фотография Дэвида Лашапеля, Сикстинская капелла, джазовый рифф, рэп-видео. Он является рекламным щитом на Таймс-сквер для своей версии Gucci: эклектичной и эгалитарной.
Сегодня в архиве Мишель носит выцветшие синие джинсы, джерси Gucci «эсхатологический», лоферы и сундук с сокровищами старинных украшений с бриллиантами из его личной коллекции. Он встречает меня улыбкой и приветствием. По крайней мере, мне кажется, он улыбается. Его глаза определенно улыбаются. Мы оба замаскированы, потому что, несмотря на требования о вакцинации, Gucci принимает все меры предосторожности, особенно в отношении своего творческого капитала.
Микеле начинает с рассказа о Папе Франциске и его популярности, а также о том, как много туристов теперь совершают паломничество в Ватикан, чтобы увидеть это Святейшество по сравнению с предыдущим, и когда они это делают, они проходят через район Рима, где живет Микеле.
.Его дом находится недалеко от площади Пьяцца Навона, культовой площади, над которой возвышается массивный фонтан Четырех рек Бернини.
Микеле шутит о том, как Папа Франциск увлекает туристов. Дизайнер говорит в сторонке. Он отмечает свои собственные мысли. «Франческо — своего рода суперзвезда. Он что-то вроде рок-звезды. Да, рок-звезда хиппи по сравнению с другими, — говорит мне Мишель. «Я имею в виду, он мне очень нравится. Я не католик. Я происходил от мамы-католика и вроде как религиозного папы, но не совсем католика.Я люблю обряды, и я люблю все эти, знаете ли, священные вещи. Это что-то действительно захватывающее «. Он продолжает: «Франческо — это новый способ быть папой, его образ жизни, и он не хочет жить в супербогатом дворце, как король. Он не король.
«Я всегда говорю, что Папа и королева Елизавета — самые старые и огромные органы власти в Европе», — объясняет он. «Католическая церковь великолепна с точки зрения маркетинга. Спустя тысячи лет они все еще на сцене.
Можно почти вообразить коллекцию, которая возникнет из этого хода мыслей — та, которая отсылает к церковному облачению церкви, ярким цветам и традициям королевы и непринужденной неформальности хиппи.
Микеле учился в Академии костюма и моды в Риме, где и вырос. Его отец был любящим природу музыкантом, который работал в аэропорту Фьюмичино техником в компании Alitalia, а его мать была помощницей в кинопроизводственной компании.Мишель был привлечен к моде не за счет изобретательности Ива Сен-Лорана или технического опыта Кристиана Диора, а из-за харизматической подрывной деятельности Джанни Версаче — дизайнера, который также был погружен в массовую культуру.
Но именно время Микеле в Fendi в конце 1990-х, по его словам, оставило наиболее значительный отпечаток. «Окружающая среда была очень вдохновляющей. Я должен сказать, что был в этой удивительной маленькой студии в центре Рима, в этой комнате с этим прекрасным камином, с этим красивым расписным потолком и полным книг. Это было похоже на пещеру Али-Бабы », — вспоминает он. «Это было похоже на красивый беспорядок. Это все еще мой способ работы ».
Около 37 000 экспонатов составляют архивы Gucci, размещенные в отреставрированном палаццо 15 века, которое когда-то было фабрикой компании.
Люстра в конференц-зале в архиве.
СЛЕВА: Около 37 000 экспонатов составляют архивы Gucci, размещенные в отреставрированном палаццо 15 века, которое когда-то было фабрикой компании. СПРАВА: Люстра в конференц-зале в архиве.
В одной из комнат архива есть предметы, которые знаменитости носили на красной ковровой дорожке или других мероприятиях.
Сумки с одеждой в архиве.
СЛЕВА: В комнате архива представлены предметы, которые знаменитости носили на красной ковровой дорожке или других мероприятиях. СПРАВА: Мешки с одеждой в архиве.
Микеле болтует и не верит в то, что скрывает себя тайной, как это делают некоторые дизайнеры. Было бы небольшим преувеличением сказать, что Микеле добился этой работы.
У него был талант и доводы, чтобы подкрепить свои слова, но его первоначальный разговор с Биззарри не был собеседованием при приеме на работу. Биззарри охотилась за информацией из дизайнерской комнаты, а Мишель долгое время работал в Gucci, поднявшись по служебной лестнице. Его нанял Том Форд, и он остался работать с преемницей Форда Фридой Джаннини. Мишель все еще был там после ее довольно резкого ухода в январе 2015 года. Он оставался стойким почти 13 лет.
Мишель и Биззарри говорили во время этой встречи несколько часов.Визуально они противоположны. Стиль Биззарри так же строг, как и стиль Мишель. Это высокий худощавый мужчина с чисто выбритой головой, который носит очки в толстой оправе и которого чаще всего можно встретить в черном или сером костюме и белой рубашке. Но в Микеле он нашел человека, переполненного творчеством, человека, жаждущего чего-то нового и обладающего индивидуальностью, с которой он симпатизировал.
Первой коллекцией Gucci Мишель была мужская одежда — всего за пять дней. Его еще не назвали креативным директором.Он был просто заместителем Джаннини, которому Биззарри поставила творческий вызов. Первой моделью с подиума в январе 2015 года стал молодой человек с волосами цвета льна в красной блузке с бантом и пальцами, украшенными кольцами. Мода изменилась в одно мгновение. Тем не менее, когда несколько дней спустя Биззарри назначила Мишель на высшую должность, модная индустрия почти единодушно ответила: «Кто?»
«Я пыталась выставить на подиум, знаете, как прекрасно быть именно тем, кем ты хочешь быть.Я пытался очень свободно заниматься модой. Я пытался заботиться о личности. О различиях », — говорит о своей работе Микеле. «Я пытался озвучить самую скрытую красоту и то, что я люблю, но в то время я, возможно, не видел в моде». Он продолжает: «Знаете, это было все равно, что думать, что мода теряет свою душу, свое разнообразие, свою двусмысленность».
Его почти семилетний срок пребывания на посту креативного директора — это что-то вроде вечности в нынешней модной системе, когда люди занимают этот пост три или четыре года, а затем уходят или отправляются собирать вещи.
«Если вы хотите проникнуться душой того места, где живете, вы должны остаться и углубиться. Я живу здесь с 2002 года, но я нахожусь в этом положении — это такая прекрасная поездка — потому что у меня была возможность очень хорошо знать это место », — говорит Микеле о Gucci. «Если вы хотите интерпретировать это по-своему — бренд или место — вы должны остаться. Тебе не сбежать. Он добавляет: «Это как в отношениях. Чтобы быть в отношениях, вы должны любить очень глубоко. Нельзя просто остаться на какое-то время, а потом уйти.”
На нашу встречу тет-а-тет Микеле приехал во Флоренцию из своей дизайнерской студии в Риме, где он работает над своей версией прекрасного беспорядка Фенди. Там свет проникает через высокие окна исторического палаццо и освещает красочные ковры, образующие лоскутное одеяло на полу. Вокруг разбросаны стулья с мягкой обивкой, а большой стол заполнен керамикой, скульптурами и книгами. Потолок приписывают послушнику Рафаэля. На большом чемодане кремового цвета, напоминающем эпоху паровых кораблей, выбиты инициалы Микеле.
Он говорит мне, что объекты являются его вдохновением и навязчивой идеей. «Честно говоря, я должен сказать, что это довольно красиво. Это подарок. Я имею в виду, что я не из тех людей, которые говорят: «А, это мило». Нет. Это что-то невероятное », — говорит Мишель. «Все — вдохновение».
Перед пандемией Микеле также несколько раз в год ездил в Милан для участия в крупных подиумах Gucci. Здесь находится главный модный центр страны; здесь розничные продавцы пополняют свои полки, и именно здесь находится офис Bizzarri.Gucci становится особенно популярным в Милане, потому что этот спокойный город — это бизнес, а Gucci — это коммерческое чудо. Выручка компании почти вернулась к уровню до пандемии в 2019 году, достигнув почти 4,5 миллиарда евро (5,2 миллиарда долларов) в продажах в первой половине 2021 года — большая часть из них приходится на Северную Америку, хотя рост не такой сильный, как когда-то. было.
Но Флоренция — это Gucci-ville. Этакая страна Гуччи. То, что когда-то было музеем Gucci — несколько уравновешенным памятником сезонным коллекциям, — теперь Gucci Garden, который является не чудом ботанических изысков, а парком развлечений, достойных Instagram, которые являются одой фантазии Gucci.
Есть также ресторан со значительными амбициями, который курирует шеф-повар, удостоенный звезды Мишлен, и где можно заказать тортеллини за 30 евро в сливочном соусе, приготовленный настолько идеально, что заставит вас напрасно брать имя Господа. Исторические устремления Gucci, его мерчандайзинг и мифология — все это живет здесь, во Флоренции.
Как и любая отрасль, мода должна была прокладывать себе путь вперед после закрытия пандемии. Когда свет на фабриках и выставочных залах был выключен, в обществе было много заявлений о необходимости переоценить связь моды с ее покупателями, замедлить рост, сократить производство и построить детскую индустрию.Большинство этих оптимистических представлений быстро рассеялись. Как только правительства снова разрешили показ мод с живой публикой, приглашения разошлись. Официанты стояли наготове, чтобы наполнить фужеры с шампанским. Редакторы и продавцы начали накапливать мили для часто летающих пассажиров. И снова промышленность производит огромное количество товаров.
«Вначале я подумал:« Боже мой. Наконец-то у меня есть время расслабиться ». Затем, вероятно, через месяц я подумал:« Хорошо, готово. Я расслаблен », — говорит 59-летняя Биззарри.«Я узнал, что могу немного сбавить скорость, но в конце концов мне нравится то, что я делаю».
Новый подход Gucci к моде настолько отличается, что он выделяется. В его последнем проекте, получившем название Vault, основные архивные части счищаются для онлайн-продажи — предприятие, которое по большей части вызывает разочарование, поскольку объекты Vault распродаются примерно за наносекунду. Компания регулярно размещает работы новых дизайнеров в магазинах и в Интернете, привлекая внимание к менее известным и более разнообразным именам.
И предваряемый пространным манифестом, опубликованным в Instagram вскоре после начала пандемии, Мишель избавила компанию от тирании изнурительного графика моды, который ненавидела вся индустрия, хотя и создавалась ею сама.Коллекции Gucci больше не маркируются как весна или осень.
Им просто дали причудливое имя, как самого молодого ребенка в большой семье. Микеле работает по собственному графику.
Весенние шоу 2022 года в Нью-Йорке и Европе завершились в начале октября, но Gucci представила свое последнее дополнение, Love Parade, в этом месяце в Голливуде — особенно на Голливудском бульваре, на фоне города и Аллеи славы в качестве посадочная полоса. «Я очень хотел, чтобы это было на улице, потому что все в моей жизни происходило с улицы.Меня вдохновляет улица », — объясняет Микеле. «Люди, которые действительно живы, работают на улице».
Мероприятие ознаменовало давнюю любовь Gucci к Америке и ее знаменитостям. Компания также спонсировала ежегодный гала-концерт Art + Film в Художественном музее округа Лос-Анджелес, который в этом году чествует художников Эми Шеральд и Кехинде Вили, а также режиссера. Стивен Спилберг. «Я был так вдохновлен Лос-Анджелесом за эти семь лет. Это место, где полностью нарушаются правила, — говорит Микеле.«Когда я приехал в Лос-Анджелес много лет назад, может быть, 20 лет назад, я думал, что это такой немодный город.
Но теперь я понимаю, что такое мода: мода — это жизнь ».
«Вы можете пойти выпить кофе в очень шикарном месте, и люди, идущие туда, видят сумасшедшие цвета, сумасшедшие наряды — то, как они экспериментируют, как они выражают себя. А другая часть Лос-Анджелеса, которую я люблю, — это старый Голливуд, идея красоты и изобретение красоты », — говорит он. «В Европе, в Италии, у вас так много правил, католическая церковь.В Лос-Анджелесе я чувствую себя по-настоящему свободным. Я чувствую себя без связи. Это не город памятников. Это просто мечты. … Как будто мы изменили античную греческую и римскую культуру богов и снова начали в Лос-Анджелесе с другой мечтой — это кинозвезды ».
Версия Gucci, созданная Микеле, также продолжает укреплять отношения с хип-хоп культурой, как, например, в недавнем сотрудничестве с Gucci Mane, в то же время говоря о растущей политической и культурной мощи ЛГБТ-сообщества.«Он воспользовался этим, и это делает бренд более захватывающим», — говорит Уилбекин, основавший Native Son, медиа-платформу для черных геев.
«Мужчины в блузках с бантом — это круто». Gucci прославляет изменчивость пола, даже несмотря на то, что некоторые люди заламывают руки о том, кому разрешено пользоваться какой ванной, как если бы ответ был вопросом национальной безопасности.
Добрая воля Gucci к маргинализованным группам может помочь ей справиться с повышенными культурными требованиями к большему разнообразию и инклюзивности. В 2017 году, когда Gucci обвинили в присвоении работы Dapper Dan — дизайнера эксклюзивной роскошной одежды для элиты Гарлема и лучших представителей хип-хопа, который сам присвоил товарные знаки Gucci для своих целей в 1980-х, — бренд наладил партнерские отношения с его.Когда огненная буря в социальных сетях разразилась из-за свитера, напоминающего черный лицо, Gucci ответила массой инициатив, направленных на повышение голоса цветных людей. Gucci оправился от ошибок, допущенных на расовой почве, из-за которых меньшие компании могли навсегда замолчать смолой, а их руководство уволить.
«Они использовали это как возможность», — говорит Уилбекин о разногласиях.
И вместо того, чтобы критики спрашивали , смогут ли они когда-нибудь снова носить Gucci , вопрос был более снисходительным: когда? Ответ выглядит так: сейчас.
В экосистеме роскошной моды Gucci удается быть и коммерческим гигантом, и творческим гигантом. Это публичная компания, которая может трепать нервы. Он тянет за собой культуру как творческой энергией, так и финансовой мощью. И на данный момент Gucci подталкивает нас к более гостеприимному и открытому месту. Тот, где мы можем написать свою собственную историю — или, по крайней мере, поверить, что это все еще возможно.
«Возможность заново изобрести себя настолько велика, огромна и так незамедлительна.Это своего рода зависимость. Итак, вы хотите делать это каждый раз правильно. Для меня в этом прелесть участия в этой компании », — говорит Биззарри. «Вы можете иметь своего рода всемирное влияние».
Робин Гивхан — старший критик газеты Washington Post, пишущий о политике, расе и искусстве. Раньше она рассказывала о модной индустрии как о бизнесе, как о культурном учреждении и как о чистом удовольствии.
Она обсудит эту историю с Рондой К. Гарелик, участницей выпуска журнала «Создатели», во время беседы «За прикрытием» в ноябре.23 в 11.00 Зарегистрируйтесь по телефону washpostmaglive.com .
Алессандро Микеле из Gucci одержим настоящим
Вы можете прочитать каждой истории об Алессандро Микеле, когда-либо написанной; тщательно проанализировать каждую из его коллекций Gucci; посмотрите клипы, где он работает в своей студии, принимает награды, приезжает на гала-концерт Met. Вы поймете, что он талантлив, весел и не относится к себе слишком серьезно. Вы узнаете, что он дружит с Джаредом Лето и Гарри Стайлсом и у него потрясающие волосы.И все же, если бы вы заговорили с ним, вы все равно были бы поражены его эксцентричностью. Даже несмотря на банальность видеоконференцсвязи, поведение Мишель полностью обезоруживает.
В тот день, когда мы разговаривали, он сиял в моей квартире из своего офиса в штаб-квартире Gucci эпохи Возрождения в Риме.
В считанные секунды я почувствовал себя вправе простоять в очереди за несколько дней до этого душным днем в магазине Gucci в Сохо, чтобы купить своему кузену подарок на выпускной. За шесть с половиной лет, прошедшие с тех пор, как Микеле был назначен креативным директором, он создал мир настолько фантастический, что для самых восторженных поклонников Gucci тепловой удар — небольшая плата за вход.
«Я вырос в странах Европы, в Италии, и все было буржуазным», — говорит Микеле, имея в виду культурную эстетику. Он был воспитан в Риме артистичным, свободолюбивым отцом, который работал техническим специалистом Alitalia, и матерью, чья одержимость голливудским гламуром сулила хороший повод для ее карьеры, помогающей руководителю кино. Что он помнит от Gucci, выросшего в 70-х и 80-х, так это то, что он предлагал альтернативу этой эстетике. По его словам, это был знаковый символ богатства, символизирующий «элитный набор», чего не делал ни один другой бренд.
Основанная во Флоренции Гуччио Гуччи в 1921 году, эта марка изначально была брендом кожаных изделий, производящим седла и аксессуары для верховой езды.
Эти предметы уступили место сумкам и чемоданам, и в последующие годы появился канон дизайнов и фирменных деталей, которые подтолкнули Gucci к высшим эшелонам моды: бамбуковые ручки и лоферы с конским узором; принт с изображением флоры, заказанный для Грейс Келли, и сумка через плечо, переименованная для Джеки Кеннеди; и два самых узнаваемых символа статуса в моде, логотип в виде двойной буквы G и тканая полоса зелено-красно-зеленого цвета.(Gucci серьезно относится к этим полосам. Он боролся в суде с несколькими брендами за нарушение прав на товарные знаки, в частности достигнув мирового соглашения с Forever 21 по поводу их использования гигантом быстрой моды.)
В конце 80-х, по словам Микеле, Gucci был «Очень пыльно». Суровое, но утверждение, с которым согласны историки моды. Затем прибыл Том Форд. «Я точно помню, когда Том пришел, чтобы сделать все невероятно. Все было просто невероятно, потрясающе, блестяще, сексуально и масштабно ». Он вспоминает, как купил пару шикарных, дорогих красно-белых брюк с расклешенными штанинами, и они преобразили его.
«Я вышел ночью на дискотеку в этих красивых штанах и почувствовал себя Миком Джаггером. И я понял, что я могущественен ».
Действительно. После работы с Сильвией Вентурини Фенди, Карлом Лагерфельдом и Фридой Джаннини в Fendi, где он в конечном итоге стал старшим дизайнером аксессуаров, Микеле вместе с Джаннини были привлечены тогдашним креативным директором Gucci Фордом к дизайну сумок бренда. В то время команда дизайнеров Gucci базировалась в Лондоне.
Микеле вспоминает, как впервые встретила Форда.Это был солнечный лондонский день, и Мишель, которой в то время было 30 лет, был настолько впечатлен добротой Форда, что, по его словам, он не мог сопротивляться немедленному принятию: «Да, я буду здесь очень скоро» ».
ПО КНИГЕ«Я люблю теряться в литературе», — говорит креативный директор одного из своих любимых занятий. Фотографии Джованни Аттили.
«Первая неделя была посвящена этому невероятному офису», — говорит он о пространстве, которое команда дизайнеров Gucci занимала до 2006 года, гладком и изобилующем белыми орхидеями.
«Все было не в том месте», — говорит он, и его особенно поразила «прекрасная работа Тома. Как будто я тону в моде ».
Теперь Микеле ввел легионы в это море. Когда он стал креативным директором Gucci в 2015 году, сменив Джаннини, сменившего Форда, он классно переработал осеннюю коллекцию мужской одежды 2015 года за пять дней. С тех пор Микеле сделал максимализм постоянным жителем дома. Его Gucci — это один из противоречащих друг другу принтов, преувеличенных силуэтов и, по-видимому, всех текстур, известных человечеству.Изделия красочные, подрывные, забавные и странные — и покрыты блестками. И они стали хитом. За третий год правления Микеле продажи подскочили на 42%.
«В тот момент он оставил брешь во вселенной», — говорит Лето о стремительном редизайне Микеле осенней коллекции 2015 года. Они познакомились в Лос-Анджелесе в самом начале работы Мишель в качестве креативного директора и с тех пор остаются близкими друзьями и сотрудниками. «Я просто думаю, что это такая красивая история об использовании возможности и выполнении работы», — говорит Лето.
«Его страсть и его любовь к тому, что он делает; его любовь к людям и вещам, к искусству и культуре, к своим домашним и животным, и к празднованию цвета. Я думаю, что это часть того, что заставляет все работать так, как есть. Это особый ингредиент «. В мгновение ока Микеле превратилась из закулисного дизайнера сумочек в одного из самых заметных и обсуждающих людей в моде.
«Я ввел несколько вещей, в которых люди нуждались, как и я, — говорит Микеле о своей популярности. «Как свобода — способ сознательно быть самим собой.Эксцентричность, которая означает личность ».
Как и большинство лейблов калибра Gucci, бренд в течение многих лет придерживался календаря моды, представляя пять или более коллекций в год. После того, как Микеле сократил количество ежегодных показов в 2017 году, объединив мужские и женские коллекции, Gucci объявил в мае прошлого года, что полностью отказывается от календаря и проводит только два шоу в год. «Мне было некомфортно выступать каждые четыре или три месяца», — говорит Микеле, добавляя, что решение было принято вместе с президентом Gucci Марко Биццарри.
Мишель говорит, что даже более крупные компании, подобные их, должны инвестировать в творческую свободу, которая принесет дивиденды. «Вы предпочитаете быть свободным или хотите, чтобы люди заставляли вас делать то, чего вы не хотите делать?» он говорит. «Для творчества нужно время».
Алессандро Микеле и Gucci Почти никогда не случалось: вся история
Почти невозможно представить современную моду без Алессандро Микеле и популярного бренда Gucci. Представьте себе — никаких костюмов с цветочным рисунком, блузок с бантом или, не дай бог, Гарри Стайлса, одетого в жемчуг и туфли-лодочки.Тем не менее, подкаст показал, что до того, как взять на себя роль креативного директора, дизайнер был близок к тому, чтобы полностью уйти.
Появившись на шоу Muschio Selvaggio (оно все на итальянском языке, к сведению), Микеле — который довольно стесняется СМИ, если не считать того, что он обменивается идеями через свои болтливые записи перед выставкой — объяснил, что он пресытился компанией.
«Это было неожиданно, когда я уезжал. И вот на грани увольнения меня пригласили на кофе, и все началось с этого, — сказал Микеле, согласно переводу журнала NSS.«Мне немного надоело то, что я делал раньше. Я уже начал заниматься другими делами; Я стал креативным директором Ричарда Джинори, потому что коллекционирую фарфор и различные предметы антиквариата ». Именно генеральный директор Марко Биццарри (сам того не зная) убедил Микеле остаться на месте, доверив ему перезапуск Gucci после того, как он был поражен трехчасовой беседой.
Подкаст продолжает, что вместо высокой моды Микеле подумывал о переезде в Лондон, где он будет работать над дизайном костюмов для кино — страсть, которую он, в широком смысле, использовал для Gucci, особенно с недавним GucciFest.
Мишель присоединилась к Gucci под руководством Тома Форда в 2002 году и быстро поднялась по карьерной лестнице, в конечном итоге работая главным дизайнером аксессуаров под руководством креативного директора Фриды Джаннини к 2011 году.
Когда Джаннини внезапно ушел в 2015 году, такие известные имена, как Хеди Слиман (представьте себе, LOL), Риккардо Тиши и Кристофер Кейн были связаны с концертом, но именно относительно неизвестному Микеле доверили вдохнуть жизнь в уже устаревшую итальянскую легенду.
В соответствии с модной тенденцией, Биззарри поставил перед Микеле задачу после их первой встречи, дав ему всего пять дней на то, чтобы разыграть показ мужской одежды Джанни осенью 2015 года и придумать свою собственную — одежду, модели, расстановку сидений и все такое.Он доставлен должным образом, а остальное уже история. Это общепризнанный факт, что успех Микеле частично повлиял на решение владельца Kering Пино передать ключи от Bottega Veneta столь же неустановившемуся (в относительном смысле) Дэниэлю Ли, который сам оказывает большое влияние на то, что значит даже быть человеком. люксовый бренд в 2021 году.
«Личная связь так же важна, как и талант, и это был скорее эмоциональный, чем рациональный выбор; он был на моей стороне», — объяснил Биззарри WWD, когда его спросили о революционном видении Микеле.
«Я бы хотел сказать, что это была формула, но есть огромная доза удачи; Я сделал это по-своему.»
Если подумать о моментах раздвижных дверей, идея о том, что группа Kering могла так легко потерять человека, который удвоил выручку и утроила прибыль в период с 2015 по 2019 год, является дикой (однако стоит отметить, что произошло падение продаж. после пандемии и изменения стратегии в отношении выставок), особенно если вы тот, кто помнит, каким был бренд до его прихода.
«Даже тот, кто разбирается в моде начинается и заканчивается фильмом Zoolander , знает, что такое Gucci», — прочитал обзор Refinery29 вскоре после того, как Мишель взяла на себя ответственность. «Однако назвать культовую вещь, которую бренд дебютировал за последнее десятилетие, непросто даже для ее преданных последователей». Будь то сумки, кроссовки или топы от спортивных костюмов, времена, безусловно, изменились. Тем не менее, его макро-влияние на андрогинную моду, пожалуй, имеет наибольшее влияние.
Это и логомания. Действительно, продукт кажется почти тривиальным.Любой, кто увлекается модой даже на полусерьезном уровне, знает, что «мишелианский» стиль стал неологизмом определенного рода возрожденческого максимализма.
«[Gucci] постоянно возрождается, воссоздается и популярен», — сказал Микеле в интервью WWD, когда его спросили о столетней годовщине дома. От Даппера Дэна до A $ AP Рокки и Рианны, голов и драконов, киберспорта, фильмов Адама Драйвера / Леди Гага и потрясающих коллабораций, таких как он или ненавидящие его, почти невозможно полностью сформулировать влияние, которое оказала революция Микеле. по культуре в целом.Возможно, он урок для всех начальников, что иногда лучший человек для работы находится прямо у вас под носом.
Как музы Алессандро Микеле определили эпоху в Gucci
У каждого художника есть свои музы. То же самое и с Алессандро Микеле, маэстро манерного гламура и креативным директором Gucci.
Эпоха «Michele’s Gucci» или возвращения кэмпа началась в 2015 году.
Это был год, когда Микеле, который до этого 13 лет руководил командой аксессуаров, был назначен новым креативным директором Gucci.Его назначение ознаменовало новую эру, отличную от его наставника и предшественника Тома Форда. Эпоха Форда была известна как один из самых знаковых периодов в наследии бренда. Приняв дом в 1994 году, когда бренд находился в состоянии экономического и творческого кризиса, Форд полностью изменил правила игры. Он наполнил бренд индивидуальностью и сильным чувством минималистичной сексуальной привлекательности. Соблазнение стало визитной карточкой бренда. Одна из муз Форда, Кейт Мосс, лучшая икона 90-х, источала ту минималистскую сексуальную привлекательность, которая олицетворяла ауру Gucci.Видеть ее дефиле в откровенном черном платье, обрызганном водой для дополнительной сексуальной привлекательности, было достаточно, чтобы понять философию Форда.
Когда Микеле прибыл, он начал революцию, которую никто не мог предвидеть. Нанятый Фордом в 2002 году, Микеле развивал свое уникальное видение винтажного максимализма и, в конце концов, возглавил Gucci в качестве его нового лидера.
Он представил совершенно новую эстетику, в которой лагерь и авангард были выше всего остального. Эпоха Микеле переосмыслила концепцию гендерной одежды в роскошном доме, прославляя свободу самовыражения, не подчиняясь подавляющим представлениям о женственности или мужественности.
Под руководством Микеле показы Gucci превратились в зрелища андрогинного шика и пришельцев из драконьих голов вместо аксессуаров. Микеле обращался к прошлому в поисках вдохновения, обосновывая свои дизайны образами в стиле 70-х и 60-х годов, которые, наоборот, внесли в дом ощущение модернизма, которое так любят молодые миллениалы и представители поколения Z. Резко контрастируя с началом работы Микеле в 2015 году, Gucci постепенно стал одним из первых домов моды класса люкс, который полностью изменил свою эстетику, дав предвидение другим признанным домам, которые пошли по их стопам.
Getty images / Gucci
Микеле начал дружить с людьми, у которых было исключительное чувство личного стиля.
В конечном итоге маэстро черпал вдохновение в современных иконах нынешнего поколения, которые принимали участие в новых коллекциях и парфюмерных кампаниях, а также представляли бренд на больших красных дорожках. Но быть музой Gucci — это иногда больше, чем просто быть ее автором. То, что начиналось как простое сотрудничество, быстро переросло в дружбу и товарищеские отношения между музой и художником, что привело к множеству запоминающихся образов и изменений стиля, свидетелями которых нам посчастливилось стать.
Гарри Стайлз
Кевин Винтер
Когда Мишель начал поражать воображение своими первыми коллекциями в качестве креативного директора, икона многих молодых людей поколения Z по всему миру, Гарри Стайлс, все еще была частью популярной британской группы мальчиков One Direction. В то время как Гарри Стайлс теперь носит Gucci на большинстве красных дорожек, музыкант впервые был замечен в Gucci на церемонии вручения награды American Music Awards в 2015 году, демонстрируя коллекцию Дома Весна / Лето 2016.
Мишель подружился со Стайледом, когда он нарядил его в привлекательный костюм с цветочным принтом, который украл все шоу. Этот наряд, казалось, стал для Стайлза переломным моментом, поскольку вскоре после этого он покинул группу и стал сольным артистом и послом Gucci. Костюм с цветочным рисунком стал любимым образом Стайлза, поскольку в последние годы он продолжал носить разные вариации этого предмета по разным поводам, когда начал свою карьеру как сольный исполнитель.Глен Лучфорд
В 2018 году Styles вышли из Интернета с рекламной кампанией Gucci Cruise 2019.Именно тогда он стал официальной музой Gucci. Действие кампании разворачивается в живописной британской сельской местности и сфотографировано Гленом Лучфордом. В рамках рекламной кампании использовались классические костюмы-тройки в стиле ретро, сочетающиеся с более смелыми элементами, такими как пончо с тигровым принтом или потрепанные кроссовки. Смесь классической элегантности и современной уличной моды — вот что определило подход Микеле к новому старту бренда.
После того, как Мишель стала настоящей музой, модное путешествие Стайлза достигло своего апогея.Его стиль стал отчетливым и узнаваемым в его ярком, никогда не предсказуемом гламуре. Стили также стали одной из фигур современной поп-культуры, которые бросили вызов традиционным представлениям о мужественности и раздвинули границы того, что считается приемлемым для мужской одежды. Его образ MET Gala 2019 года с прозрачной блузкой с большим галстуком-бабочкой и туфлями на каблуке с лакировкой стал одним из самых запоминающихся на мероприятии.
Кури Анджело
Когда дело доходит до современной экстравагантности, стиль Билли Эйлиш определенно является одним из самых обсуждаемых на модной сцене.Эйлиш стала законодательницей мод нынешнего поколения, воплотив в себе современные моды, такие как монохром, логомания, чрезмерные кристаллы, темные оттенки и кислотные мытье волос в интересной и освежающей манере.
Возможно, ее невероятная популярность среди молодого поколения — вот что делает ее привлекательной фигурой для представления люксовых брендов, стремящихся охватить новые группы потребителей.
Что-то, что делает Айлиш такой популярной и привлекательной для подростков всего мира, — это ее свободный дух и независимость — от общества и его ядовитых границ.Ее неповторимый стиль — однотонная логомания, мешковатые силуэты, чрезмерные детали и яркий цвет волос часто воспринимались как смелые и чрезмерные. Хотя, пожалуй, именно эта сильная личность в ее стиле понравилась Мишель. Хотя она несколько отличалась от старинной итальянской ностальгии, к которой любит возвращаться Микеле, эстетика Эйлиш соответствовала настроению, которое Gucci стремился создать. Бренд попытался использовать ее эстетику, превратив ее в одного из своих послов и муз.
Кевин Винтер
Необычный стиль Эйлиш вызвал множество осуждающих комментариев о ней и о представлениях о женском стиле приличия.
Некоторые люди обвиняли ее в отсутствии женственности, другие хвалили ее за то, что она не носит что-то, что было бы сочтено слишком откровенным. Эйлиш рассматривает стиль как нечто, с чем можно экспериментировать, и призывает мужчин и женщин чувствовать себя комфортно со своим телом и одеждой, что бы они ни носили.
«Я всегда поддерживал, трахал и просто любил, когда женщина, мужчина или кто-либо в мире чувствует себя комфортно в своей коже, в своем теле, чтобы показать все, что они хотят», — сказала Айлиш в интервью. «Мне не нравится, что существует этот странный новый мир, в котором я поддерживаю, стыдя людей, которые [могут не] хотеть [одеваться, как я]».
Одна из причин, по которой Микеле выбрала Эйлиш одной из своих муз, — это свобода и смелость экспериментировать с одеждой, что бы ни говорили.Один из недавних взглядов Эйлиш на премию Грэмми 2021 года отражает всю художественную сущность Gucci в одном образе, сделанном таким образом индивидуально для Эйлиш и ее личности.
Чарли Галлай
Голливудский актер стал настоящей знаменитостью нынешнего поколения. Как фронтмен своей группы 30 Seconds to Mars, он «вырастил» целое поколение поклонников.Будь то распространение послания о любви и духовном росте в своей музыке или обмен историями вдохновения на встречах и встречах — как артист Лето повлиял на многих. Другие, которые, возможно, не украшали двери своего гардероба плакатами 30 Seconds To Mars в начале 2000-х, знают его как оскароносного актера и помнят некоторых оригинальных персонажей, которых он играл, таких как Марк Дэвид Чепмен в The Killing of Джон Леннон (2006) или Джокер в Suicide Squad (2018).
Помимо всего его влияния в кино и музыкальной индустрии, Лето также известен как настоящая икона моды. Хотя он всегда хорошо разбирался в современных тенденциях, настоящий пик его модного пути был отмечен его сотрудничеством с Микеле.
Партнерские отношения рок-звезды и маэстро породили множество знаковых моментов в мире моды, которые нам всем посчастливилось стать свидетелями. Лето носил новые образы Gucci, как будто он был рожден для этого, — от скромного гламурного сидения в первом ряду на Неделе моды до повседневных, но потрясающих выходов в супермаркет, став настоящим гуру философии Gucci.
На Met Gala Лето примерил множество нарядов Gucci — полностью белый костюм, как у голливудского денди, и сияющий роскошной золотой короной вместе с Мишель и музыкантом Дель Рей на католическом балу. Однако на Met Gala 2019 года, посвященном лагерю, Лето и Микеле создали один из самых захватывающих моментов. Лито появился в красном атласном платье с инкрустированной драгоценностями цепочкой для тела и принес в качестве аксессуара восковую копию своей головы. Этот шаг оставил толпу в восторге, так как все, от кардашцев до Джеффа Безоса, пришли погладить или поцеловать Лето по голове.Украшение в виде головы человека стало намеком на знаменитое шоу Gucci Fall / Winter 2018, когда модели шли по подиуму с человеческими головами, дракончиками и игуанами.
Для Микеле этот особый гала-концерт стал идеальным моментом, чтобы заявить о себе как о знаке лагеря и украсть шоу идеальным моментом Gucci, который мы все запомним.
Кевин Мазур / MG19
Мэтт Винкельмейер / MG19
Прогулки с Gucci Лето не ограничивались красными ковровыми дорожками.Его туры с 30 Seconds to Mars — это совершенно другая глава в его книге стилей. Заменив кожаную куртку и изношенные джинсы из эпохи альтернативного рока на яркое пончо с тигровым принтом и блестящие металлические штаны, Лето пересмотрел стереотипы о том, как должна выглядеть рок-звезда.
Портфолио Mondadori
Захарий Мазур
Еще в 70-х британское вторжение принесло культуру грубой мужественности на сцену рок-музыки.Кожаная куртка, белая футболка и кожаные штаны стали идеальной формой для любого музыканта рок-группы.
Когда Микеле разработал целую серию новых выступлений для туров Лето с «30 Seconds to Mars», повествование изменилось.
Нилсон Барнард
Лана Дель Рей представляет свой стиль так, как если бы он был взят из золотого века старого Голливуда.Ее мускусный голос, та самая стрижка 60-х и томные глаза — Дель Рей стала идеальной музой для рекламных кампаний Gucci в стиле ретро. В течение многих лет она снималась в рекламе духов Gucci Guilty вместе с Джаредом Лето. Серия ароматов основана на идее «Hollyweird», которая возвращает ностальгию по культовой голливудской эстетике и помещает ее в царство фирменного стиля Gucci.
Del Rey также появилась в последнем перезапуске парфюма Forever Guilty в 2019 году в Лос-Анджелесе.Кампания, посвященная 60-м годам, показывает пару, прогуливающуюся по супермаркету и обедающую в американской закусочной, иногда натыкающуюся на экзотических животных и танцующих.
Gucci
КайGucci
Популярность звезды K-Pop давно вышла за пределы региона Восточной Азии и покорила сердца во всем мире.Красивых мальчиков с безупречной кожей и волосами и простым, но элегантным стилем по праву можно назвать современными поп-иконами и даже секс-символами.
Участник бойз-бэнда Exo Кай стал одной из муз Gucci в 2019 году, когда он стал глобальным послом бренда. Совсем недавно Кай и Мишель совместно работали над новой коллекцией Kai x Gucci, которая выйдет в апреле этого года. Прет-а-порте украшены принтами в виде плюшевых мишек и монограммой Gucci. Коллекция Kai x Gucci знаменует собой первый раз, когда бренд сотрудничал над коллекцией с корейским художником.
Gucci
Есть ли жена у Алессандро Микеле? Gucci Net Worth и семья
Есть ли жена у креативного директора Gucci Алессандро Микеле в настоящее время? По оценкам, у него изрядная сумма собственного капитала; Давайте исследуем
Алессандро Микеле — признанный модельер, креативный директор Gucci.
Сообщается, что дизайнер был назначен креативным директором модного роскошного дома в январе 2015 года.
Он работает в Gucci с 2002 года, прежде чем был назначен креативным директором.
Известный своим максималистским дизайном, он известен тем, что представил реквизит в стиле Geek-Chic.
Алессандро Микеле Жена: женат ли он?
.
Нет, у Алессандро Микеле нет жены, и он открыто заявляет о том, что он гей.
Модный директор Gucci Алессандро Микеле встретился со своим партнером Джованни Аттили.
Джованни Аттили в настоящее время является профессором городского планирования, который в настоящее время работает исследователем на инженерном факультете.
Он посвятил себя изучению степени магистра и доктора философии. в области экологической инженерии Римского университета.
Гей-пара познакомилась через социальную платформу MySpace, которая была популярна с 2005 по 2009 год.
Просматривая профиль в списке своего друга, Микеле наткнулся на Аттили.
Алессандро вошел в социальную сеть OG в те дни после того, как на нем настоял друг.
Джованни также является автором, помимо профессора городского планирования.
Он также снял три документальных фильма и фильм «I1 Pigneto», который был показан на Средиземноморском кинофестивале.
Партнер креативного директора Gucci также работает исследователем на инженерном факультете.
Существенные области интересов Аттили включают представление города, в то время как другие объекты — иммиграционные службы и многое другое.
Директор Gucci Алессандро Микеле Собственный капитал
.
Точные данные о чистом капитале Алессандро Микеле пока остаются неустановленными в Интернете.
Состояние креативного директора впечатляет, как и его проекты.
Состояние Алессандро Микеле на данный момент должно быть не менее 10 миллионов долларов.
В настоящее время стоимость бренда модного роскошного дома составляет 18,2 миллиарда долларов среди всех роскошных домов.
Взгляд семьи Алессандро Микеле.
Семья 49-летнего руководителя отдела моды Алессандро Микеле поощряла его интерес к моде с раннего возраста.
Он родился у своих родителей в Риме, Италия, 25 ноября 1972 года.
Отец Алессандро был техническим специалистом Alitalia, а его мать работала помощником руководителя кино.
Сообщается, что его отец время от времени водил его в музеи в детстве.
Познакомьтесь с Алессандро Микеле в Instagram
Алессандро Микеле доступен в Instagram под ником alessandro_michele.
Официальный аккаунт проверен и может похвастаться множеством подписчиков, т.е.е., 1 млн.
Лентав Instagram Микеле — это множество художественных фотографий, от портретов, украшений, дизайна до еды.
«Это похоже на порнографию»: Алессандро Микеле о взломе Gucci и Balenciaga
Ведущее изображение: Лулу Тенни носит Gucci Aria
Эта статья взята из осенне-зимнего 2021-го выпуска журнала AnOther Magazine.
«Это как порнография». Алессандро Микеле использует типичную нетипичную терминологию для описания своей последней коллекции Gucci . Постоянно бросая вызов традиционной сезонной номенклатуре, он назвал ее Ария, оперный термин, обозначающий самостоятельную пьесу для сольного голоса. Что иронично, учитывая, что Gucci Микеле смело имеет множественное число — особенно сегодня, вовлекая мириады творческих голосов, эстетических историй и идеологических построений, множество частей, составляющих единое целое.На этот раз Микеле пошел еще дальше, назвав свой подход открытого присвоения других стилей, символов и обозначений «взломом». Чтобы вернуть нас к его порнографической игре с восприятием, он имеет в виду, что результаты кажутся слегка незаконными, а выгоды могут быть получены нечестным путем. «Это незаконно, но, может быть, мы сможем немного изменить это слово», — говорит он. «Вы можете взломать, если у вас есть разрешение».
17Gucci Aria для журнала AnOther, осень / зима 2021Микеле, которому этой осенью исполняется 49 лет, руководит Gucci уже шесть с половиной лет — беспокойный период непрерывного переосмысления вековой итальянской фабрики кожаных изделий.Не только одежда Gucci, но и вся ее эстетическая вселенная была преобразована — взломана не в смысле незаконного проникновения в компьютерную систему, а в смысле насильственного или резкого разрезания. Микеле взломал наследие Gucci, его историю, его значение, чтобы преобразовать его во что-то новое. Мне вспоминается фраза немецкого философа Вальтера Бенджамина, работы которого Мишель восхищается и часто цитирует. Бенджамин использовал немецкое слово Tigersprung — «прыжок тигра», чтобы описать скачок моды в прошлое и создание постоянно меняющегося настоящего.Микеле вышивает много тигров на вещах. Может быть, они значат больше, чем вы можете представить на первый взгляд.
На Лулу шерстяная хлопчатобумажная накидка с монограммой от GUCCI. Фотография Вилли Вандерперре, стиль Оливье Риццо.«Gucci — это бренд, который зародился в творчестве всей семьи», — говорит Микеле. Он разговаривает из своего дома в Риме, через несколько недель после презентации своей коллекции Gucci, через Zoom, но без видео. Вместо этого основное внимание уделяется его мелодичному голосу с сильным акцентом и мягкому напеву.Мишель завораживает, одетый как модный шаман, украшенный драгоценностями, со своими длинными распущенными волосами. Но, как и у любого великого лидера, его голоса достаточно, чтобы втянуть вас в его мир, его культ. Теперь он говорит о культе Gucci — истории бренда, но также и семьи. «Они просто сделали что-то невероятное, потому что не были кутюрье. Они были просто представителями bottega — итальянское слово, означающее «магазин», а не бренда Kering, носящего это название, — которые начали работать с кожаными товарами.Они действительно проявили много творчества, чтобы начать это невероятное путешествие. В Gucci найдется место для всех. Там было место для Тома, который снова изобрел имидж бренда — вы знаете эту историю ».
«Том», конечно же, означает Тома Форда, который в 1994 году был назначен креативным директором Gucci — имя, которое тогда чаще появлялось в заголовках таблоидов, чем на страницах мод, появившееся из болота семейной борьбы за власть и заговоров с убийствами, достойных криминального чтива. романы, а теперь и фильм-блокбастер — и это послужило толчком к его восхождению к вершине индустрии.Форд провел ребрендинг Gucci так же быстро и ловко, как и Мишель, придав ему обтягивающую, подрывную сексуальность, которая пронизывала все, от вечерних платьев до рекламных кампаний и экзотических вещей, таких как странный кожаный хлыст Gucci, призванного спровоцировать реакцию. Мишель видит Gucci мягче, конечно — трудно представить Форда, цитирующего Бенджамина, — и бесконечно многограннее, что и подобает чрезвычайно расширяющейся сфере роскоши сегодня. Но он такой же мощный.
На Лулу кожаный ремешок и брюки из полиэстера с монограммой от GUCCI. Фотография Вилли Вандерперре. Стиль от Оливье Риццо. На Лулу кожаный ремешок и брюки из полиэстера с монограммой от GUCC. Фотография Вилли Вандерперре. Стиль от Olivier Rizzo. с кожаной отделкой от GUCCI Фотография Вилли Вандерперре, стиль Оливье Риццо На Даане шерстяное хлопковое пальто с монограммой, логотипом и кожаной отделкой, кожаная подвеска, шерстяные хлопковые шорты-бермуды с монограммой и ботинки для верховой езды с кожаной отделкой от GUCC. Фотография Вилли Вандерперре, стиль Оливье Риццо.На Лулу кожаное бюстье и шерстяные хлопковые шорты-бермуды с монограммой и кожаной отделкой от GUCCI. Фотография Вилли Вандерперре. Стиль от Olivier Rizzo. На Лулу шерстяная хлопчатобумажная куртка с монограммой, логотипом и кожаной отделкой, кожаное бюстье и шерстяные хлопковые шорты-бермуды с монограммой и кожаной отделкой. GUCCI Фотография Вилли Вандерперре, стиль Оливье Риццо На Даане кожаные ремни от GUCCI Фотография Вилли Вандерперре, стиль Оливье Риццо Лулу одет в кожаное бюстье и шерстяные хлопковые шорты-бермуды с монограммой и кожаной отделкой от GUCCIP. для этой коллекции Gucci Микеле охватил каждую часть индивидуальности дома — его начальный образ был чертовски тигриным прыжком, эксгумировав основной наряд из коллекции Gucci Осень / Зима 1996 Тома Форда, бархатный костюм алого оттенка, что и . Критик New York Times () Эми Спиндлер сравнивает с ушибленными губами Мика Джаггера, разрезом надев голубую рубашку.Это было что-то вроде Лица со шрамом. Еще тигры. Я помню это, когда я был ребенком, рекламную кампанию, в которой Джорджина Гренвилл томилась на софе и смотрела на модель-мужчину Людовико Бенаццо. Они оба были одеты в этот костюм, ее рука погладила бархатное бедро.«Вокруг копии идет большой философский разговор.А идея объединить язык двух брендов — это тоже мечта модницы. То есть, это как история, если можно совместить Леонардо с Рафаэлем, а не потому, что я чувствую себя Леонардо! Может быть, Демна и есть Рафаэль … »- Алессандро Микеле
Всякий раз, когда мода цитирует свое прошлое, она никогда не бывает прежней. Мишель взломала этот образ, изменив пропорции, наложив на слегка сексуальную открытую рубашку откровенно фетишистскую кожаную ремню. По иронии судьбы, это уходит корнями в еще более старый Gucci — Микеле позаимствовал это у истоков бренда, кожаных конных товаров, которые предлагались вместе с багажом в крошечном флорентийском магазине, основанном Гуччио Гуччи в 1921 году.Своему ремеслу он научился у Валигерии Франци, поставщика багажа и кожи итальянской аристократии, но также провел время в Савойе в Лондоне, таща дорогой багаж. Буквально из первых рук. Гуччио начал с импорта товаров в свой магазин, но, учитывая мастерство тосканских мастеров, он начал заставлять ремесленников делать для него изделия на месте. Но он — и эти кожевники — вероятно, никогда не предполагали, что их упряжи и кнуты будут заменены с лошади на человека.
На Даане кожаная подвеска-чокер и шерстяные джодхпуры от GUCCI. Фотография Вилли Вандерперре, стиль Оливье Риццо. На Даане кожаная подвеска-колье и шерстяные джодхпуры от GUCC. Автор: GUCCI, фотография Вилли Вандерперре, стиль Оливье Риццо. На Лулу кожаный ремень безопасности и юбка Flora из полиэстера с логотипом GUCCI. Фотография Вилли Вандерперре, стиль Оливье Риццо,.На Даане хлопковый бархатный смокинг и кожаная подвеска-колье от GUCCI. Фотография Вилли Вандерперре. Стиль Оливье Риццо. На Даане шерстяной вечерний костюм с перьями на рукавах и кожаная подвеска-колье от GUCC. вечернее платье из шелка ламе, кожаная шлейка и рукава с перьями от GUCCI. Фотография Вилли Вандерперре, стиль Оливье Риццо. Лулу одет в вечернее платье из шелкового атласа и шелка ламе, кожаные ремни и рукава с перьями от GUCCI. Фотография Вилли Вандерперре, стиль Оливье Риццо«Мода — это жизнь.Мода — это самое близкое к жизни, потому что каждый день с первого дня жизни мы что-то надеваем на свое тело. Так что применять границы или ограничения — это такое безумие. Потому что в жизни нет ограничений »- Алессандро Микеле
. Мишель любит оправдывать ожидания.Итак, хотя слухи о сотрудничестве — или как вы его называете — между Gucci и его однокашником Баленсиагой циркулировали еще до того, как Мишель представил свое шоу Aria в апреле, явная смелость подхода Микеле все еще захватывала дух. Это был не вежливый пример совместного брендинга: толстовка из анодированного материала, наклеенная парой эмблем. Микеле позаимствовал выкройки асимметричных пальто Демны Гвасалии, его сумочки Hourglass с закругленным дном, гибридов из эластичных брюк и брюк с зауженными рукавами и костюмов с широкими бедрами, которые он показал на своем первом шоу Balenciaga в 2016 году — именно на этом мероприятии что два дизайнера впервые встретились друг с другом — и наклеили на них лейбл Gucci, а иногда и поверх них.Он напечатал логотип Balenciaga на холсте с монограммой Gucci, украсив один костюм кристаллами, на которых были написаны названия обоих лейблов в безумной путанице при совместном брендинге. Сумка Gucci Jackie, тщательно защищенная домашняя классика, впервые представленная в 1961 году — до прошлого года ей давали менее вызывающий воспоминания серийный номер G1244, когда она была официально переименована в честь ее самой известной поклонницы, Жаклин Кеннеди Онассис, — теперь на ней стоит печать. печать с ложным указанием «BALENCIAGA». Похоже на подделку.
Язык подделок — это то, чем очарован Микеле. Мне следовало спросить его, действительно ли он всегда взламывает Gucci, потому что он не Gucci — он постоянно работает под чужим именем. Но он уже говорил, медленно, методично, о своих идеях. «Вокруг текста идет большой философский разговор, — говорит Микеле. «И идея объединить язык двух брендов — это тоже мечта модницы». Он разражается смехом. «Я имею в виду, это как история, если вы можете совместить Леонардо с Рафаэлем, а не потому, что я чувствую себя Леонардо! Может Демна — это Рафаэль… »Он снова смеется. «Но это похоже на сон. Это могло быть очень плохо, это мог быть красивый эксперимент. Прекрасно то, что это запрещено, и когда вы говорите, что что-то запрещено, я думаю, что это начинает быть интересным с точки зрения творчества ».
Мишель делает паузу, думает. «Мода — это жизнь. Мода — это самое близкое к жизни, потому что каждый день с первого дня жизни мы что-то надеваем на свое тело. Так что применять границы или ограничения — это такое безумие.Потому что в жизни нет ограничений ».
Волосы: Энтони Тернер из Streeters. Макияж: Линси Александр из Streeters. Модели: Даан Дуэз из Rebel Management и Лулу Тенни из Ford Models. Кастинг: Мишель Ли Кастинг. Маникюр: Lotje Vleugels. Цифровые технологии: Анри Кутан. Освещение: Ромен Дубус. Ассистент фотографа: Самир Дари. Ассистенты по стайлингу: Никколо Торелли, Луиза Полле и Жасмин Ван Лоо. Парикмахер: Харриет Бейдлман. Помощник визажиста: Раффаэле Романьоли.Продюсер Вилли Вандерперре: Лиез Руббрехт. Производство: Mindbox. Продюсер: Изабель Веррейке. Продюсер на съемочной площадке: Лиз Люикс.